Nous louons une voiture pour deux jours, afin de pouvoir sillonner l’île tranquillement et visiter les principaux sites. Certes, la voiture n’est pas de toute première jeunesse, mais elle nous emmènera vaillamment sur les chemins, parfois plus ou moins défoncés…

                             À Akahanga (ou Aka Hanga), près d’une petite baie (hanga) située sur la côte sud de l’île (voir la carte), se trouvent les restes d’un ancien village. Akahang, par son histoire et le nombre de statues retrouvées est l’un des sites les plus importants de l’île.

                    On peut voir les fondations en pierre de plusieurs hare paenga (barques maisons), appelées ainsi en raison de leur forme elliptique qui rappelle celle d’un navire, où vivaient les anciens habitants. Très près des maisons, l’on aperçoit plusieurs umu pae ou vieux fours en pierre, qui ont été utilisés pour préparer l’umu. Pae dans la langue Rapanui signifie cinq, et se réfère au nombre de pierres qui étaient habituellement utilisées pour construire le four.

                    Sur la droite face à la mer, une petite grotte appelée Ana Akahanga, dont l’entrée est renforcée avec une pierre ajoutée. La cavité, qui est du type karava en raison de sa largeur et sa faible profondeur, a été utilisée comme un refuge temporaire, principalement par les pêcheurs, pour se mettre à l’abri de la pluie ou passer la nuit.

                    L’Ahu Akahanga est à gauche, face à la mer, dont les vagues viennent battre les rochers. Cette grande plate-forme de 18 mètres de long n’a pas été restaurée, ce qui permet de se faire une idée de l’état dans lequel se trouvaient tous les ahu à l’époque de la décadence de l’île. Dans la plupart des plates-formes détruites, les statues se trouvent face cachée avec leurs visages cachés. Cependant, à Ahu Akahanga, les 13 moaïs, qui mesurent entre 5 et 7 mètres, ont été renversés face cachée ou face vers le ciel, ce qui permet d’examiner les sculptures…

                              Cliquer sur les deux photos précédentes, pour les afficher en plus grande taille

                 Devant la plate-forme, on peut, également, voir des pukao à terre, coiffes en scories volcaniques rouges, qui coiffaient les moai jetés à terre.

                 La plate-forme, qui était un centre de cérémonies, a été souvent remaniée, chaque fois qu’une famille en prenait possession, en abattant les moais de la tribu qui l’avait précédée.

                 Selon la tradition orale, c’est en ces lieux que le premier roi de l’île, le légendaire ariki Hotu Matu’a aurait été enterré. Ses fils l’ont déplacé du haut du volcan Rano Kau, qui était son dernier lieu de sépulture, à Akahanga. Une légende raconte qu’après l’avoir enterré sous un monticule de pierres, Tu’u Maheke, le fils aîné, a coupé la tête de Hotu Matu’a et l’a enterrée entre des pierres. Quelqu’un l’a découvert quelque temps plus tard, et après cela l’Ariki Tu’u Ko Ihu a volé le crâne de son dernier propriétaire et l’a caché dans sa maison à Ahu Te Peu. Finalement, il a été récupéré par les descendants légitimes du roi dans le but de bénéficier du mana, du pouvoir spirituel émanant d’un objet aussi précieux. Les fouilles effectuées n’ont pas encore permis de trouver des restes de l’ancien roi. Il a été exclu que l’ariki soit enterré sous l’ahu, puisque celui-ci ne fut construit que plusieurs siècles après sa mort, mais il est possible que la chambre funéraire hypothétique soit située sous un monticule de pierres à proximité…

                                                 La légende du frère et de la sœur, reliés par le soleil :

                      Akahanga est située au centre de la côte sud de l’île de Pâques. Selon certains chercheurs, le choix de cet endroit comme lieu de sépulture pour Hotu Matu’a peut être dû au fait que le pouvoir supposé émanant de l’ariki pourrait être réparti de manière égale des deux côtés de l’île, permettant à tous d’avoir de bonnes récoltes et une bonne pêche. Curieusement, Ava Rei Pua, la soeur de Hotu Matu’a et l’épouse de l’Ariki Tu’u Ko Ihu, que j’ai cité plus haut, a été enterrée à l’autre extrémité de l’île, à Ahu Te Peu, son lieu de résidence. Des recherches récentes ont établi une relation astronomique et géométrique entre ces deux sites : les deux sites où furent enterrés ces deux frère et soeur d’origine royale sont, en effet, situés aux extrémités d’un axe rejoignant le lever du soleil au solstice d’été et son coucher lors du solstice d’hiver, reliant, par conséquent, symboliquement leurs lieux de sépulture au cycle solaire annuel. Quand on contemple le coucher du soleil au solstice d’hiver à Akahanga, situé sur la côte sud-est de l’île, le dernier rayon de soleil se dirige vers Te Peu, où la tradition situe la tombe d’Ava Rei Pua. De même, depuis Te Peu, au nord-ouest de l’île, il est possible de voir le soleil se lever en direction d’Akahanga, lieu de sépulture du roi Hotu Matu’a, à l’aube du solstice d’été. Ce fait n’est, peut-être, qu’une simple coïncidence géographique, mais il peut être séduisant de penser que l’ancien peuple rapanui utilisa ses connaissances de la géométrie et de l’astronomie pour unir symboliquement la dernière demeure de ces frère et sœur, d’une importance capitale dans l’histoire de cette île…

                         J’étais très excitée quand, depuis le hublot de l’avion (après 4h 30 de vol), j’ai vu se dessiner les contours de l’île, en réel, cette fois-ci !

Déjà, sur la carte, j’avais remarqué que cette île ressemblait à une grosse tortue, mais c’est un peu vrai ; et ma tortue était là, bien vivante ! Un tout petit aéroport nous a accueillis, tout simplement.

                    Nous avions trouvé un petit logement, dans la rue principale de la « capitale », Hanga Roa. Une lourde chaleur humide nous a rapidement fait oublier l’air conditionné de l’avion. Une grande rue traverse cette « capitale », bordée de petites maisons basses, servant de boutiques (épiceries, échoppes de vêtements, locations de voitures…). Des arbres, hibiscus et frangipaniers accordent agréablement leur ombre aux passants, tout le long de cette rue, qui se poursuit jusqu’à la mer. Il est agréable d’aller prendre un verre ou de manger dans les quelques petits restaurants au bord de l’Océan.

Un cimetière, en bordure du village, surprend par la décoration de ses tombes,

et l’église du village, colorée à souhait, est pleine de charme…

                         Perdu dans l’Océan Pacifique, un petit caillou très mystérieux (Ah oui, c’est là où sont les grandes statues ! disent les gens), l’Ȋle de Pâques est chilienne, à mi-chemin entre Santiago (3700 km) et Tahiti (4100 km). Pour moi, cela me semblait très difficile de m’y rendre (coût et éloignement). Mon voyage en Polynésie française était l’occasion de faire un stop dans cette île étrange. J’avais, également, lu les descriptions de Pierre Loti et avait été frappée de la fascination qu’il avait eue pour cette île, dont il avait attisé le mystère par la force de ses évocations poétiques, île, où, selon lui, « des routes dallées, comme étaient les voies romaines, descendent se perdre dans l’Océan »…

                        M’y voilà donc, enfin ! Cette petite île, une des plus isolées du monde, est longue de 23 km sur 12 km de large. Elle est constituée de 3 volcans principaux (le Poike, le Rano Kau et le Terevaka), aujourd’hui éteints. L’Île est très verte, sans arbres ou très peu, et agrémentée de douces collines. On peut apercevoir quelques vaches (j’ai l’impression d’être en Normandie), et des chevaux qui s’égayent, libres dans la nature.

                         Cette île fut découverte en 1722 par Jakob Roggeveen, le dimanche de Pâques d’où le nom qu’on lui a donné. En 1774, le capitaine Cook y fait escale, puis, en 1776, une première expédition française commandée par La Pérouse l’atteint. L’île fut annexée par l’Espagne en 1770 et devint possession chilienne en 1888. En 1862, les chasseurs d’esclaves péruviens déciment la population ; puis les missionnaires français débarquent sur l’île et mettent pratiquement fin aux derniers rituels ancestraux, malgré l’opposition des indigènes. En 1868, tous les indigènes sont convertis. En 1888 le Chili annexe l’île et loue les terrains pour l’élevage des moutons, à l’exception du village d’Hanga Roa, réservé aux insulaires. En 1966, l’île de Pâques est définitivement rattachée au Chili.

                         Terre de légendes, cette île est classée au patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unesco. À partir du Xe siècle, ces grandes statues (appelées moaïs) de tuf volcanique, au nombre (actuel) de 887 sont taillées et 288 ont été transportées et érigées sur un ahû, sorte de terrasse en pierres sous lesquelles sont enterrées les corps des membres de la tribu décédés. Elles peuvent mesurer jusqu’à 10 mètres de haut et peser plus de 80 tonnes, la plupart tournant le dos à la mer. On suppose qu’il pourrait s’agir de symboles d’un culte mais le mystère reste entier et des hypothèses diverses, mais non confirmées, ont fait couler beaucoup d’encre…. Jusqu’à nos jours.

                                           (Cliquer sur l’image pour l’afficher en grande taille)

                         Nous ne manquons pas faire une escapade à Valparaiso, ville portuaire que j’avais également visitée lors de mon voyage autour du monde. Je me souviens de cette ville artistique au nom mythique où charme et légendes m’avaient interpellée. Cité chatoyante, accrochée à ces quarante-cinq collines ondulant comme les vagues de l’Océan Pacifique qui la borde. Il est bon de flâner dans les ruelles et de contempler ces maisons colorées où les artistes marquent leur empreinte de Street Art, aussi bien sur les murs que sur les poteaux télégraphiques.

                       La Sébastiana, ancienne demeure de Pablo Neruda qui domine la ville m’avait séduite, mais nous n’avons pas eu le temps de la visiter cette fois-ci. Nous déambulons dans les petites rues, un peu au hasard, les mollets allègres sur ces dénivelés. J’avais adoré prendre les funiculaires (ascensores) (classés par l’UNESCO). Nous en avons repris deux ou trois, avons admiré quelques points de vue, pris un bus qui a dévalé quelques collines à une allure folle, est passé devant les 2 fameux cimetières (cementerios) si « vivants » pour nous laisser, perdus, dans je ne sais quelle rue !… Nous marchons, marchons, puis visitons le musée d’Histoire Naturelle placé dans un très beau palais du XIVe siècle. Y sont très bien représentés la faune et la flore, mais aussi les civilisations primitives du Chili. Vite, le temps passe, la ville reste, un peu pâlie dans mon esprit après ce retour rapide, mais toujours avec ce charme qui lui apporte une âme.

                       Nous avons, également, longé la baie, en bateau, sur le coup de midi :

Cliquer sur l’image suivante pour afficher le panorama de la baie en très grande taille (8156 pxls) :

                       Nous resterons deux jours à Santiago. J’avais gardé, de cette ville, le souvenir d’une grande cité bruyante et polluée. Je découvre Santiago pleine de lumière et parsemée de petits cafés et restaurants, des parcs et des places où les gens jouent aux échecs, flânent à l’ombre des arbres…

                       Lors de ma précédente visite de Santiago, je n’avais pas pu visiter le Musée de l’Art précolombien. Mes pas me portent, donc, cette fois, vers ce magnifique Musée.

                        Il possède une très belle collection de céramiques, textiles et sculptures datant d’avant l’arrivée de Christophe Colomb. On accède au sous-sol par un escalier sombre qui nous entraîne aux « entrailles » de la terre. Parmi toutes les pièces exposées, j’ai été très curieuse d’observer les momies Chinchorro, les plus anciennes du monde, antérieures à celles des Égyptiens, avec tout un système de momifications spécifiques : les momies noires, (squelettes recomposés et recouverts d’une pâte noire) et les momies rouges (après avoir extrait les organes, on redonnait au corps sa rigidité avec baguettes de bois pointus et le corps était enduit avec de l’ocre rouge). J’ai pu en apercevoir quelques-unes…

                              J’avais déjà entrepris un voyage en cargo (Tour du Monde), il y a quelques années que je relate sur ce blog (voir 01 ou cliquer). Il y a bien longtemps que je rêvais de me rendre aux Ȋles Marquises…

          J’avais eu connaissance d’un bateau postal (l’Aranui 5 ou grand chemin en tahitien) qui fait la liaison entre Papeete et ces Ȋles en transportant voyageurs et cargaison. Un beau jour de mars 2018, j’entreprends ce voyage… Voilà donc mon rêve devenir réalité. Un ami m’accompagne. Nous sommes déjà dans l’avion pour ce beau périple, avec un arrêt au Chili (Santiago et Ȋle de Pâques).

                           Je rappelle à mes fidèles lecteurs que, comme il est spécifié à droite de ce blog : il convient de ne pas oublier de rafraîchir la page si elle ne s’affiche pas complètement, et que, d’autre part, ils voient seulement, en arrivant sur cette adresse, et afin que l’affichage de la page soit plus rapide, en raison des photos, les 10 derniers messages.

                           Pour consulter les précédents, il convient d’effectuer une recherche dans les “archives” (ci-dessous) pour le mois qui vous intéresse…

                          Ou bien dans les “catégories“, si vous désirez découvrir la totalité de la relation d’un voyage. Par exemple : “14.équateur” ou “15.namibie” ou “18.japon en automne“, etc.

Pour lire et regarder les photos de mon voyage en Iran, vous devez, donc, cliquer sur : « 24. Iran 2016 »… ou bien encore, pour cette fois, cliquer sur l’image ci-dessous !

           Bonne lecture, et à bientôt pour d’autres belles aventures !   

      L’Océan est toujours là avec ses couchers de soleil tous différents les uns des autres, et toujours magnifiques. Un vieux médecin à la retraite nous a invités à pique-niquer dans son bungalow qui donne sur la mer. Je me suis baignée et j’ai plongé dans les vagues inlassablement… Hier soir, c’était la fête au village. Toute cette petite ville a une âme et on fait rapidement connaissance. Ce matin, une artiste m’a invitée à voir son travail….

      Et voilà !… Je suis parvenue à la fin du voyage…

Une dernière balade…

… Un pique-nique en admirant mon dernier coucher de soleil mexicain ; puis la nuit est tombée doucement…

          Je reprends l’avion ce soir pour Paris où j’arriverai demain soir. ¡ Hasta luego México y hasta pronto !

       Aujourd’hui, nous avons pique-niqué au bord de la mer à Tenacatita ! Plage réputée pour sa magnifique mangrove, riche d’une grande diversité de flore et de faune, et célèbre pour la beauté de sa plage dorée, qui se reflète dans la mer aux couleurs contrastant du bleu à l’émeraude, et, parfois, totalement transparente…

       Je me suis baignée dans cette eau de rêve. Le paradis !…

       La Manzanilla est un petit village de pêcheurs, tout simple, avec des routes encore en terre battue. Ce matin, je me suis levée tôt pour aller voir les pêcheurs qui partaient, puis j’ai assisté, également, à leur retour. L’Océan Pacifique est à une agréable température ; les vagues sont un peu fortes à mon goût. Il faut faire attention de ne pas être emportée.

      Je suis allée faire une excursion, avec mon amie, à Barra de Navidad , une petite ville proche, sur la côte. C’est de Barra de Navidad que sont partis, tôt le matin du 21 novembre 1564, Miguel López de Legazpi et le père André de Urdaneta, à la tête de 5 navires et 500 soldats, pour conquérir les Philippines pour le compte du roi d’Espagne Philippe II. (Ils débarquèrent aux Philippines le 5 février 1565.

       Nous voilà, donc, arrivées à La Manzanilla, petit village de pêcheurs, sur la côte Pacifique du Mexique, à une heure de route au nord de Manzanillo et à trois heures au sud de Puerto Vallarta, dans l’État de Jalisco. Nous nous situons, donc, dans la région nommée Costa Allegre (Côte heureuse).

       La route de Guadalajara à Manzanilla était belle, mais il y avait énormément de virages et j’étais un peu mal dans mon bus pendant 5 heures ! Bon, j’étais attendue à l’arrivée, et c’était bien agréable !…

J’ai déjà rencontré un autre crocodile, mais derrière un grillage cette fois-ci !  

      Enfin, nous nous sommes rendus sur la plage pour admirer le coucher du soleil…

      J’ai fait un tour de cette cité de Guadalajara, quelque peu étouffante et polluée. À mon avis, seul le centre historique est intéressant. Nous avons visité le Palacio de Gobiernio, où nous avons pu admirer les peintures murales saisissantes d’Orozco.

      Nous avons visité, également, la cathédrale reconstruite.

      J’ai repéré un cimetière étrange, en ruines, aux tombes rongées par le temps et dévorées par les herbes, et hanté paraît-il !   

      Nous avons pu le visiter (El Panteón de Belén). Hélas, je n’ai vu ni fantôme, ni vampire !  Puis nous sommes revenues à la réalité pour visiter l’Instituto cultural Cabañas. Lieu magnifique, avec, également, de grandes peintures murales.

         Aujourd’hui, la ville de Guadalajara commémore ses 450 ans, en liesse, avec lumières multicolores, musique ubiquitaire et chants à pleins poumons. C’est un peu fatigant quand on est habitué au calme…

        Nous quittons, demain, cette cité, pour nous rendre à Manzanillo, ville portuaire de l’état de Colima.

      Guadalajara, capitale de l’État de Jalisco, située à 1561 m au-dessus du niveau de la mer, dans la valée d’Atemaja, et à 540 km au nord-ouest de Mexico, est la deuxième ville du Mexique par le nombre d’habitants et la plus grande (814 km2) par sa surface. Avec les villes qui l’entourent, elle forme une métropole peuplée de 4,1 millions d’habitants.

      C’est sur le sol de ce centre industriel et commercial parmi les plus importants du Mexique et riche d’une architecture coloniale, que sont nés mariachis et tequila.

      Cependant, à la différence de beaucoup de villes coloniales qui ont conservé leur organisation urbaine d’origine, un projet d’envergure a changé le visage de cette cité, dans les années 1950. Les bâtiments anciens furent démolis pour laisser place à des avenues aux constructions neuves, à des parkings souterrains et à des centres commerciaux. Par bonheur, les plus beaux bâtiments anciens ont été conservés.

      Nous voilà, donc, à Guadalajara depuis hier soir. C’est une grande ville, assez polluée, qui nous change de Guanajuato. J’ai pris un tour pour visiter la route de la Tequila.

J’ai visité les ateliers de production où rien ne perd de la racine jusqu’au bout de la tige.

Des mariachis nous attendaient (tourisme oblige) et après quelques verres, l’ambiance allait bon train.

      Nous nous sommes arrêtés dans d’autres endroits pour finir dans la jolie petite ville de Tequila. Les paysages étaient très beaux et, de loin, ces champs d’agaves m’ont rappelé la Provence et ses champs de lavande…

      Nous aurons un jour plein demain pour visiter cette grande ville de Guadalajara.

      Guanajuato, capitale de l’État du même nom, , inscrite au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, est une ville fascinante de l’époque coloniale située dans une vallée pittoresque, entourée par les montagnes de la Sierra de Guanajuato.

      Elle est surnommée « la colline des grenouilles », en raison de la forme de son terrain montagneux, comparée, par ses habitants, à celle d’une grenouille. Fondée en 1559, cette ville de 78.000 habitants est ancienne. On y découvrit, au milieu du XVIIe s., une mine d’argent qui fut exploitée un siècle plus tard : La Valenciana, et qui devint rapidement l’une des plus riches et des plus productives du monde.À proximité de la mine se dresse la riche église de San Cayetano.

      La ville est parcourue de centaines de ruelles pavées qui montent à l’assaut de la colline et bordées de constructions typiques de l’architecture coloniale de style néoclassique ou baroque. On a, également, creusé un réseau de tunnels dans le sous-sol, afin de fluidifier la circulation.

      Dans cette cité connue pour être le berceau de l’Indépendance du Mexique, on peut visiter l’Alhóndiga de Granaditas, une halle du centre-ville classée monument historique, où se déroula la première grande victoire contre les Espagnols en 1810. Elle abrite, également, une des plus vieilles universités du pays et compte, donc, une importante population étudiante.

      Il est agréable de se promener dans les petites ruelles entrelacées, mais remplies de touristes et de mariachis qui font résonner leurs instruments et leurs voix. Le célèbre Callejón del Beso est une ruelle si étroite qu’un couple peut s’embrasser de deux balcons se faisant face…

      Je suis allée visiter le Musée des Momies dont je poste, ici, quelques photos :

      On éprouve une impression étrange en contemplant ces mains et ces visages tordus par le temps et la mort. Ces momies sont très bien conservées dans un air sec sans oxygène.

            La ville accueille tous les ans le Festival international Cervantino, nommé ainsi en l’honneur de Miguel de Cervantes Saavedra, l’auteur de Don Quichotte, et dédié aux arts de la scène. Elle possède, également, un musée dédié à Don Quichotte et des statues du chevalier errant et de son fidèle écuyer Sancho Panza, sur la Plaza Allende, à l’extérieur du Théâtre Cervantes. J’ai visité avec plaisir ce musée installé dans une très belle demeure coloniale du XVIIIe siècle.

                                                                 Un cordonnier dans son magasin

       Je loge dans une petite pension très sympathique, mais il faut grimper ferme pour atteindre mon logis, dans cette ville très surprenante. La wifi est toujours hésitante, mais je parviens à m’arranger quand même pour poster le récit de ce voyage.

Demain, nous partons pour Guadalajara, dernière étape avant Manzanillo !

            Mon avion m’a déposée comme une fleur sans problème à Mexico, où j’ai retrouvé mon amie à l’aéroport.

      J’avais déjà relaté ma visite de Mexico, lors de mon précédent voyage au Mexique et au Guatemala, que l’on peut lire ici (cliquer).

      Notre journée a été très occupée ! Ici, le temps est un peu plus frais. Nous avons visité, entre autres, le Palacio de Belles Artes, où nous avons pu admirer un magnifique rideau de scène en mosaïque de cristaux. Beaucoup de peintures de peintres muralistes mexicains (Diego de Rivera, Orozco, Siqueros et, mon préféré, Tamayo).

      Et, par hasard, nous avons rencontré une responsable qui nous a invitées pour le soir même à l’inauguration d’une autre expo qui commence demain : (Pinta la Revolución). Exposition très intéressante, dont nous revenons….

      Nous sommes, également, allées visiter le Musée Soumaya, bâtiment d’une architecture étrange, financé par un milliardaire, avec plus de 60.000 pièces de collection, dont des Monet, Guillaumin, des nombreuses sculptures de Rodin et la peinture des grands muralistes mexicains. Nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer, lors de cette journée passée à Mexico !

      Demain, nous prenons le bus pour Guanajuato !

        Avant de quitter Campeche pour me rendre à Mexico, où je dois retrouver une amie…

       … un tour au cimetière…

         … et, ensuite, au marché !

        J’ai hésité à me rendre à Edznà aujourd’hui, mais je dois prendre l’avion tout à l’heure. J’ai visité le musée archéologique qui se situe à 5 km d’ici. J’avais, heureusement, trouvé un transport pour y aller, mais rien pour revenir sinon à pied… sous une belle chaleur.

          Bon appétit !   

        Campeche (San Francisco de Campeche) est la capitale de l’État mexicain du même nom. La ville historique, dont les fortifications datent du XVIIe siècle, est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

       Ce sont les conquistadors qui fondèrent la ville, à partir d’un village maya Can Pech. Le port sera un point de départ important pour la conquête du Yucatan. Sa situation dans le golfe du Mexique en fit le principal lieu d’échanges de la péninsule. Elle exporte, notamment, du bois de Campeche, petit arbre tropical de la famille des fabacae : Haematoxylum campechianum, qui donne un bois très dur et très sombre, à la sève de teinte rouge, appelée campêche ou hématine et utilisée en teinture. La possession de ce bois a été à l’origine de guerres, en Amérique latine, entre l’Espagne et l’Angleterre. En effet, après la conquête de l’Amérique centrale par l’Espagne, l’Europe a commencé à utiliser ce colorant en grande quantité, en remplacement des colorants guède et indigo, ce qui eut pour conséquence de provoquer une récession sur le marché anglais conventionnel du colorant. En variant les produits de mordançage, on peut obtenir, avec ce colorant, des teintes allant du bleu au rouge, en passant par les violets et les mauves, jusqu’au noir le plus profond. L’‘hématoxyline est, également, le colorant naturel le plus utilisé en histochimie, associé ou non à l’éosine. Enfin, le bois de cet arbuste peut donner du charbon de bois très réputé, et les feuilles ont, également, un usage médicinal (fébrifuge, anti-inflammatoire et hémostatique). Quant à ses fleurs, très mellifères, elles sont appréciées des apiculteurs. À noter que la décoction de bois de Campeche peut être utilisée comme encre sympathique, dont l’écriture est révélée avec un fer à repasser chaud.

     Il fallait lutter contre la piraterie. Les plus grands pirates (Morgan, Francis Drake, Jean Laffitte, John Hawkins, etc.) ont attaqué Campeche. À partir de 1686, on commence la construction de fortifications que l’ingénieur français Louis Bouchard dirigera jusqu’en 1704. Deux forts et huit bastions…

       La ville est très colorée…

       … Et très vivante !…

       … Mais la Sécurité veille !…

     Mérida est la capitale de l’État du Yucatán. J’y loge dans une accueillante auberge de jeunesse. J’y rencontre nombre de voyageurs intéressants. Il me semble être sur le Chemin de Saint-Jacques.

                                                        Mon auberge…

       La piscine de l’auberge ! Il est si agréable de pouvoir nager, après toute cette marche !

Demain, une autre ville : Campeche

       Chichén Itzá, qui fut, probablement, au xe siècle, le principal centre religieux du Yucatán, reste aujourd’hui l’un des sites archéologiques les plus importants de la région, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 7 juillet 2007, il a été élu comme étant l’une des « sept nouvelles merveilles du monde » par un vote organisé par la New Seven Wonders Foundation.

                                                            Chichén Itzá  : L’ « Observatoire » ou « Caracol »

      Située entre Merida et Cancún, cette ancienne cité maya fut, sans doute, un centre religieux majeur. Son implantation en cette région aride s’explique par la présence de puits naturels (les cénotes). La source d’eau souterraine a d’ailleurs donné son nom, Chi Chén (« près du puits »), au site. Itzá est le nom du peuple qui fonda la cité vers 450, avant de l’abandonner un siècle plus tard pour des raisons qui restent encore mystérieuses. Dès le Xe siècle, après une période de déclin, Chichén Itzá passa aux mains de la florissante civilisation maya, puis de tribus toltèques, dont les influences croisées se lisent sur la pyramide de Kukulkán, le « Serpent à plumes ».

                                                            Chichén Itzá  : Kukulkán  ou  « El Castillo »

        Au moment de l’équinoxe, des milliers de visiteurs se rassemblent pour voir se manifester, sous l’ombre projetée par le soleil, le « serpent d’ombre et de lumière » qui monte ou descend l’escalier d’El Castillo. Une belle illusion d’optique !

       Une journée magnifique, comme toujours, mais éprouvante, sur ce site. Arrivée très tôt, j’ai pris mon temps pour admirer chaque pierre, mais l’arrivée de groupes bruyants a quelque peu terni l’atmosphère agréable et, à midi, il y avait, déjà, des milliers de gens sous une belle chaleur !… À noter qu’il est, à présent, interdit de monter les marches des pyramides mexicaines…

      Vers 14 heures, je suis allée prendre un bai délicieux dans un cénote… :

… Avant de prendre le bus pour Mérida, où je loge.

      Me voilà, donc, à Tulum.

      Se baigner tout près d’un site archéologique mondialement connu ? C’est possible à Tulum, qui signifie “forteresse” en maya. Elle est la seule cité que ce peuple a construite en bord de mer à l’époque postclassique (XIIIe-XVIe siècles). À ses pieds s’étend une immense plage de sable blanc, vierge de construction, sur des kilomètres jusqu’à Punta Allen ! C’est ici que les Mayas virent apparaître les premières caravelles espagnoles en 1518.

       J’ai opté pour le vélo, pour visiter le parc, car les sites sont éloignés, les uns des autres. Cela m’a fait vivre de petites aventures… qui se sont, heureusement, bien terminées : perdue dans la jungle, j’ai fait la rencontre d’un crocodile … je me suis égarée… j’ai bien rallongé ma course d’une douzaine de kilomètres ! Mais que de beautés à admirer ! Et la population est aimable au possible !

      Le site de Tulum est édifié dans un site naturel exceptionnel, sur un promontoire rocheux, au bord des eaux turquoise de la mer des Caraïbes. La plupart des monuments avaient des fonctions cérémonielles. Des traces de peinture rouge indiquent qu’ils étaient, probablement, peints, à l’époque maya.

      Ensuite, je me suis rendue à Cobá, qui un site très important, une cité qui s’étendait sur 70 km2, rivale de Chichèn Itzà, et dont la plupart des monuments furent édifiés entre 500 et 900 apr. J.-C., à l’époque classique maya. Il semble qu’elle ait constituée des alliances militaires ou matrimoniales avec d’autres cités célèbres, comme celle de Tikal.

Après l’an 1000, elle perdit de son influence politique, tout en conservant, semble-t-il, une grande influence symbolique et religieuse qui permit sa renaissance à l’époque post-classique, entre 1200 et 1450.

Quand les Espagnols affermirent leur occupation du Yucatan, ses habitants l’avaient, cependant, laissée totalement à l’abandon. Les scientifiques connaissaient mal ce site d’accès difficile, situé à l’écart des routes, dans la forêt tropicale et ce n’est qu’en 1920-26 que les archéologues commencèrent à effectuer des observation sérieuses. Mais, face la popularité de Chichèn Itzà, partiellement reconstruit et restauré, fit qu’elle resta dans l’oubi jusque dans les années 1970. Ce n’est qu’après 1980 qu’une nouvelle route fut ouverte pour desservir le site et qu’un peu plus tard une ligne de cars fut mise en place.

          Demain, je visiterai Chichèn Itzà !…

                 C’est par Cancún, ville située dans l’État du Quintana Roo, au nord-est de la Péninsule du Yucatán que je suis arrivée de Paris. Située au bord de la mer des Caraïbes, c’est une ville très touristique.

         La température est de 27°C. Cela me change des 5°C de Paris ! Je suis bien arrivée, dans cette forêt de béton parsemée d’une autre forêt de petits restaurants dont les musiques criardes rivalisent à longueur de journée…

       Le musée est très intéressant. Beaucoup de belles pièces :

          Demain, je loue un vélo et vais visiter Tulum

      Le 1er février 2017, je suis partie pour un voyage au Mexique, en commençant par le Yucatan

      Située au nord du Guatemala et du Belize, et remontant dans le golfe du Mexique, cette péninsule est née d’un accident géologique majeur, l’impact d’un formidable astéroïde, il y a environ 65 millions d’années.

      Elle est divisée, en fait, en trois régions indépendantes : le Quintana Roo (le long de la côte Caraïbe, de Cancún à Bacalar), Campeche et le Yucatán :

      Pays de jungles impénétrables et de plages infinies, il est la terre d’une des civilisations les plus intéressantes et les plus mystérieuses de la méso-Amérique : les Mayas. Mathématiciens, bâtisseurs géniaux, commerçants, cultivateurs, joueurs de pelote, mais aussi aux dieux amateurs de sacrifices humains, leur civilisation a régné sur la péninsule de 500 av. J.-C. jusqu’aux environs de 925 apr. J.-C. où elle a périclité et abandonné ses cités à la jungle, pour des raisons encore très discutées. Ils furent assimilés par les Toltèques jusqu’à l’arrivée des premières caravelles españoles. Francisco Hernández de Córdoba, en débarquant en 1517, découvrit un pays magique où s’élevaient vers le ciel de gigantesques pyramides au cœur de cités tracées au cordeau.

      La géographie se caractérise donc par un nombre incalculable de cavités en relation avec la nappe d’eau souterraine : les cénotes. Ce vaste réseau de réservoirs d’eau douce permit jadis au peuple maya de développer sa culture. Aujourd’hui, ces trous d’eau cristalline dissimulés en pleine forêt sont un vrai bonheur pour les amateurs de plongée et de snorkelling.

               IRAN - Conclusion (provisoire) du voyage…

                        Mes images floues sur l’Iran, la Perse et son histoire très riche se sont un peu précisées. En gravissant les marches de l’Apadana de Persépolis, j’ai ressenti toute l’émotion, l’exaltation et la crainte de ces émissaires qui venaient apporter leur tribut au Palais de Darius. J’ai admiré le profil de leur fin visage, les coiffes de ces ambassadeurs, leurs costumes, la puissance des bas-reliefs des lions qui chassent une gazelle et de tous les détails si finement sculptés par ces grands artistes.

                    Malgré le froid qui commençait à sévir à Ispahan, j’ai été fascinée par la mer des camaïeux bleus des mosquées. Pierre Loti, ce grand voyageur, écrivait « Les dômes bleus, les minarets bleus, les donjons bleus commencent de nous montrer le détail de leurs arabesques, pareilles aux dessins des vieux tapis de prière. Et, dans le ciel merveilleux, des vols de pigeons s’ébattent de tous côtés au-dessus d’Ispahan, se lèvent, tourbillonnent, puis se posent à nouveau sur les tours de faïence… ».

                    J’ai découvert le pays d’Avicenne et d’Hafez, la gentillesse des Iraniens. Hélas, nous ne sommes pas restés assez longtemps pour savourer le temps qui passe… Je regrette, par exemple, de ne pas m’être arrêtée dans un de ces salons de thé aux longs divans colorés, afin de savourer un thé brûlant, ou de n’avoir pas souvent eu le temps de m’asseoir sur un banc dans un jardin, pour humer l’odeur subtile des roses. En effet, notre espace-temps était occupé par de longs parcours et la visite de toutes ces richesses plus belles et intéressantes les unes que les autres… De nombreux sites et beautés iraniennes me restent encore à découvrir, de la mer Caspienne à l’Est, mais ce sera pour un prochain voyage, c’est sûr ! À bientôt, beau pays qui se dévoile peu à peu, à l’image des Iraniennes dont le foulard tombe petit à petit, découvrant à demi leur belle chevelure !…

                        C’est aujourd’hui, le jour du départ. Nous sommes, évidemment, quelque peu tristes, mais la ville est belle sous la neige, et, auparavant, le musée Réza Abbassi nous propose une formidable aventure à travers plus de quatre millénaires d’histoire et d’art iranien. On y passe, de salle en salle, de l’orfèvrerie sassanide aux créations les plus contemporaines… Avant notre vol, nous allons y réviser notre histoire de la Perse…

                         Nous traversons la région qui se situe en bordure de la grande dépression désertique du Dash i-Lut, avant d’arriver à Kashan. Nous rencontrons la neige, qui va nous accompagner jusqu’à Kashan.

                      À Natanz, à 75 km de Kashan, la mosquée du Vendredi (Masdjed-e Djame), construite au début du XIVe siècle, présente un minaret décoré d’une alternance de briques et de céramiques émaillées. Elle abrite le mausolée du sheikh Abd al-Samad, mort vers 1300.

                     Le bleu de Kashan :

                  Nous visitons l’atelier d’un céramiste célèbre :

                      Nous évoquons les périodes les plus anciennes de l’histoire iranienne devant le site emblématique de Tepe Sialk où Roman Ghirshman mit en évidence, en 1930, la succession des peuples qui vinrent habiter le plateau iranien.

                     Arrivés à Kashan, nous déjeunerons près du Bagh-e-Fin, autrefois l’un des plus beaux jardins persans, réalisé par le Shah Abbas qui aimait s’y détendre…

                  (Le hamam-e-Qajari)

               Kashan est une grande oasis, dans les déserts du centre de l’Iran. Elle fut habitée depuis la fin du VIe millénaire avant notre ère, comme en témoigne le site néolithique de Tepe Sialk en bordure de la ville actuelle. La cité de Kashan connut un développement notable sous l’impulsion de l’épouse du calife abbasside Hâroun al-Rachîd (786-809). Au Moyen Âge, la ville est renommée pour ses ateliers de céramique. En effet, le nom de la ville trouve son origine dans le nom persan désignant le carreau de céramique, kashi. Au xie siècle, le sultan Malik Shah Ier de la dynastie seldjoukide y fait construire une forteresse dont les murs sont encore visibles aujourd’hui au centre de la ville.

Kashan atteint son apogée avec les Safavides. Shah Abbas Ier (1571-1629) l’enrichit de palais, de jardins et de bazars et se fait enterrer dans la ville.

               La Maison des Boroudjerd (en persan Khaneh-yé Boroudjerdi, khaneh signifiant maison) est une maison historique célèbre de Kashan, construite en 1857, et offerte en cadeau de noces à la femme du riche marchand Haji Mehdi Boroudjerdui. La mariée était originaire de la famille des Tabatabai, pour laquelle l’architecte, Ustad Ali Maryam, avait construit une maison quelques années plus tôt (la maison Tabatabaei).

           Une cour rectangulaire, avec pièces attenantes recouvertes de peintures du peintre royal Kamal-ol-molk et trois badgirs (tours à vent) hautes de 40 mètres qui aident à rafraîchir la maison les jours de chaleur. Elle possède trois entrées, et toutes les composantes de l’architecture résidentielle persane traditionnelle tels que le birouni et l’andarouni. La construction de la maison prit dix-huit ans et nécessita les efforts de cent cinquante ouvriers. La maison est considérée comme un véritable chef-d’œuvre de l’architecture résidentielle persane traditionnelle.

                    Il ne nous reste plus qu’à rejoindre Téhéran, que nous retrouvons sous la neige………

                      Après le déjeuner, nous entreprenons la visite de la fameuse Mosquée du Vendredi, en passant par les souks…

                    La grande mosquée, ou vieille mosquée ou mosquée du Vendredi, présente l’une des architectures les plus complexes des arts de l’Islam. D’abord pour sa taille (elle compte 476 voûtes individuelles) mais surtout par sa construction, qui s’est poursuivie sur près de dix siècles. C’est la seule mosquée de Perse à conserver intacts des bâtiments et des décors des périodes, seldjoukide (1051-1220), ilkhanide (1220-1380), timuride (1370-1506), safavide (1502-1736) et turcomane la plus baroque.

Une première mosquée existait, déjà, au VIIIe siècle, sous le califat abbasside. Reconstruite aux siècles suivants, elle se vit rajouter aux XIe siècle, par les Seldjoukides, de vastes salles hypostyles. Mais un incendie la ravagea, épargnant un certain nombre de salles, qui nécessita une nouvelle reconstruction seldjoukide au XIIe siècle. Actuellement, la mosquée suit le plan iranien à quatre iwans, avec une salle de prière sous coupole qui devait, à l’origine, être détachée de l’ensemble architecturale. Bordée d’arcades sur deux niveaux, elle est entourée d’une multitude de petites salles sous coupolettes. La décoration de céramiques émaillées qui recouvre les iwans et les façades se poursuivit aux époques safavide et qadjare.

                             Uldjaïtu, petit-fils de Gengis Khan, hérita de l’un des quatre royaumes issus du partage de l’empire mongol et fonda la dynastie il-khanide (1256-1335).

Il fit construire dans la mosquée du vendredi d’Ispahan une petite salle de prière qui renferme un mirhab considéré comme l’un des plus beaux de l’art musulman : il est orné de calligraphies de stuc et de motifs végétaux et géométriques et est entouré de deux minbars de bois :

                    Enfin, une porte conduit à la salle d’hiver, ou shabestan, une grande pièce basse, trapue, sans aucune décoration, construite en 1448 sous les Timourides, et dont les croisées d’arcs qui descendent du plafond jusqu’au sol forment des piliers puissants :

                    Nous sortons par le bazar…

                    Et le soir, après le dîner, nous sommes invités à assister à une démonstration d’athlétisme en salle :

               Demain, nous rentrons vers Téhéran, une longue étape de 495 km…

                    En ce matin pluvieux, nous visitons le quartier arménien d’Ispahan, le quartier de Djoulfa, du nom d’une ville de l’actuel Azerbaïdjan. Le roi Shah Abbas a, en effet, fait déporter à Ispahan une grande partie des familles chrétiennes arméniennes, afin de développer, en 1600, le commerce dans sa nouvelle capitale. Comme ces marchands et artistes étaient réputés, on leur laissa la liberté de culte, d’où la construction, dans cette zone, de nombre d’églises et cathédrales.

                    Nous commençons par la cathédrale Vank, plus connue sous le nom de cathédrale Saint-Sauveur d’Ispahan. Elle est la cathédrale la plus visitée d’Iran et son église est celle de St Joseph d’Arimathie. Située dans le quartier arménien d’Ispahan appelé La Nouvelle-Djoulfa, elle est dédiée au saint Sauveur (Jésus-Christ) et a été construite entre 1655 et 1664, après que les Arméniens de Djoulfa eurent été déportés à la Nouvelle-Djoulfa par le chah.

Vue de la rue, la cathédrale a le même aspect qu’une mosquée si ce n’est la croix au sommet du dôme. L’intérieur est recouvert de fresques racontant entre autres le martyre légendaire de saint Grégoire l’Illuminateur, fondateur de l’Église arménienne. Tous les supplices possibles et imaginables sont évoqués en images…

               On voit même un homme traîner le saint par son auréole !

              À côté de la cathédrale se trouve un musée de l’art arménien, avec un mémorial du génocide arménien.

Cette cathédrale abrite également, aujourd’hui, un musée consacré à l’histoire des Arméniens de la Nouvelle-Djoulfa, une imprimerie ancienne, ainsi qu’une grande bibliothèque de manuscrits arméniens (au nombre de sept cents).

                    Nous voyons encore d’autres églises, comme celle de Bethléem :

… Avant de boire un café dans une échoppe :

Ce boulanger fabrique un pain vraiment délicieux…

… Et tout se termine, encore, comme de juste par des tapis, arméniens ou iraniens, avant le repas. Car, cet après-midi, nous visiterons la belle mosquée du Vendredi.

                 Nous rendons visite à un célèbre miniaturiste : Hossein Falahi, qui dessine devant nous… :

… avant d’aller visiter le Palais Chehel Sotoun, situé au milieu d’un jardin qui faisait à l’origine hectares. À l’Est s’étend un long bassin rectangulaire dans lequel il se reflète.

              Le talār compte dix-huit colonnes de section octogonale reposant sur des socles de pierre et se terminant par des chapiteaux ornés de muqarnas. Des lions sont sculptés sur le socle des quatre colonnes se trouvant autour du bassin central. Deux colonnes le séparent de la pièce adjacente, ce qui fait que le bâtiment compte vingt colonnes, qui se voient comme quarante quand elles se reflètent dans le grand bassin faisant face au palais, ce qui a donné son nom au palais : Chehel Sotoun signifie “quarante colonnes“.

La salle de banquet est décorée de peintures historiques exaltant le courage des souverains safavides ou leur magnanimité.

Dans les salles secondaires se trouvent également de nombreuses scènes galantes et des personnages en pied (les scènes galantes ont subi d’importantes dégradations ou effacements dans le cadre de la révolution islamique). On note dans le décor des influences occidentales (ouverture sur un paysage, similarités avec le quartier arménien) et indiennes (cheval représenté teint au henné, iwans couverts de miroirs).

                       Nous allons, ensuite, arpenter les deux ponts qui enjambent le Zayandeh Rud : le Pol-e Sharestan, le plus ancien pont d’Ispahan : ses piles remonteraient à l’époque sassanide et les arches aux Seldjoukides.… :

… et le magnifique Pol-e Khâdju que nous avions vu éclairé, la nuit précédente. Doté de vingt-trois arches, sur une longueur de 105 mètres, il est garni de loggias, dans sa partie haute, tandis qu’au milieu du pont, un pavillon octogonal abrite la loge royale :

                       Nous découvrons, encore, un pigeonnier de l’époque safavide :

Avant d’aller prendre quelque collation dans le superbe hôtel Abbasi :

                 Tandis que la journée se termine, comme de juste, par une présentation de tapis d’Ispahan…

                         Dressé face à la mosquée Lotfallâh, le pavillon d’Ali Qâpu constituait, à l’époque, la haute porte d’entrée des palais et jardins royaux, autrefois interdits aux étrangers. On y lit encore ” Je suis la ville de la science et Ali est sa porte “. Ce bâtiment accueillait également les bureaux administratifs et les audiences officielles des ambassades étrangères.

                Élevé sur six étages, le palais domine la place Royale depuis sa haute terrasse couverte, dont le toit de marqueterie est soutenu par 18 fines colonnes de bois. C’est ici que le roi assistait aux tournois de polo qui se tenaient sur la grande place qu’elle surplombe. On y découvre une vue superbe sur la place, ses jardins, la merveilleuse coupole de la mosquée Lotfollâh et la mosquée Royale.

Une somptueuse salle du trône, ornée de peintures du règne de Shah Abbas Ier. Les petits salons, alcôves et corridors restent également accessibles dans la partie postérieure du bâtiment. Ils ont conservé leurs célèbres fresques murales d’époque en dépit des dégâts causés sous l’époque Qadjar. Au sixième étage, se trouve une “salle de musique", décorée de niches circulaires complexes ayant une fonction décorative autant qu’acoustique. Les dix-huit colonnes du tālār sont décorées de miroirs et le plafond de bois, décoré de marqueterie.

                       La mosquée du Cheikh Lotfallah a été érigée à Ispahan entre 1598 et 1619, avant même la mosquée du Shah. Son plan est peu banal : une salle de prière entièrement sous un dôme à laquelle on accède par un long couloir sombre en chicane menant à un grand portail. L’absence de cour est remarquable car exceptionnelle, de même que la présence d’escalier menant au portail. Son autre caractéristique est l’absence de minaret, inutile puisque seule la famille royale avait accès à cette mosquée.

                      Le décor de cette petite mosquée qui semble avoir réellement servi d’oratoire pour le souverain, est réalisé avec des lambris d’onyx jaune et de la céramique glaçurée. Le portail possède des muqarnas très raffinées. Dans la mosquée, c’est le bleu qui domine, avec des ajouts de vert, jaune, rouge et turquoise, mais à l’extérieur, sur le dôme, on note l’utilisation d’une palette très particulière, avec une dominance du jaune qui n’existe que dans cet édifice à cette période et pourrait peut-être rappeler le dôme du tombeau d’Ismail Ier à Ardabil.

          Le bazar qui jouxte, comme d’habitude, la mosquée…

                    Mais il est l’heure de se rendre au restaurant !

                         La formation de l’Empire safavide, qui, avec les Empires ottoman et moghol, fut l’un des trois derniers empires musulmans, constitua en 1501 un événement majeur de l’histoire de l’Iran moderne. Pour la première fois après des siècles, les Safavides rétablissaient la souveraineté persane sur l’ensemble du territoire considéré comme le coeur de l’Iran historique. A la veille de leur arrivée, la situation politique était très complexe. L’unification de l’Etat persan et la centralisation du pouvoir, le choix du chiisme comme religion officielle, la reconstitution des assises territoriales du pays, dont les limites sont toujours, en partie du moins, celles de l’Iran actuel, furent l’oeuvre des Safavides. Sous le règne de cette dynastie s’établirent des liens commerciaux et politiques importants avec l’Europe.

               Les Safavides inaugurèrent une ère dont les caractéristiques politiques, culturelles et sociales continuent à marquer l’Iran d’aujourd’hui. C’est le cas de l’introduction, dans la dynamique politique iranienne, du conflit – parfois latent, parfois ouvert – entre ordre « séculier » et clergé chiite, entre « le turban et la couronne », entre élites politiques et hommes de religion. Celui qui deviendra le plus célèbre des Safavides et l’un des plus grands monarques de son temps : Shah Abbas Ier (1587-1629) restaure le pouvoir central, renforce l’intégrité territoriale du pays et mène l’Etat safavide à l’apogée de sa puissance. Sur le plan militaire, il bâtit une armée régulière et rétablit le contrôle de l’Etat sur le Caucase, le golfe Persique et une grande partie de l’Afghanistan actuel.

Sur le plan artistique, l’Iran connaît une véritable renaissance qui se manifeste dans l’art décoratif, l’architecture, la miniature ainsi que l’urbanisme. Shah Abbas Ier fait d’Ispahan sa capitale (1597) et contribue à embellir cette vieille cité, dont la beauté devient proverbiale. Des ambassadeurs européens, de nombreux marchands, des représentants d’ordres religieux étrangers se pressent à sa cour. Il se consacra à l’érection de palais et mosquées avec un tel enthousiasme qu’Ispahan s’imposa, au XVIIe siècle, comme la plus belle ville du monde. La nouvelle cité, conçue selon un urbanisme grandiose, connut alors une période de richesse exceptionnelle. L’écroulement en 1722 de la dynastie safavide, héritière de Shah Abbas, marqua le déclin de la capitale, réduite jusqu’à nos jours, au rang de cité provinciale, mais qui a gardé toute la splendeur de son glorieux passé.

© Figaro Histoire

Nous allons visiter les principaux monuments de cette place Naghsh-e Jahan que nous avons admirée la nuit dernière…

Vous pouvez voir cette photo en plus grande taille en cliquant ici

Pour une taille plus grande, cliquer.

Et, d’abord, la Mosquée du Chah :

                     Construite entre 1612 et 1627 par le roi safavide Shâh Abbâs Ier, cette mosquée (aujourd’hui mosquée de l’Imam) est l’une des plus belles mosquées d’Iran. Conçue par un architecte de la ville, Ali Akbar Esfahâni, elle possède, à la différence de tant d’autres mosquées transformées au cours des siècles, une remarquable unité architecturale et décorative. Son splendide décor de céramique émaillée, où des motifs végétaux (symboles paradisiaques) s’associent à des calligraphies de la parole divine (noms saints, versets coraniques), emploie principalement du jaune (évoquant le soleil et la lumière divine), du bleu et du turquoise (des couleurs associées au ciel dans la tradition persane). Bordant un petit côté de la place, elle est annoncée par un haut portail décoré de mosaïque de céramique émaillée.

                         Nous profitons du temps que nous avons, après dîner, pour effectuer une petite visite d’Ispahan de nuit, source d’émerveillements. Nous commençons par déambuler sur le magnifique pont Khaju, un des plus beaux exemples d’architecture persane, construit par le roi séfévide Shah Abbas II autour de 1650, sur les fondations d’un ancien pont. Servant à la fois de pont et de barrage (seuil) sur la rivière Zayandeh rud, il relie le quartier Khaju sur la rive nord avec le quartier Zoroastrien au sud. Il a également été conçu pour servir de bâtiment et de lieu de réunions publiques.

                    Nous nous dirigeons, ensuite, dans la nuit, vers la place principale de la ville : Naghsh-e Jahan (portrait du monde), ou Meidān-e Emām (Place de l’Imam), ancienne Meidān-e Shāh (Place Royale), sous la direction de notre guide iranien, qui se fourvoie dans les petites ruelles obscures et nous fait marcher pendant de longues minutes. Nous arrivons, enfin, sur cette immense place de 9 hectares (l’une des plus grandes du monde) avec les deux mosquées : Alignée sur une direction Nord-Sud, elle est entourée par des monuments historiques importants de l’époque safavide : la mosquée du Chah au Sud, le palais Ali Qapu à l’Ouest, la mosquée du Cheikh Lotfallah à l’Est et une des portes du grand bazar d’Ispahan sur le côté Nord.

                    Nous admirerons toutes ces merveilles demain en plein jour…

                Arrivés à Ardistan, nous admirons la mosquée du Vendredi, l’une des plus anciennes d’Iran.

                    Nous continuons, ensuite, notre route sur le plateau iranien vers la ville d’Ispahan où nous passerons la nuit et que nous visiterons pendant les deux jours suivants.

                                Nous prenons, à présent, la route d’Ispahan, pour une étape de 380 km. Nous quittons Yazd en traversant la zone désertique du centre de l’Iran.

                            À Now Gonbad, en bordure du désert, subsiste un ensemble de caravansérails particulièrement bien conservé.

                    Plus au nord, Nain est une cité dont le patrimoine monumental traditionnel a été préservé : autour d’un ancien château sassanide se dressent encore une splendide mosquée et de nombreux édifices. L’un d’eux est un husseniye, spécialement construit pour la représentation théâtrale religieuse commémorant le martyre d’Hussein, le fils d’Ali assassiné à Kerbela en 680 par les Omeyyades.

                 Nous partons, à présent, vers Ardistan, sur la route qui doit nous mener à Ispahan.

                          L’après-midi, le palais de Dowlat-Abad, édifié en 1738 par un gouverneur de la ville sous le règne de Nâder-Shâh, nous révélera un beau jardin persan où s’élève un pavillon extraordinaire rafraîchi en permanence par sa tour des Vents haute de près de 34 mètres.

Sous la tour, le centre du pavillon, occupé par un bassin surmonté d’une coupole, communique, par des baies ou des claustra, avec les différentes pièces des deux niveaux. La structure de l’édifice permet un rafraîchissement efficace de toutes les pièces du pavillon.

                              L’eau des bassins de la mosquée est teintée de rouge en raison de la commémoration, ce mois-ci, de la mort de Hussein, petit-fils de Mahomet, lors de la bataille de Kerbala. Fils d’Ali et de Fatima, il est le troisième des douze imams du chiisme duodécimain. Sa mort fut l’un des éléments déterminants de la naissance du chiisme, religion de l’Iran. Il avait épousé Shahr Banu, l’une des filles du dernier empereur sassanide de Perse Yazdgard III.

                        Dans les quartiers de la ville, construits en terre et en bois, autour de la Grande Mosquée, une promenade nous donne l’occasion d’admirer des maisons anciennes et une medersa à l’architecture tout à fait stupéfiante.

                           Il est temps, à présent, de se restaurer. Cet après-midi, nous irons admirer la Tour des Vents.

                              Yazd est une ancienne ville caravanière dont la prospérité s’établit jusqu’au XVIIe siècle sur le commerce de la soie.

                    Nous partons à la découverte des zoroastriens, aujourd’hui encore adeptes de cette ancienne religion de l’Iran. Nous admirerons, dans les solitudes du désert, d’anciennes tours du Silence où, il y a quelques années encore, des défunts se faisaient déchiqueter par les oiseaux, afin que ne fussent pollués ni la terre par l’inhumation ni l’air par la crémation.

                         En nous dirigeant vers le temple de cette religion, nous passons par la rue des Mazaris : mazari un métier vieux de sept cents ans / la rue des Mazaris à Yazd sent bon le henné. Beaucoup de métiers anciens en rapport avec les traditions locales ou nationales ont existé un temps et disparu. À Yazd depuis 700 ans le métier des broyeurs du henné existe et se perpétue à travers des siècles, dans les Mazari(s) = moulin au henné. Maz = la roue laminoir qui broie la feuille du Henné a donné son nom à ce métier. Ces Mazari(s) sont tous installés dans une rue de Yazd à laquelle ils ont donné leur nom. Une vieille rue aux senteurs du henné et d’épices, souvent méconnue lors d’un premier voyage.

La renommée du henné de Yazd, exporté par les commerçants locaux jusqu’en Inde, Pakistan et les pays du Golf Persique et d’autres pays voisins, en a fait un produit recherché et prisé jusqu’à ce jour. En fait, les feuilles du henné sont importées d’autres régions d’Iran et seulement moulues à Yazd . Depuis sept siècles, ce sont les mêmes outils et la même façon de faire. Les pierres sont choisies, à quelques kilomètres de là, dans les montagnes de Mehriz , la roue tourne dans la plupart des moulins avec un attelage “cheval , âne, mule ou chameau” sans céder à la tentation de l’industrialisation.

                      Nous visitons ensuite l’actuel temple du Feu de Yazd, où brûle un feu allumé il y a près de 1 500 ans, le plus ancien feu en activité dans l’Iran d’aujourd’hui.

                      Nous poursuivons notre visite de la ville en nous dirigeant vers la Grande Mosquée.

                         Entre Shiraz et Yazd,une halte à Abarqu s’impose. Cette ville fut prospère du Xe au XIVe siècle. Le Gonbad e Ali, sobre mais raffiné mausolée du XIe siècle, qui surplombe la cité, témoigne de cette richesse ancienne. Et un cyprès vieux de 4500-5000 ans, y traverse les millénaires, bien soigné, entouré de nombreuses légendes et toujours vert,bien sûr….

                Mais, avant d’y arriver, situé en bord de route, ce bâtiment nous interpelle…

               Il s’agit, en fait, d’une glacière antique, qui permet, dans ces régions torrides, d’apprécier l’ingéniosité des “techniciens” de l’époque. Un réfrigérateur restauré, vieux de plus de 4000 ans !…

                    Nous arrivons à Abarqu et son jradin au cyprès toujours vert, vieux de 4000 ans :

           Le Gonbad e Âli :

                    Ce monument funéraire est situé à 3 km à l’est d’Abarqu, sur une colline près de la route reliant Abarqu à Yazd. Ce dôme est l’un des monuments les mieux conservés de la période seldjoukide. Le monument fut construit entièrement en pierre sur une plate-forme carrée située à 2 mètres au-dessus du niveau de la terre. Les pierres ont été placées les unes sur les autres, en utilisant un mélange de plâtre et de sable. Le dôme forme un octogone tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À la suite de la construction de ce monument, le plan octogonal devint la forme la plus utilisée dans la construction de dômes en Iran.

Contrairement aux dômes à base cylindrique, le plan des dômes à base octogonale permet aux architectes d’ajouter plus d’ornements. Dans ce type de dôme, les façades latérales sont très simples, sans aucun élément décoratif. La décoration du monument se réduit à deux séries d’épigraphies calligraphiées en écriture coufique, l’une au-dessus de l’entrée et l’autre au-dessous de trois séries de mogharnas (ou muqarnas : éléments en forme d’alvéoles en encorbellement ou de stalactites dans les constructions islamiques) sous la base de la coupole.

          Un très beau point de vue, depuis le monument…

                    Nous arrivons à Yazd où nous faisons étape.

                    Ce matin, nous partons vers Yazd, pour une route de 440 km. Nous faisons, d’abord, une halte à Pasargades (au patrimoine de l’Unesco), du grec ancien Πασαργαδών / Pasargadốn, cité antique bâtie à 1 900 mètres d’altitude dans le Zagros et à 40 km de Persépolis, dans l’actuelle province du Fārs en Iran. Elle fut la première capitale historique de l’Empire perse, bâtie, en l’an 550 avant notre ère, par le roi achéménide Cyrus II. Selon l’auteur grec Strabon (XV, 3, :

« La grande vénération de Cyrus pour Pasargades venait de ce qu’il avait livré sur l’emplacement de cette ville la dernière bataille dans laquelle Astyage le Mède avait été vaincu, bataille décisive qui avait transporté entre ses mains l’empire de l’Asie. C’était même pour consacrer à tout jamais le souvenir de cet événement qu’avait été fondé et bâti le palais de Pasargades. »

                    Cependant, cette interprétation semble douteuse : la bataille de Pasargades n’est pas la dernière de la guerre contre les Mèdes, et les indices archéologiques indiquent une fondation ultérieure de la ville, après la conquête de Sardes (vers 546 av. J.-C.). Pour Hérodote (I, 125), le choix du site s’explique, plutôt, parce que Pasargades est le berceau de l’une des trois tribus perses, celle dont est issu le clan des Achéménides.

                    Pasargades reste la capitale jusqu’au règne de Darius Ier qui déplace son siège à Persépolis. Nous y admirons les vestiges imposants d’une terrasse, dite ” le trône de la mère de Salomon “, dont la fonction était sans doute la même que celle des terrasses de Persépolis aux époques ultérieures, les vestiges d’un temple du Feu, d’un palais et, surtout, l’émouvant tombeau de Cyrus.

                  Le monument le plus important de la cité est, en effet, la tombe de Cyrus le Grand, décrite de manière contradictoire par les auteurs anciens. La chambre funéraire, coiffée d’un toit à double pente, mesure 3,17 m de long, 2,11 m de large et 2,11 m de haut et possède deux entrées. Elle est érigée au sommet d’un podium à six degrés.

          Quand Alexandre le Grand conquit et détruisit Persépolis, il visita la tombe de Cyrus. Il ordonna à l’un de ses soldats, Aristobulus, d’entrer dans le monument. Celui-ci y trouva un lit en or, une table montée avec des verres et des boissons, un cercueil en or et de nombreux bijoux et ornements sertis de pierres précieuses. Sur la tombe, on pouvait lire :

« Passant, Je suis Cyrus le Grand, J’ai donné aux Perses un Empire et J’ai régné sur l’Asie,

Alors ne jalouse pas ma tombe. »

Nous visitons les ruines deux palais royaux — le palais P, datant probablement du règne de Darius, et le palais S, bâti sous Cyrus.

Enfin, le site contient un jardin royal et de nombreux autres jardins, les plus anciens représentants du concept de « paradis » perse (pairi-daeza).

Dans l’après-midi, sur la grande route caravanière qui reliait la Méditerranée à la Chine par les Indes, nous découvrirons Abarqu, qui fut prospère du Xe au XIVe siècle.

                 Nous visitons la ville, et nous arrêtons devant le mausolée de Saadi, penseur qui marqua l’apogée de la poésie persane au XIIIe siècle.

               Nous flânons dans les rues de la ville et les quelques quartiers anciens encore préservés

               La mosquée Vakil :

Karim Khan, l’un des généraux de Nadir Chah s’empara du pouvoir, peu après sa mort en 1747, et fit de Chiraz sa capitale. Il fit construire le fort de Chiraz ainsi que de nombreuses constructions au centre de la ville dont le Hammam Vakil et la mosquée Vakil qui jouxte le bazar. La composition de la mosquée reprend les principes de l’architecture classique iranienne : une grande cour bordée de portiques décorés de mosaïques bleues et vertes précède une grande salle hypostyle en brique d’une très grande beauté.

          Sa salle de prière de nuit (Shabestan), avec une superficie de près de 2700 mètres carrés, comprend 48 piliers monolithiques sculptés en spirales et ornés de feuilles d’acanthe.

Le minbar de cette salle, constitué de marbre vert et d’un escalier de 14 marches, est considéré comme l’une des pièces maîtresses de la Dynastie Zand.

             Nous finissons de nous promener dans les jardins et le bazar :

                      De retour à Chiraz, nous découvrirons la ville, telle qu’elle fut voulue par Karim Khan Zend qui en fit sa capitale au XVIIIe siècle.

Et, notamment le jardin d’Eram, qui figure, depuis 2011, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un jardin historique persan, créé vraisemblablement au XIe siècle sous la dynastie Seldjoukide. Il s’étend sur une surface de 110 000 m². En persan, Eram signifie paradis.

              Au cours des siècles, le jardin a subi de profondes transformations du fait de sa fonction et de son appartenance à différents propriétaires. Le jardin actuel date du XVIIIe siècle, et c’est à cette époque sous la dynastie Qadjar, que l’on construit un superbe pavillon, chef-d’œuvre architectural dont les façades sont ornées de magnifiques sculptures et céramiques.

           Devant le pavillon, un bassin de 335 m² rempli d’une eau cristalline reflète le paysage alentour.

              Le jardin possède de nombreuses variétés d’arbres et de fleurs et est regardé comme un jardin botanique. Il est bordé d’immenses cyprès d’orient (dont le plus haut culmine majestueusement à 35 mètres), de palmiers… Il abrite également plusieurs variétés d’agrumes et de grenadiers, de magnifiques roses ainsi que des plantes les plus variées. L’ensemble constitue un véritable tableau végétal d’un esthétisme rare.

                    La dynastie Pahlavi a beaucoup investi dans ce jardin pour lui donner une reconnaissance internationale. L’université Pahlavi a utilisé le complexe pendant de nombreuses années comme école de droit. Le jardin appartient aujourd’hui à l’université de Chiraz et est ouvert au public. Le caractère exceptionnel de ce jardin qui est l’un des plus beaux d’orient, lui vaut d’être protégé par l’organisation du patrimoine culturel iranien.

                 Nous continuons à visiter la ville…

                 Depuis Chiraz, où nous avons passé la nuit dans un bel hôtel, ous partons pour Firuzabad, l’antique cité sassanide de Ghour, importante ville sassanide de plan parfaitement circulaire édifiée par Ardashir Ier au IIIe siècle, à l’emplacement où il vainquit Artaban V en 224. S’il ne reste que des traces de la ville ancienne, Firuzabad nous offre, cependant, les extraordinaires vestiges du palais d’Ardashir Ier qui fut peut-être le premier édifice à coupole édifié en Iran.

Nous retournons, ensuite, à Chiraz.

                 Notre matinée fut consacrée à la visite de Persépolis (patrimoine Unesco). Dans un périmètre étroit construit de main d’homme furent édifiés, pendant plus de cent ans, des monuments spectaculaires dont l’objectif était d’attester, au regard des peuples vaincus et vassaux, de la grandeur de l’Empire achéménide. Empruntant le majestueux escalier qui se prolonge par la voie processionnelle, nous atteignons l’Apadana dont les accès sont décorés de la célèbre frise des Tributaires. Arpenter cette salle de l’Apadana au palais de Darius, c’est ressentir, intacte, la puissance qui émane des lions et taureaux expressionistes surgissant de la pierre. C’est se délecter d’un fourmillement de détails étonnants dont l’esthétique, empruntée aux Scythes, à la Grèce, à la Mésopotamie et à l’Egypte rappelle l’étendue de l’aire culturelle iranienne. Une fois dans sa vie, il faut avoir gravi l’escalier processionnel de l’Apadana en admirant costumes et coiffures des émissaires des 23 pays de l’empire avec leur tribut de bétail, chevaux, vêtements, bijoux, vaisselle, lionceaux… Cette salle d’audience a été érigée par Darius le Grand en 515 av. J.-C., selon deux tablettes d’or et d’argent insérées dans les fondations. Il y avait fait graver son nom et les détails de son empire. La construction a été achevée par Xerxès. Elle est, avec le Palais des Cent Colonnes, la plus grande et la plus complexes des constructions monumentales de ce lieu, visible de loin et accessible par deux escaliers monumentaux en doubles rampes symétriques et parallèles.

                 Nous découvrons ensuite la salle aux Cent Colonnes édifiée par Xerxès et le ” trésor", centre administratif et financier de l’Empire achéménide.

Les deux tombeaux d’Artaxerxès II et d’Artaxerxès III surplombent le site d’une manière grandiose.

                    Plus au sud, à Naqsh-e Radjab, nous admirons des bas-reliefs d’époque sassanide. Enfin, à Naqsh-e Rostem, creusés dans les falaises, quatre hypogées cruciformes sculptés en l’honneur des Darius, de Xerxès et d’Artaxerxès Ier nous livrent de nouvelles traces du passé. Devant ces hypogées s’élève un monumental temple du Feu édifié à l’époque perse.

Au bas des falaises se trouvent d’intéressants bas-reliefs d’époque sassanide et quelques vestiges des oeuvres antérieures des Parthes arsacides.

                  Un panorama du site de Persépolis vu d’en haut (cliquer ici pour le voir en grande taille) :

        Puis découverte de Chiraz avec la visite du tombeau d’Hafiz grand penseur du XIVe siècle.

                    Nous traversons une zone de champs pétrolifères avant d’atteindre les montagnes du Fārs. Dans l’après-midi, nous arrivons à Bishapour où subsistent les vestiges de la capitale sassanide du roi Chapour Ier. Les fortifications de la ville, un temple peut-être dédié à la déesse Anahita et des salles d’audience témoignent de cette période de grandeur.

           À quelques centaines de mètres, sur les rives du Band-i Shapur qui se fraye un passage à travers la montagne, nous admirerons un ensemble exceptionnel de bas-reliefs sassanides.

          Nous poursuivons, ensuite, notre route vers Chiraz.

                    Aujourd’hui, nous franchissons les montagnes du Zagros, dans un paysage admirable, avant de descendre vers la Mésopotamie. Arrivés dans la plaine d’Ahvaz, nous découvrons avec émotion le site de Suse  (classé au patrimoine de l’Unesco) dont les origines se perdent dans la nuit des temps. L’immense tell archéologique nous permet d’évoquer la période élamite et la ville achéménide fondée par Cyrus le Grand en 559 avant J.-C.

Un peu plus au sud, à Tchoga Zambil, qui était jadis une cité religieuse dont l’éclat fut comparable à celui de la capitale, Suse, nous nous arrêtons devant les vestiges de ce qui fut la plus grande ziggourat de Mésopotamie.

                    Il ne subsiste plus grand-chose d’Ecbatane, la capitale des Mèdes au VIe siècle av. J.-C., que recouvre la ville moderne d’Hamadan. Nous visitons le mausolée d’Esther et de Mardochée, toujours vénérés par la communauté juive d’Iran, et le Gonbad-e-Alavian, très belle tour funéraire d’époque seldjoukide.

Nous évoquerons, devant son mausolée, Avicenne, symbole du rayonnement intellectuel de l’Iran du Xe siècle. Edifié en 1954, ce mausolée s’inspire de l’antique tour funéraire de Gonbad-e Kavus à Gorgan. Douze colonnes en granit soutiennent un toit conique surplombant la salle funéraire, ornée d’inscriptions rappelant l’oeuvre du ” prince des philosophes “.

Nous nous dirigeons ensuite vers Kermanshah.

À Kengavar, nous découvrons les éléments d’impressionnantes colonnes d’un temple d’époque séleucide, puis, à Bisotoun (Unesco), le fameux bas-relief de Darius le Grand.

                      Enfin, à Taq e Bostan, site sassanide des IVe et VIe siècles, nous admirons les grottes sculptées, ornées de bas-reliefs, à côté d’une source et au pied d’une montagne. En particulier une scène représentant l’investiture de Shapour II et sa victoire sur Julien l’Apostat et, dans un iwan creusé dans la paroi rocheuse, une étonnante scène de chasse aux sangliers.

               Nous quittons Téhéran pour un parcours de 420 km qui va nous mener à Qazvin et à Soltanieh jusqu’à Hamadan. Au passage, nous admirons la Tour Azadi.

          Tour de 45 m de hauteur, entièrement recouverte de 25.000 plaques de marbre blanc d’Ispahan, elle a été inaugurée le 16 octobre 1971 pour la commémoration du 2500e anniversaire de la fondation de l’empire perse, et renommée Azadi (Liberté) après la révolution de 1979.

               Nous partons, donc, de grand matin, vers Qazvin qui sera l’occasion d’un premier contact avec l’architecture des Séfévides et des Qadjars. Nous atteignons, ensuite, Soltanieh (classée au patrimoine de l’Unesco), ancienne ville impériale fondée en 1290 par le souverain mongol Arghoun. Nous y admirerons la mosquée funéraire du sultan Oldjaitou Khodabendeh, splendide édifice surmonté d’un dôme qui culmine à plus de 50 mètres.

           Dans la mosquée, la tenue islamique est de rigueur…   

Nous poursuivrons notre route vers Hamadan où nous passerons la nuit.

                  Capitale actuelle de l’Iran, Téhéran est une ville moderne dont les mille richesses se dissimulent au coeur d’une mégalopole de quatorze millions d’habitants. Petit bourg commerçant, Téhéran se développa après la destruction de Ray —Raghès pour les Anciens — lors de l’invasion mongole de 1228, mais ne devint capitale que sous les Séfévides au XVIe siècle. Nous avons visité le Musée archéologique où a été rassemblée la plus grande part des trésors découverts lors des fouilles entreprises dans le pays. Nous pouvons ainsi parcourir, en un seul coup d’oeil, toute l’histoire de l’Iran, des temps antiques à l’époque islamique.

                 Nous avons découvert le somptueux Palais de Golestân, classé par l’Unesco. J’ai été éblouie par toute cette décoration de mille et un petit miroirs qui ornent les murs. L’ensemble des bâtiments palatiaux sont construits sur un modèle irano-européen du milieu du XIXe siècle. La salle du Trône de Marbre est exceptionnelle. Je ne dois pas oublier la visite du musée du Tapis qui nous dévoile les plus remarquables spécimens de cet art typiquement persan.

                    Héritier d’une histoire plurimillénaire et détenteur d’un patrimoine archéologique et historique exceptionnel, l’Iran apparaît comme l’un des principaux foyers culturels du monde moyen-oriental. Dans l’ancien Elam, à Tchoga Zambil, au sud de l’imposante barrière du Zagros, s’élève la plus grande des ziggourats mésopotamiennes. C’est également dans cette région que les souverains achéménides installeront, à Suse, au premier millénaire avant notre ère, l’une de leurs capitales. C’est à Ecbatane (l’actuelle Hamadan) que s’est forgée leur puissance, et à Persépolis que les peuples soumis viendront les honorer et s’acquitter de leurs tributs. L’Iran parthe puis sassanide succède à l’Empire achéménide balayé par Alexandre et c’est à Bishapur et à Taq e Bostan que l’on retrouve les traces des rois qui disputèrent à Rome la frontière de l’Euphrate et qui firent trembler Byzance. Vaincue par les envahisseurs arabes, l’ancienne Perse va bientôt jouer un rôle majeur dans la genèse et l’affirmation d’une civilisation musulmane brillamment illustrée par le philosophe Avicenne, le poète Hafiz ou les somptueux monuments que feront édifier à Ispahan les souverains de la dynastie séfévide.

          Une fois arrivés par avion à Téhéran, nous avons accompli le reste du voyage en bus, dans un bus très confortable, avec sièges inclinables et repose-pieds.  

          Le circuit que j’ai fait, dans ce beau pays, est celui-ci (cliquez sur la flèche pour voir l’animation. Vous pouvez, également, mettre la vidéo en plein écran) :

          L’Iran compte 83 millions d’habitants. La langue officielle est le persan et plusieurs minorités parlant azéri, kurde, lori, gilaki, baloutche, mazandarani, kachkaï et arabe peuplent les 31 provinces.

          Ce pays a subi de multiples invasions, au cours de l’histoire. Je donnerai, ici, un schéma simplifié des différentes dynasties qui se sont succédé à la tête de ce territoire. Mais, même ainsi, il paraît complexe, tant cette histoire est riche :

          Il s’ensuit que les ethnies qui peuplent ce pays sont multiples. L’Iran est une mosaïque de plus de 80 groupes ethniques différents. Les deux origines principales des langues sont indo-européennes ou turques. La majorité des Iraniens parlent une langue du groupe iranien et comprennent le persan. Ils écrivent cette langue en caractères arabes.

          Partis le 9 novembre aux aurores de Paris, nous arrivons à Téhéran en fin d’après-midi. Le décalage horaire est de (+ 2h 30 min).

          Je vais vous conter aujourd’hui, le voyage que j’ai fait en Iran, du 9 au 23 novembre derniers (année 2016)

          J’avais déjà mis le pied au Proche-Orient en vagabondant en Turquie, en Syrie, au Pakistan à une époque plus clémente, donc approché par petites touches ces grandes civilisations antiques. Comment appréhender les traces de ces milliers d’années, des Élamites, des Mèdes, à l’Empire achéménide, puis celui des Parthes, des Sassanides, jusqu’à l’Iran d’aujourd’hui ?

          Des images se bousculaient dans mon esprit : de magnifiques mosquées, parées de camaïeu de bleus, ou toutes simples, en briques, des vestiges archéologiques, de Persépolis à la grande ziggourat de Tchoga Zambil… Je voyais revivre aussi, en imagination, les caravanes chargées de produits précieux qui s’égrenaient lentement sur la route de la soie sillonnant ce pays d’où venaient, dit-on, les rois mages… Allons, donc, à la découverte de ce pays aux mille facettes, de Zarathoustra au poète Hafiz, à l’exploration de la richesse de sa culture si raffinée…

          Situons, déjà, sur la carte, le pays et le voyage que j’ai eu le bonheur de faire, à la fin de cette année 2016 :

       Je donnerai des précisions dans le prochain article…

              Après mon voyage en Éthiopie, en janvier (voir voyage 22 , ci dessous) , j’ai entrepris, à pied, au mois de mai, la dernière partie de mon chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Munie toujours, bien entendu, de mon carnet et mon nécessaire d’aquarelles, et, comme je l’ai déjà rapporté (voir voyages 09, 12, 16 et 19), j’y note mes étapes et esquisse rapidement, pour moi-même, croquis et aquarelles.

               Mes lecteurs, toujours impatients de contempler de nouvelles images et de lire de nouvelles aventures, me pressent d’écrire… Je leur livre, donc, ces quelques pages, extraites de mes carnets de cette dernière randonnée, qui m’a conduite à Santiago.

                                                                     À bientôt !

                            Bises à tous mes amis, artistes ou non, aux amis de ce blog et de mon site de peintures………     Brigitte

ÉTHIOPIE - CONCLUSION

                       Me voilà parvenue à la fin de cette visite du Nord de l’Éthiopie. je rappelle à mes lecteurs qu’afin d’alléger la navigation, seuls les dix derniers messages s’affichent, quand on arrive sur le blog. Si l’on veut afficher un voyage en entier, il faut cliquer sur son nom, dans la rubrique « catégories ». Donc, pour celui-ci, sur « éthiopie nord »   (Vous pouvez, également cliquer sur ce mot et sur l’image qui suit )   … et commencer à lire les articles par le bas, bien sûr !

                      J’avais rêvé d’aller en Abyssinie quand j’étais petite, de voir le lion dont mon grand-oncle me parlait… Je reviens, à présent, de ce pays, appelé maintenant Éthiopie, sans avoir vu de lion… Mais… j’ai entraperçu quelques beautés de ce coin d’Afrique où le temps s’est arrêté.

                     Le temps commence déjà par la division des heures. Quand il est 16 h à ma montre, il est 10 h à l’horloge éthiopienne. le comptage des heures s’effectue au lever du soleil : ainsi, la première heure du jour commence à 1 h et la dernière à 12. À midi, il est six heures, à l’heure éthiopienne. Alors, attention, pour la fixation des rendez-vous !…

                    Je revois le paysan drapé dans sa longue tunique traditionnelle de coton labourer son champ, la bête tirant péniblement l’araire, soulevant la poussière de cette terre sèche. Au loin, les montagnes ouatées d’un bleu à peine prononcé se profilent à l’infini. Les arbres se répondent les uns aux autres, reliés par leur ombre, créant une harmonie bienfaisante. Tout est silencieux, un oiseau chante, quelques enfants aux pieds nus viennent quémander friandises ou birr (monnaie locale). J’ai aimé les grands yeux de ces petites filles aux tresses bien rangées et ceux des petits garçons au crâne souvent rasé, où seule une petite touffe reste posée sur leur tête, comme l’euphorbe dans la plaine aride. Ces enfants serrent dans leur bras leur cahier d’écolier et entendent recevoir le savoir, chemin vers une vie meilleure, espérons-le…

                    J’ai aimé les fêtes de Lalibela, entendre pendant trois jours et deux nuits les mélopées de ce peuple plein de ferveur, tout habillé de blanc, dont les ondes se mouvaient comme des vagues, uni accéder au plus haut. Les prêtres appuyés sur leur long bâton à la belle crosse en fourche, arboraient leurs magnifiques vêtements de cérémonie, brodés de fil d’or et de couleurs se plissant au gré du vent. J’ai découvert l’âme de ce peuple dont les souverains descendent de la Reine de Saba et du Roi Salomon, les légendes de ce vieux pays, où la beauté des hommes et des paysages contraste avec la capitale Addis Abeba, cette ville tournée vers l’avenir, où l’on sent toute une frénésie nouvelle en action, mêlant les futurs gratte-ciel aux simples habitations fatiguées et aux belles églises anciennes. Ce ne sont que quelques mots pour évoquer ce pays entraperçu qui mérite de poursuivre un rêve à l’ombre de ce monde trépidant.

                         J’avais, précédemment, évoqué les onze églises construites dans cette roche de granite rose. La légende raconte que les anges auraient donné des coups de pioches pendant la nuit pour les aider. La plus célèbre, Bete Giyorgis (Église Saint-Georges), est en forme de croix.

Il faut descendre un chemin très étroit, creusé dans la roche, pour en franchir le seuil près de 12 mètres plus bas. Elle est reliée par un réseau de tunnels et de petites gorges taillés dans la roche.

          Nous accédons ainsi à l’église St-Emmanuel (Bet Amanuel) purement monolithique et finement travaillée, elle aurait été la chapelle privée de la famille.

          Chacune de ces églises visitées recèle des trésors, accumulés au fil des siècles : croix somptueusement décorées, bibles aux riches enluminures et manuscrits illustrés. Le prêtre et gardien de ces églises nous présente ces trésors les uns après les autres. Ils sont mis sur des étagères poussiéreuses, fermés par un simple cadenas.

          Certaines églises sont encore en activité, mais la dégradation du site par l’érosion naturelle a obligé les architectes, dans un premier temps, à construire des abris échafaudés et recouverts de tôles ondulées soutenues par des piliers. En 2001, l’UNESCO lance un concours afin de concevoir une protection plus esthétique.

                         Après la cérémonie, les prêtres aspergent les fidèles qui s’aspergent aussi entre eux, à parti de l’eau bénite du bassin, afin de commémorer le baptême du Christ par Saint-Jean-Baptiste.

          Je posterai prochainement une vidéo relative à cette cérémonie…

          Nous irons, demain, 21 janvier, visiter les célèbres églises « enterrées » (en fait creusées dans la roche granitique) de la région. Cela ferai l’objet du prochain article. Près des églises, le village de Lalibela compte des maisons rondes à étage bâties en pierre rouge locale et connues sous le nom de Lasta Tukuls. Ce sont les maisons anciennes de Lalibela :

                         Mais l’heure de midi est passée depuis longtemps et notre guide nous emmène dans un étrange restaurant tenu par une Écossaise  le «  Ben Abeba  », à l’architecture insolite, et qui jouit d’une très belle vue.

          Un petit buffet nous est offert avec le fameux plat « injira » (grande crêpe au goût acidulé, plat traditionnel éthiopien). C’est une grande galette à base de teff, une céréale qui pousse sur les hauts plateaux. On pose dessus des légumes épicés, des morceaux de viande… Le tedj, une forme d’hydromel est servi en carafe.

                         Plus tard, en revenant sur Lalibela, nous nous arrêtons à l’entrée du village pour boire un café. Ici, en Éthiopie, la cérémonie du café peut être comparée à celle du thé au Japon. Assis sur des petits tabourets, nous contemplons religieusement une femme préparer le célèbre « nectar noir » devant une petite table basse.

          Les grains de café vert ne sont jamais torréfiés à l’avance. Ils sont d’abord lavés, puis grillés et puis pilés. Le café ainsi moulu est mis dans une jolie petite cafetière en terre cuite noire pour infusion. Il est ensuite versé dans de petites tasses dépourvues d’anses, placées sur un plateau posé sur cette table basse. Puis, à chaque convive, une tasse est donnée et c’est une délectation de boire ce café tout en discutant. Le café peut être accompagné de grains-d’orge fraîchement grillés, voire de pop corn…

                                        Notre hôtesse…

                         Nous voici, donc, au 20 janvier à Lalibela… La fête du Timkat est connue pour sa reconstitution rituelle du baptême. Elle est une des cérémonies durant laquelle les tabots (répliques de l’Arche de l’Alliance) sont retirés des églises pour être vus par la foule (toutefois enroulés dans des tissus), puis amenés vers une étendue d’eau. À 2 h du matin, la Divine Liturgie y est célébrée. On entend les chants religieux qui transpercent la nuit. À l’aube, le jour de la fête, l’eau est bénie et l’on en arrose la foule… Certaines personnes entrent entièrement dans l’eau, afin de renouveler symboliquement leurs vœux de baptême. Vers midi, les tabots retournent vers les églises au cours d’une procession colorée pendant laquelle les prêtres et les participants chantent et dansent avec grande ferveur.

          Les prêtres portent de beaux ornements liturgiques, brodés d’or et de couleurs. Leurs ombrelles aux couleurs chatoyantes se marient bien avec le drapé blanc des vêtements des fidèles. J’assiste à ces mélopées qui montent des entrailles de la terre jusqu’au ciel serein. Les familles retournent ensuite à leur domicile pour continuer les célébrations.

                    Magnifiques cérémonies, qui durent trois jours, voire toute la semaine. Demain, nous irons visiter les églises creusées dans la roche granitique…

                         Enfin, la destination que j’attendais depuis des années : les fêtes de l’Épiphanie à Lalibela. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la « Jérusalem d’Afrique  », Lalibela est une cité monastique, jadis puissante capitale, aujourd’hui un bourg de 8 000 habitants. Elle est située à 2 630 mètres, à 400 kilomètres au nord d’Addis-Abeba.

                         Mais tout d’abord, un peu d’histoire : Lalibela tire son nom de l’histoire merveilleuse du roi Gebre Mesqel Lalibela, lequel était membre de la dynastie Zagwe, qui a régné sur l’Éthiopie (1172-1212). Gebre n’était pas destiné à être roi ; c’est à son frère aîné que devait échoir la couronne.

          La légende raconte qu’à un moment, durant son enfance, Gebre s’est retrouvé entouré par un essaim d’abeilles. Sa mère, voyant, là, un signe royal, décida que Gebre devrait être roi. Son frère envisagea, alors, de l’empoisonner en préparant une omelette au cyanure. Après avoir avalé la délicieuse omelette, Gebre tomba dans un profond sommeil. Au bout de 3 jours, il se réveilla. Abasourdi par ce miracle, le frère mal intentionné lui abandonna le trône.

           Après un voyage à Jérusalem, Gebre, appelé, également, Lalibela (abeilles) décide d’amener Jérusalem à Roha (l’ancien nom de la ville). En effet, le pèlerinage à Jérusalem devenait de plus en plus dangereux, en raison des attaques de brigands qui sévissaient, de l’expansion de l’islam, qui massacrait les « infidèles », des épidémies… Le roi lance, alors, la construction de ces célèbres églises souterraines : onze églises ont été construites dans cette roche de granite rose. La légende raconte que des anges auraient donné des coups de pioche pendant la nuit afin d’aider les humains à construire ces églises…

             Nous visiterons ces églises le lendemain. Pour l’heure, comme je l’écrivais, nous arrivons, comme je l’écrivais, le jour de la fête de Timkat, l’Épiphanie éthiopienne, la fête majeure de l’année liturgique. Timkat est la célébration éthiopienne orthodoxe à la fois du baptême de Jésus dans le Jourdain et de l’Épiphanie. Elle a lieu le 19 janvier.

            Après avoir déposé nos bagages à l’hôtel, nous partons rejoindre les processions qui débutent. Il est 16 heures… :

                         Demain, 20 janvier, sera une grande journée avec toutes les cérémonies, que je rapporterai dans le prochain article…

                         La route de Mekele à Lalibela est longue de 350 km. Huit heures de route, à travers les montagnes, principalement en piste, parfois en route goudronnée construite par les Chinois, omniprésents, en Éthiopie. De très beaux paysages de montagne et la rencontre de populations et villages vivants :

                         Après le repas, la cérémonie du café s’impose !…

                         Nous faisons quelques arrêts pour réaliser des photos de paysages, d’enfants qui viennent nous quémander quelques sous ou friandises. Je suis émue de les voir si pauvres mais avec ce magnifique et profond regard. Les petites filles ont leurs cheveux tressés en petites tresses bien sagement rangées. C’est la coiffure des femmes de cette région du Tigré…

                         Nous arrivons à Lalibela, et, comme c’est le 19 janvier, tout au début des cérémonies de l’Épiphanie, très grande fête, en Éthiopie, que j’évoquerai et dont je donnerai des images dans les prochains articles…

                              À Wukro, nous rejoignons la route principale et visitons l’église rupestre de Tcherqos, taillée dans la roche.

                         Après que le prêtre nous a bénis avec sa croix, nous repartons… Des enfants viennent à notre rencontre…

                         Avant d’arriver à Mekele, où nous ferons étape, nous visitons un nouveau musée archéologique flambant neuf qui vient d’ouvrir et nous avons la chance d’être dans les premiers visiteurs, guidés par le dynamique et enthousiaste directeur. Nous avons pu admirer de belles pièces archéologiques avec des inscriptions sabéennes, ainsi que des photos historiques de collection du pays :

                         Nous voilà à Mekele. Demain, nous faisons route, à travers des régions montagneuses, vers Lalibela, où nous arriverons pour les fêtes de l’Épiphanie !…

                    Abreha et Atsbeha étaient frères et rois tous les deux. Un jour, Dieu leur apparut et leur intima l’ordre de se rendre dans les montagnes lointaines, d’en fouiller les falaises et de révéler aux yeux des croyants une église enfouie là depuis toujours. Abreha et Atsbeha quittèrent leur royaume pour s’aventurer dans les montagnes et gravir la falaise de Korkor. En vain. Les cimes pointées par le doigt divin étaient inaccessibles. Appelé à la rescousse, Dieu, d’un geste et d’un seul, fendit la montagne en deux, demanda à Satan de combler la fissure par cette roche en fusion qui bouillonne dans les marmites de l’enfer, et d’y forger un escalier. Une fois solidifiée, la lave noire guida les frères vers le piton sacré où se cachait la demeure de Dieu. Pierre après pierre, ils excavèrent l’une des plus belles églises troglodytes d’Éthiopie.

                    Ce sont les salles situées à l’Est, les plus importantes en raison de leur fonction funéraire, qui ont été creusées dans le cœur de la falaise.

          La décoration, d’uns somptuosité rare, date du XIIe siècle et c’est sous le règne de l’empereur Yohannès, au XIXe siècle, que le vestibule a été remanié et décoré des peintures actuelles. Certaines représentent, du reste, l’empereur Yohannès IV chevauchant en partant pour la bataille contre les Égyptiens, suivi des religieux.

                     Le prêtre…

                      Après la visite de l’église, le prêtre nous montre ses trésors :

                     Puis, à l’extérieur, nous présente, après être allé la chercher dans un lieu interdit à tous, la précieuse croix des processions, qui date du VIe siècle…

                    Au matin, nous quittons notre logis…

                    Nous prenons la route, qui est, souvent, une piste, à travers le somptueux massif du Gherlata afin de nous rendre à la découverte des églises du Tigré, et, notamment de l’église d’Abreha et Atsbeha, sans doute le monument le plus imposant de la région (et qui fera l’objet du prochain article).

                    Nous arrivons à l’église d’Abreha et Atsbeha…

                    Nous prenons la route à travers le massif montagneux du Gheralta, à mi-chemin entre Axoum et Mekelé, la capitale du Tigré. Une route construite par les Chinois, omniprésents, en Éthiopie, avec des passages de piste. C’est un enchantement que ce voyage dans des paysages de western :

                    Après cette belle route, nous arrivons à notre hôtel, à Hawzen, des petits pavillons parsemés dans un parc…

                    Nous poursuivons notre route à travers les hauts plateaux du Tigré…

           …pour Yeha, un site sabéen qui a conservé un magnifique temple du Ve siècle avant notre ère, converti en église dédiée à Abba Afsé, lʼun des neuf fondateurs mythiques du christianisme éthiopien.

           Nous arrivons à la ville, afin de visiter le site :

           … et l’église :

          …Où un prêtre nous accueille et nous montre ses trésors : livres anciens enluminés, écrits en guèze :

                    Une image de l’impératrice, au milieu d’autres trésors anciens :

                    Cet aimable prêtre a, même, poussé la gentillesse jusqu’à nous psalmodier un passage de ses Évangiles :

                   Nous sortons…

                  Il est temps d’aller boire un café… Ce qui, en Éthiopie, est toute une cérémonie…   :-)

                    Nous voici, donc, au monastère d’Abba Pantaléon.

                    C’est à Axoum que le christianisme fut décrété religion d’État, au IVe siècle. Les Neuf Saints Syriens, dont Pantaléone, sont un groupe de missionnaires, qui joua un rôle important dans la diffusion du christianisme en Éthiopie et en Érythrée, au cours du Ve siècle. En fait, seuls deux ou trois d’entre eux étaient syriens, semble-t-il. Et tous portèrent le titre d’Abba, qui veut dire père. Selon la tradition, les Saints aurait été accueillis par le roi d’Axoum, à leur arrivée en Éthiopie. Ils diffusèrent la religion chrétienne le long des routes caravanières, convertissant la population locale et fondant de nombreux monastères.

                     Le monastère est interdit aux femmes, mais les moines sont toujours prêts à montrer aux visiteurs leurs trésors anciens (livres sacrés, croix anciennes, couronnes, dont celle de Khaleb).

                                         Évangiles écrits en guèze

                    Le panorama que l’on peut admirer, du haut de la colline est magnifique :

            L’église est située légèrement au-dessus du monastère, au sommet du piton solitaire où, selon la légende, le saint resta pendant 45 ans debout, en prières. L’accès au sommet est interdit aux femmes…

          Liganos et Pantaléon bâtirent ce monastère, où le roi Kaleb vint terminer son existence. Un autre saint, Abba Garimâ naquit miraculeusement, selon la légende, d’une mère stérile grâce à l’intercession de la Vierge Marie. On raconte, encore qu’après des études de théologie, il fut transporté en trois heures seulement de Syrie à Axoum par l’Archange Gabriel, où il se retira pendant cinq ans avec saint Pantaléon. (Cela ne vous rappelle rien ? )

          Enfin, Abba Garimâ édifia le monastère de Madara au nord d’Adoua ; on lui attribue la traduction des Évangiles en guèze.

          La visite de l’église, au sommet de la colline :

                                         Le plafond de l’église, avec les regards des anges

                                         Les Neufs Saints syriens

                                         Tombe du roi Kaleb (Le tombeau est vide mais nul autre qu’un prêtre ne peut s’en approcher : on le voit à travers une fenêtre)…

                    En redescendant au niveau du monastère, on peut visiter une petite église intéressante, aussi, pour ses décorations, et accessible au sexe féminin, celle-là :

               Puis nous redescendons sur Axoum, que nous quitterons dans la matinée, pour prendre la route des hauts-plateaux du Tigré…

                                         Traces de pas, sur le chemin

                         Le lendemain matin, très tôt, nous visitions le Monastère d’Abba Pantaléon, situé au sommet d’une colline. Nous prenons un petit chemin caillouteux pour arriver à ce site qui domine toute la vallée. Abba Pantaléon est un des Neuf Saints dont j’évoquerai l’histoire dans le chapitre suivant. Il nous faut marcher pour arriver au monastère et à son église :

                          Saint Pantaleon  était l’un des neuf saints syriens fondateurs de l’Eglise d’Éthiopie. Le sentier qui mène à l’église et au monastère où se retira jadis l’empereur Khaleb s’accroche aux flancs abrupts du pic et passe à proximité de maisonnettes entourées de murs en pierre. Avec des points de vue splendides sur la plaine d’Axoum et les monts d’Adwa.

                    Une fois arrivés au monastère, nous pouvons admirer le très beau panorama qui s’offre à nos regards (voir article suivant). Les femmes n’ont pas accès au monastère, ni à l’église qui la domine mais elles peuvent visiter l’église attenante ornée de belles peintures murales dont celle des Neuf Saints.

               Nous nous rendons, ensuite aux ruines du palais de Dungur qui domine un autre champ de stèle. Ce palais est connu localement pour avoir été celui de la Reine de Saba.

               Nous tombons sur un mariage très coloré :

               Nous partons, ensuite, visiter les églises Sainte-Marie-de-Sion, l’ancienne et la nouvelle (l’ancienne est interdite aux femmes).

C’est la plus importante église d’Éthiopie. Sainte-Marie de Sion était le lieu traditionnel où les empereurs éthiopiens venaient pour être couronnés et désignés par le titre de « Atse ». Elle fut plusieurs fois détruite. Dans les années 50, l’empereur Haïlé Sélassié fit construire une nouvelle immense cathédrale ouverte aux hommes et aux femmes :

               L’ancienne cathédrale reste accessible uniquement aux hommes. Marie est la seule femme admise dans son enceinte. elle est symbolisée par l’Arche d’Alliance (voir ci-dessous).

                         Entre les deux édifices se dresse une étrange petite chapelle qui est censée héberger la légendaire Arche d’Alliance. Une légende éthiopienne affirme, comme la Bible et le Coran, que le roi Salomon reçut la visite de la reine de Saba à Jérusalem. De cette rencontre nocturne naquit un fils, Ménélik, qui, sous le nm de Ménélik 1er, devint le premier empereur d’Éthiopie.

Ménélik passe sa jeunesse à Jérusalem à la cour de Salomon, jusqu’au jour où il s’enfuit en Éthiopie … après avoir volé l’Arche d’Alliance, avec les Tablettes des Dix commandements, dans le Temple de Jérusalem, où il a déposé une copie. La réussite du vol indique que Dieu fait des Éthiopiens le nouveau « Peuple élu », et de l’Éthiopie la « Nouvelle Sion ». Cette Arche d’Alliance se trouve dans cette chapelle à Axoum, gardée par un homme reclus à vie, qui a seul le droit de désigner son successeur. Tout cela est invérifiable car nul ne peut y entrer…

                                                    Magasin de croix éthiopiennes

                                         Église et son cimetière

                                         Un prêtre moderne

                                         Un marché de vanneries multicolores

                                         Exposition de vanneries

                                     Bon, il est temps de prendre un café…   ;-)

                  Axoum est une ville de 40.000 habitants, située à 2130 m d’altitude, en bordure de la vaste plaine d’Azebo, au pied des monts Zikanos et Zohado. Nous commençons notre journée par la visite, un peu à l’extérieur d’Axoum, du tombeau des rois Kaleb et Gabra Masqal , qui contient trois sarcophages.

                  Notre guide nous montre encore une étonnante pierre gravée en trois langues – grec, guèze et sabéen – connue sous le nom de « pierre d’Ezana » et haute de 2,5 mètres. L’inscription de la stèle relate une bataille contre les ennemis du royaume (les Beja) et met en garde celui qui voudrait se débarrasser de l’édifice… Personne n’a voulu prendre le risque de la déplacer, et elle se trouve donc toujours à l’endroit où elle a été découverte (en 1981 par un agriculteur).

                  Ezana est un roi d’Aksoum, converti au christianisme, qui à régné de 325, env. à 356 env.. À la mort d’Ezana, dans les années 350, Aksoum est à l’apogée de sa puissance : selon les auteurs byzantins, elle est en rapport avec Constantinople, la Perse, l’Inde et Ceylan. Ses ambassades lui permettent de faire libérer en Perse un évêque emprisonné. Elle commerce par la mer Rouge, par les routes de caravanes remontant d’Égypte ou partant du Yémen vers la Mésopotamie. Elle exporte des émeraudes venues des cataractes du Nil (pays des Blemmyes), des épices, de l’encens, des bœufs, du fer et du sel.

                  Un exemplaire presque similaire de stèle gravée est exposé dans le petit jardin d’Ezana, au centre de la ville. Il fut placé là par les Italiens au milieu d’autres vestiges hétéroclites.

                Puis nous descendons voir la tombe du roi Remhal ou « tombe de la fausse porte ». Elle contient un sarcophage de pierre qui résonne étrangement. La journée se poursuit en empruntant un petit chemin agréable qui nous mène au champ des stèles. On dénombre environ 300 stèles et obélisques. Le plus grand (33 mètres) est couché et brisé en plusieurs morceaux. Il se serait brisé lors de son érection, en raison de fondations insuffisantes pour ses 400 tonnes. Les archéologues ignorent encore aujourd’hui comment ces énormes blocs de granit ont pu être érigés à cet endroit.

                  Le lendemain, nous continuons notre route avec, au loin, la découpe des montagnes bleutées qui se perdent à l’horizon. De belles plaines avec vues champêtres, où les bergers poussent leurs troupeaux avec leur long bâton et les petits agriculteurs travaillent la terre munis d’une simple houe ou d’une charrue très rudimentaire, tirée par une vache. Ces scènes pourraient être sorties des pages de la Bible. Nous faisons un arrêt à Addi Arkay qui présente l’intérêt d’offrir un marché pittoresque.

                                                        Sur la route d’Aksoum…

                  Nous continuons notre trajet pour arriver dans la région nord du Tigré.

                  Nous arrivons à Axoum (አክሱም, Aksum) , la ville où la Reine de Saba a résidé, en son palais. La ville d’Axoum est considérée comme la capitale religieuse de l’Eglise orthodoxe éthiopienne. Elle a été aussi été le centre de l’empire aksoumite entre le Ier et le VIe siècle de notre ère. Le site archéologique où se dressent les obélisques d’Aksoum a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1980. Ils figurent parmi les plus grands monolithes façonnés par l’homme et marquent, selon les archéologues, l’emplacement des tombeaux des souverains. Et cet emplacement serait, également, une nécropole royale de plusieurs dynasties pré-chrétiennes.

          PARC du SIMIEN

                    Nous prenons la route en nous arrêtant dans le village « Falasha », au bord de la route. Les Falashas sont des juifs éthiopiens, émigrés de la côte d’Abyssinie et qui se sont réfugiés sur ces hauts plateaux en respectant certaines coutumes. Des petites filles nous proposent d’acheter de petits objets en terre cuite.

                             Falashas 1

                             Falashas 2

                             Falashas 3

                             Falashas 4

                   Ensuite, nous continuons notre route vers le Parc National du Simien (dont le plus haut sommet d’Éthiopie, le Ras Dejen, culmine à 4 543 m), inscrit au Patrimoine Mondial de lʼUNESCO.

          Une érosion massive au cours de millions d’années a formé, sur le plateau éthiopien, un des paysages les plus spectaculaires du monde, avec des pics accidentés, de profondes vallées, et des précipices atteignant jusqu’à 1 500 m de profondeur. Ce parc est d’une importance mondiale pour ce qui est de la conservation de la biodiversité, car il est le refuge d’espèces menacées, notamment Walia ibex, une chèvre des montagnes que l’on ne trouve nulle part ailleurs, le babouin gelada et le loup d’Éthiopie.

                             Parc Simien 1

                             Parc Simien 2

                             Parc Simien 3

                             Parc Simien 4

          Nous nous alimentons d’un petit pique-nique frugal devant un magnifique paysage qui me rappelle le Grand Canyon du Colorado. Des montagnes volcaniques constituées de masses érodées par des siècles de pluies, couvertes par endroits de végétation. Des randonnées y sont organisées, mais, pour nous, ce sera, plutôt, une promenade d’agrément le long d’un petit sentier. Nous n’avons de cesse d’admirer les magnifiques points de vue sur ces falaises abruptes.

                             Parc Simien 5

                             Parc Simien 6

                                 Pour se déplacer dans le parc, il est impératif d’être accompagné par des scouts (rangers) armés !

                             Parc Simien 7

          On peut, également, y apercevoir des colonies de babouins Gelada. Ces singes (appelés aussi singes lions, en raison de leur crinière et leurs canines pointues) ont la spécificité d’émettre des sons qui pourraient être les précurseurs du langage humain.

                                                        Babouins gelada

                             Nous continuons notre route en direction de la Cité Royale de Gondar, capitale de lʼEmpire éthiopien du XVIIe au XIXe siècle. Gondar (amharique : ጎንደር, Gondär) est située au nord-est du lac Tana.

Fasil ghebi

L’enceinte, entourée d’un rempart de 900 m de long est percée de 12 portes. La ville royale contient :

• le palais de Fasiladas,
• le palais de Iyasou Ier,
• le pavillon de l’Allégresse de David,
• la salle des banquets de l’empereur Bacaffa l’Impitoyable et ses écuries,
• le palais de l’impératrice Mentouab,
• la chancellerie de Yohannès Ier, sa bibliothèque
• Elfign Giyorgis et 2 autres églises.

Ce site est inscrit depuis 1979 au Patrimoine mondial par l’Unesco.

                              GONDAR le château 1

                              GONDAR le château 2

                    Nous découvrons un château impressionnant qui domine la vallée. C’est en 1635 que l’empereur Fasiladas décide de faire de Gondar sa capitale, afin de lutter contre les diverses invasions. Il unifie le pays et entreprend un programme de construction grandiose. On y découvre une salle de musique, des bains, des églises. Les cinq empereurs qui lui succèdent érigent également leurs palais dans la ville. En 1699, un médecin français vivant au Caire, Charles-Jacques Poncet, se rend à Gondar pour soigner (et guérir) le Négus et son fils. Nous lui devons les salles de soins et fumigations (l’empereur, en fait, était atteint de la gale) et des écrits décrivant la vie à Gondar et à la cour.

                              GONDAR le château 3

                     Nous surprenons un petit groupe de musiciens de la radio qui enregistre à l’ombre d’un grand mur.

                              GONDAR château musiciens

                              Bains de Fasiladas (remplis lors de la fête de Timqet : Épiphanie)

                   Lors de la visite des bains, je suis saisie par les racines d’immenses banians qui enlacent les murs allègrement depuis des siècles.

                              Mur d’enceinte des bains de Fasiladas 1

                              Mur d’enceinte des bains de Fasiladas 2

                              Mur d’enceinte des bains de Fasiladas 3

                    Nous visitons la cathédrale de Gondar, Debré Berhan Selassié et ses belles peintures.

                              Debré Berhan Sélassié 1

                              Debré Berhan Sélassié 2

                              Debré Berhan Sélassié 3

                              Debré Berhan Sélassié 4

                              Marchand de poulets à Gondar

                  Enfin, un arrêt au « Restaurant des quatre sœurs », où un buffet de cuisine éthiopienne nous est servi dans un cadre magnifique :

                              Restaurant des quatre sœurs 1

                              Restaurant des quatre sœurs 2

                              Restaurant des quatre sœurs 3

                    Baher Dar (en amharique : ባሕር ዳር, Baḥər Dar) (Bahir Dar ou encore Bahar Dar) est une ville située au nord-ouest de l’Éthiopie. Elle compte 191 016 habitants.

          Nous sommes arrivés à Bahar Dar, avec un jour d’avance, en raison d’une erreur de notre billet d’avion.

          Au cœur du pays Amhara, le grand Lac Tana est situé à 1840 m d’altitude. Il est la source du Nil Bleu (l’un des deux bras qui compose, en aval, le Nil. Il abrite de nombreuses îles liées à la spiritualité orthodoxe éthiopienne, avec les églises des monastères dʼUra Kidane Mehret et Azoa Mariam connues pour leurs peintures.

                              Marché à Bahar-Dar

                              Dans un jardin à Bahar-Dar

                              Sur la route

                              Source du Nil Bleu

                    Situé sur la péninsule de Zéghé, qui abrite également les églises Beta Mariam, Beta Giorgis et d’Azwa Mariam, Ura Kidane Mehret est l’un des plus importants sanctuaires du lac Tana, célèbre pour ses peintures du XVIIIe au XXe siècle, en grande partie restaurées. L’église circulaire en torchis, couverte d’un toit de chaume, abrite un maqdas entièrement couvert de scènes bibliques et historiques se déployant en une sorte d’immense bande dessinée.

                              Ura Kidane Mehret 1

                              Ura Kidane Mehret 2

                              Ura Kidane Mehret 3

                              Ura Kidane Mehret 4

                              Ura Kidane Mehret 5

                              Ura Kidane Mehret 6

                              Ura Kidane Mehret 7

                              Ura Kidane Mehret 8

                              Tankwa, pirogue tressée en papyrus

                              Ura Kidane Mehret 9

                              Coucher de soleil sur le lac Tana

                              Prêtres à Bahar Dar

                              Marché à Bahar Dar

               Le circuit que nous avons effectué, entre le 10 et le 21 janvier (Nous avons fait le voyage en avion de nuit) :             

                        Depuis longtemps, je rêvais d’aller en Éthiopie… l’Abyssinie, comme on l’appelait autrefois, nichée dans cette petite corne de l’Afrique de l’Est. Un grand oncle y avait habité et nous racontait de nombreuses histoires sur ce pays et, même, qu’il avait même vu un lion de près, et qu’il était resté immobile face au lion afin de ne pas être dévoré…

         Le lion est le symbole de ce pays. Je me souviens, aussi, d’avoir entendu vanter ces grandes fêtes religieuses très colorées, où les chants s’élevaient en mélopée de ces églises creusées dans le roc. Je vais donner un bref résumé historique de l’objet de notre voyage, en laissant place aux photos plus parlantes.

         Petit historique général :

       L’Éthiopie est cette petite tache verte, sur notre planète :

                  La symbolique du drapeau éthiopien :

          Le vert représente l’espoir et la fertilité de la terre, le jaune symbolise la justice et l’harmonie, tandis que le rouge représente le sacrifice et l’héroïsme dans la défense de la terre, le bleu du disque symbolise la paix et le pentagramme l’unité et l’égalité des nationalités et des peuples d’Éthiopie.

      L’origine du nom « Éthiopie » demeure incertaine. Son plus ancien usage attesté remonte aux épopées d’Homère : le mot apparaît deux fois dans l’Iliade et trois fois dans l’Odyssée. En France, et plus généralement hors de l’Éthiopie, le pays a été longtemps connu sous le nom d’Abyssinie. L’Éthiopie, est un État de la Corne de l’Afrique ; elle possède des frontières communes avec l’Érythrée (ancienne province), la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Kenya et la République de Djibouti. Depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993, l’Éthiopie n’a plus d’accès à la mer.

      Deuxième pays d’Afrique par sa population (83 millions d’habitants), l’Éthiopie est le neuvième pays du continent par sa superficie. Essentiellement constitué de hauts plateaux, s’étendant de la dépression de Danakil à -120 m jusqu’aux sommets enneigés du mont Ras Dashan à 4 543 m. La capitale, Addis-Abeba, située à 2 400 m d’altitude, est la quatrième capitale la plus élevée au monde…

      Considérée comme un berceau de l’humanité, l’Éthiopie est, avec le Tchad et le Kenya, l’un des pays où l’on retrouve les plus anciens hominidés. On y a découvert Lucy en 1974 et, en 2003, les plus anciens spécimens d’Homo sapiens. Le fait urbain et l’existence d’un État y sont très anciens, le prophète mésopotamien Mani citant au IIIe siècle le royaume d’Aksoum parmi les quatre plus importantes puissances au monde. L’Éthiopie, aujourd’hui constitutionnellement laïque, est un pays où de nombreuses croyances coexistent. Après l’Arménie, c’est la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde. Aujourd’hui, on compte des orthodoxes, des catholiques et des protestants. Par ailleurs, un tiers de ses habitants sont musulmans et des minorités religieuses comme les Falachas ou des animistes y vivent aussi.

      Sur le plan international, l’Éthiopie est signataire de la Déclaration des Nations unies dès 1942 et devient l’un des 51 États membres fondateurs de l’ONU. Addis-Abeba est aujourd’hui le siège de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de l’Union africaine.

                     Langues

      En raison de l’« impressionnante » concentration de langues très diverses, l’Éthiopie est considérée comme un « paradis pour linguistes », avec 90 langues dont certaines ont moins de 10 000 locuteurs. Même si quelques langues restent encore non classifiées, la majorité peuvent être rattachées à quatre familles principales :

•  les langues sémitiques,
     
•  les langues couchitiques,
        
• les langues omotiques,
        
• les langues nilotiques.

      Les principales langues parlées on peut mentionner : l’oromo, l’amharique (avec son alphabet de 231 lettres), le somali, le tigrinya, le sidama, le wolaytta, le gurage, l’afar, l’hadiya, le gamo, le gedo, l’opo, le kafa…. Voici un petit exemple de l’amharique avec de jolis caractères :

      L’anglais est la première langue étrangère : c’est la langue commerciale, largement utilisée dans l’administration et le tourisme, sans toutefois avoir de statut officiel. L’arabe est la seconde langue internationale, parlée surtout dans les régions de l’Est éthiopien. C’est une langue liturgique et religieuse utilisée par une faible partie des Éthiopiens musulmans. Un nombre non négligeable d’Éthiopiens chrétiens l’utilisent toutefois dans les échanges commerciaux. L’arabe est parlé, généralement comme seconde langue, par 300 000 à 500 000 Éthiopiens.

                              Et, à présent, nous allons faire place au récit de voyage !   

                    Nous voici, donc, de nouveau à Calcutta, pour le retour… Nous faisons une petite promenade de nuit en bateau…

                   Déjà les routes poussiéreuses et cabossées ne sont plus qu’un lointain souvenir, mais si intense ! La découpe des hautes montagnes majestueuses de la chaîne himalayenne sur un fond azur nous a suivie depuis Darjeeling jusqu’à Labrang. Darjeeling où, en plongeant le regard à l’intérieur de ma tasse de thé, je revois toutes ces plantations ponctuées de taches rouges, jaunes ou mauves… ces femmes courbées à cueillir les délicates feuilles de thé. Puis ce sont les vieux monastères du Sikkim annoncés par des drapeaux multicolores flottant gaiement au vent, emportant les prières dans l’au-delà. Nous entendons aussi le rythme mélodieux des psalmodies des textes anciens accompagnés des sons graves des cors tibétains, des cymbales, et des tambours…

                    C’est, encore, la surprise, aussi, de pouvoir admirer les danses chaam où les moines danseurs arborent des costumes somptueusement décorés. Leurs masques peints représentant les têtes d’animaux de la mythologie indienne, si compliquée à comprendre pour nos esprits cartésiens, défilaient lentement sous les yeux des assistants.

                  Enfin, ce fut le Bengale où nous avons eu la chance d’être introduites dans une famille de lettrés : raffinement dans les arts de la musique, la poésie et la cuisine bengali aux mille délicates saveurs. Enfin la ville de Kolkata (Calcutta) une des villes les plus fascinantes de l’Inde, où misère et richesse se côtoient sans honte. Nous sommes de simples voyageuses qui essaient de  « visiter » et « comprendre » l’Inde, mais c’est l’Inde qui nous visite et nous absorbe, en nous laissant en prise au rêve de pouvoir retrouver à nouveau sur le sol indien…

                                       À bientôt !…                 Brigitte

                              Nous sommes attendues chez des amis de Linda, tous versés dans la musique indienne, et professionnels du sitar, instrument indien à cordes pincées, très complexe, sorte de grand luth à long manche, réputé pour sa sonorité vibrante et obsédante. C’est l’instrument de la musique classique de l’Inde du Nord et du Pakistan ; il est accompagné, généralement, de tambours tabla (voir la photo, plus loin, du maître de maison jouant de cet instrument).

                              Linda et lui, il y a trente ans, avaient le même professeur de musique, en Inde. Et ils ont toujours conservé des liens forts. Ses amis habitent une maison fort agréable dans cette ville de Burdwan, au nord de Calcutta. Ville, d’ailleurs, sans intérêt et poussiéreuse à souhait. Nous avons entendu parler du temple de Tarapith et nous avons convenu d’y aller le lendemain par le train.

                              Aucune place n’était réservée, aussi nous retrouvons-nous dans le compartiment des femmes, sans place attribuée.

Linda grimpe jusqu’au porte-bagages. Moi, plus simplement, je m’installe sur le marchepied du wagon, m’accrochant à la rampe de la porte, les jambes balançant dans le vide… position normale, bien que dangereuse dans ces trains indiens.

                              Après trois heures de route, nous arrivons à Rampurhat, puis nous prenons un « rickshaw » qui nous amène jusqu’à Birbhum-Murshidabad (à 8 km), où se situe ce temple de Tarapith. temple tantrique, dans le parc duquel sont effectués des rites de crémation particuliers à cette religion. Ce temple est dédié à la déesse Tara, redoutable aspect tantrique de la Divine Mère hindoue, dont il constitue le centre cultuel le plus important. Dans l’hindouisme, Tara est l’une des dix Mahāvidyā. Elle est associée au crémations. Elle est, de nos jours, une forme de Kâlî, la déesse mère destructrice et créatrice de l’hindouisme ; elle a une fonction salvatrice.

          Elle est représentée nue, le regard féroce et la langue tirée, portant un long collier descendant parfois jusqu’aux genoux, composé de crânes humains, dansant sur le corps de Shiva, qui en position de cadavre réclame son indulgence. Son collier composé de crânes représente les 51 lettres du sanscrit.

                              C’est un lieu de pèlerinage où des milliers de dévots se pressent chaque jour. Ce temple suit des règles tantriques. Beaucoup de sages (sadhus) vivent ici, hommes aux longs cheveux, vêtus de robes rouges, qui sont en quête d’aumônes.

                              Beaucoup de petites boutiques vendent des objets religieux, des images de Tara, Mahakai et même de Bamakhepa, le saint « fou » qui a fait de cet endroit un lieu de culte à la fin du XIX siècle. Tarapith est un temple tout rouge, à l’image de Kali qui est représentée sur fond argenté, bouche grande ouverte rouge, buveuse de sang, la langue tirée.

                    Nous avons dû nous déchausser pour arpenter les petits bungalows habités par ces sadhus. Nous sommes arrivées au lieu de crémation où l’on venait de déposer un mort nu sur le bûcher. C’est un des rites particuliers à ce temple tantrique.

                    Nous effectuons un long trajet de retour. La campagne est belle, des rizières s’étendant au loin dans la brume de chaleur, les paysans coupent les tiges de riz, les rassemblant en bottes…

                    Nous voilà enfin parvenues à destination. Nos hôtes nous attendent et nous ont réservé un délicieux repas indien, plein de saveurs et de couleurs !
Puis le Maître de maison, célèbre « sitariste », Professeur (Dr) Sabyasachi Sarkhel, directeur de la Visva Bharati University à Santiniketan, nous donne un petit concert de sitar, accompagné de « tablas », sortes de petits tambours qui rythment la musique. Journée assez éprouvante, mais c’est la rançon des voyages intéressants.

                       Voir une vidéo en cliquant sur cette ligne.

                    RUMTECK

                              À Rumtek, nous nous sommes trouvées dans l’un des plus agréables logis que nous ayons rencontrés jusqu’à présent, pour y passer trois nuits. Niché dans un grand jardin (y compris potager), à 2 km du village. Le personnel de ce « resort » nous a réservé un accueil fort sympathique ! Nous sommes, à nouveau, les seules clientes. Tous les plats sont préparés à partir des légumes fraîchement cueillis… Nous en goûtons le goût délicieux retrouvé . De Rumtek, nous avons une vue sur la vallée et sur Gangtok, la ville la plus proche, grosse ville sans intérêt, mais qui est un point de départ pour la visite des monastères anciens, ou pour effectuer des treks. Le soir, nous voyons briller Gangtok de mille feux, seul moment où la ville est belle…

                    Le monastère de Rumtek est juché sur une colline. Il abrite quelques maisons et boutiques. Comme je l’ai dit, précédemment, c’est l’un des plus grands et des plus riches monastères du Sikkim. Les moines vaquent à leurs occupations et nous avons pu assister à une leçon, les moines plasmodiant au son des longues trompettes et du battement de tambour.

                    PHODONG et LABRANG

                              Nous louons un taxi-jeep pour la journée qui nous emmène visiter ces 2 monastères situés dans le nord du Sikkim à plus de 3 heures de route (50 km) de Rumtek, par une route en très mauvais état, coupée, parfois, par des glissements de terrain, mais bordée d’une végétation luxuriante et offrant des points du vue fort beaux sur les vallées successives que nous traversons. Plusieurs ponts sont en construction, mais les travaux n’ont pas l’air d’avancer vite….

                              Ces deux temples sont assez proches l’un de l’autre (3 km). Phodong est remarquable par le fait que le temple de ce petit village tranquille, construit en 1740, est bâti en pierres plates. Il appartient à la secte des Kagyupa.

                              Nous avons la chance inouïe, en arrivant à Phodong, d’assister à des danses cham kagyu. Les moines revêtent des parures splendides et portent un masque d’animal (nous avons pu assister aussi à leur « habillement », dans une salle spéciale).

                                                 Brigitte et Linda avec un moine

                              Ensuite, ils apparaissent un à un dans la grande cour qui donne sur le monastère en se prosternant, et tournent sur eux-mêmes lentement sous l’œil vigilant d’un maître au haut bonnet rouge. Un petit groupe de moines musiciens employant des instruments tibétains les accompagne. Un lama important assiste à cette représentation, assis sur un grand trône, entouré d’autres officiels moines coiffés aussi de grands bonnets rouges.

                                                          Musiciens

          On nous offre du thé (au beurre rance) et des gâteaux préparés pour cette occasion. Ces danses durent 2 jours ; les villageois viennent et partent au gré de leur temps libre. Ces danses comprennent souvent des instructions morales et apportent un mérite à ceux qui les observent.

                              Après un certain moment, nous quittons Phodong pour Labrang. Le temple de Labrang, propriété de la secte des Niyingmapa, fut édifié en 1840. Ce monastère est cher à mon cœur, car Alexandra David-Neel  y a séjourné. Je l’imaginais ici, habitant dans une des petites maisons de bois qui entoure ce monastère et priant dans la grande salle aux murs recouverts de splendides peintures murales. Hélas, nous n’avons pas pu accéder à l’étage supérieur qui comporte d’autres merveilles.

                              Me voici, à présent, à Kalimpong.
          Demain soir, nous prenons le train pour Siliguri qui est à 3 h de route (mauvaise) d’ici. Les amis de Linda nous attendent à Burdwan ; leur rencontre est, aussi, un peu le but de notre voyage.

                    TASHIDING

                    Après une route assez éprouvante, nous sommes arrivées au très beau et ancien monastère de Tashinding. Élevé en 1640 au sommet d’une colline et entouré de grottes sacrées et d’autres monastères, c’est un lieu de pèlerinage important.

                   Le fondateur de ce monastère de l’école Nyingma a contribué énormément au développement du bouddhisme tibétain dans cette région du Sikkim. L’ensemble est composé de plusieurs temples avec moulin à prière que les moines activent consciencieusement. À l’arrière de ce groupe de monastères une forêt de 41 chörtens blancs et dorés, dont le plus grand, le Thongwa Rangdrol, est censé guérir de tous ses péchés.

                    C’est un endroit très serein où il est agréable de se promener. J’ai eu la chance d’assister à des prières accompagnées de chants aux sons graves et ponctuées par des trompettes et des tambours. Ce monastère est entouré d’une multitude de drapeaux qui flottent au vent, emportant les prières dans l’au-delà.

                    Un chörten est la forme tibétaine des stupas bouddhistes. Construits en briques ou en pierre, certains renferment les restes de lamas, d’autres renferment des textes sacrés, ou hébergent des reliques ou des offrandes…
Sa forme répond à une symbolique bien précise.

                    Nous continuons notre route jusqu’à Ravangla, où nous passerons la nuit. Nous avons été très bien accueillies à l’hôtel où nous étions les seules clientes, à tel point que nous avons dîné (dans la cuisine) avec la famille qui tenait l’hôtel. Agréable moment bien convivial. À Ravangla, se dresse une immense statue de Padmasambhava dans le Palchen Choeling Monastic Institute, vaste ensemble qui accueille quelques 200 moines.
                    Padmasambhava est un maître bouddhiste du VIIIe siècle, né au Pakistan, et fondateur du bouddhisme tantrique himalayen. Il est considéré par les membres de l’école du Nyingma comme un second Bouddha…

                    Nous avons fait des au revoir émouvants à la famille de l’hôtel avec promesse de revenir.

                    RUMTECK

                    Nous continuons notre chemin jusqu’à Rumtek où se situe le plus grand monastère du Sikkim. C’est le siège du Karmapa, en exil en Inde. On y découvre un grand temple d’architecture tibétaine avec mille bouddhas d’argile entièrement recouverts d’or et conservés dans des niches de bois. Sa construction remonte à la fin du XVIe siècle. Au-dessus du temple se dresse le Golden Stupa qui abrite les cendres du 16ème Kamapa.

                    Nous avons la chance de trouver un petit hôtel qui possède un magnifique jardin avec vue donnant sur la vallée et la ville de Gangtok, la capitale du Sikkim, toute proche, qui compte 50.000 habitants. La cuisine est préparée avec les produits de ce jardin. Encore une fois, nous sommes les seules clientes et on nous réserve un accueil très sympathique…

                                                                                   À suivre…

                    Nous voilà, donc, arrivées à Pelling, village tranquille qui s’étire tout en longueur, entouré d’un paysage grandiose avec le Kangchenjunga qui domine tous les autres sommets.

                                                       Femme de Pelling 

                    Mon amie Linda baragouine un peu le bengali et le hindi et cela arrange bien des choses. Elle a vécu dans cette partie de l’Inde plus de 10 ans et a été professeur à l’Université de Kalimpong.

Nous avons beaucoup de chance, il fait un temps magnifique et le ciel est bien dégagé, ce qui est rare, ici, nous dit-on. Nous avons visité le monastère de Pemayangste, construit en 1705, le deuxième du Sikkim en ancienneté. Il est interdit de photographier l’intérieur, où l’on peut admirer des fresques remarquables représentant des milliers de divinités du panthéon bouddhiste.

                    Puis nous avons marché, à quelques kilomètres de là, jusqu’aux ruines du palais de Rabdantse. C’est ici que le roi du Sikkim transféra son royaume lorsqu’il abandonna Yuksom à la fin du XVIIe siècle. La ville demeura capitale de 1670 à 1814 jusqu’à sa destruction par l’armée des Gurkhas (Népal).

Endroit paisible où nous avons passé un long moment à dessiner, non seulement ces ruines bien restaurées, mais ces montagnes successives qui vont se perdre à l’infini. Le fameux Kangchenjunga ne nous lâche pas… Nous le contemplons avec grand plaisir…

                    Le lendemain, nous prenons la route, toujours en mauvais état, mais bordée d’une belle végétation luxuriante, pour Yuksom. Yuksom est un petit village charmant, niché dans une belle vallée aux collines boisées. C’est ici, que fut couronné le premier roi du Sikkim.

          Nous avons eu la chance d’assister, ce jour-là, à une cérémonie exceptionnelle donnée par le lama Rimpoche Kathok, réincarnation d’un autre lama.

          Nous avons pu goûter la vue de la cérémonie, les drapeaux flottants, musique et chants, sous les grands arbres de cette place du Coronation Throne (trône du Couronnement), qui nous ont apporté un grand moment de paix, bienvenu en ce monde si agité…

          Nous étions, donc, hier encore, à Darjeeling où nous nous sommes levées en pleine nuit pour nous rendre à Tiger Hill  (à 11 km de Darjeeling), afin d’admirer le lever du soleil sur le Kangchenjunga. une foule de touristes, indienne, en majorité, était déjà là… des gens pas très “civilisés” qui nous compressaient pour récupérer les meilleures places, en vue de contempler le spectacle. Bon, il y avait de la place pour tout le monde, et, quand le soleil s’est enfin levé, nous nous sommes trouvées devant un tableau splendide.

          Le soleil a éclairé, un à un les quatre sommets les plus hauts d’Inde avec, en premier plan, toutes les montagnes qui se succédaient, à la manière d’un lavis d’aquarelle chinoise.

          Puis, de retour à Darjeeling, je suis allée visiter le zoo, qui regroupe beaucoup d’espèces d’animaux himalayens tels que les tigres (du Bengale), les ours noirs, les léopards des neiges, une panthère noire, des loups du Tibet, les rares pandas roux… sans compter toutes les espèces d’arbres et de fleurs.

          Dans le jardin zoologique, un petit musée, l’”Everest Museum“, est consacré au toit du monde. Tous les plus grands alpinistes sont évoqués, notamment sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay , dont la statue et la tombe se trouvent en face du musée.

          Et voilà !… La page est tournée pour Darjeeling et nous sommes en route pour le Sikkim, avec notre permis d’entrée dans la poche.… Je viens juste d’arriver à Pelling par une route défoncée (une centaine de kilomètres, mais 7 heures de route !!!…), et ne sais si j’aurai encore le Wi-Fi après ce soir…

                                                                   À suivre, donc…                                                   Brigitte

          Darjeeling est une ville de l’État indien du Bengale-Occidental et le centre d’une région portant ce même nom, située dans les contreforts de l’Himalaya, entre 2 000 et 3 000 mètres d’altitude. Darjeeling est le chef-lieu du district de même nom. Son nom vient du tibétain Dorje Ling qui signifie la « cité de la foudre » .

Au XIXe siècle, lorsque l’Inde était sous domination anglaise, les Britanniques de Calcutta prenaient leurs quartiers à Darjeeling pour échapper aux fortes chaleurs des plaines. Darjeeling était, à cette époque, bâtie de cottages, manoirs, églises, tous plus british les uns que les autres ; peu d’Indiens y vivaient, hormis le personnel de maison.

Darjeeling a un côté mystérieux, enveloppée qu’elle est, le plus souvent, dans une petite brume. La nuit tombe très tôt et, déjà, le froid commence à nous saisir. Ce matin, nous avons eu la chance d’apercevoir le  Kanchenjunga (8585 m) (voir photo). Vite à mes pinceaux pour saisir ces instants précieux !… 

          L’après-midi, j’ai « succombé » à la petite promenade en train (surnomé le Toy Train, le train jouet) proposé par l’Indian Railways, sur une distance de 14 kms. Une petite locomotive à vapeur tire péniblement deux wagonnets avec ses voyageurs (dont moi) jusqu’à une petite gare en traversant moult villages, les voies collées à la route. Il y a encore quelques années, la ville de Darjeeling pouvait être atteinte par ce chemin de fer himalayen en provenance de New Jalpaiguri (correspondance avec les trains venant de Calcutta, Delhi, Gauhati), mais le service était irrégulier, car la voie était souvent emportée par des éboulements de terrain, en particulier durant la mousson. Le voyage, très pittoresque, durait 5 à 6 heures pour une distance de 80 kilomètres. Cette ligne est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1999.

                              Le mécanicien du Toy train

                              Un porteur de bagages

                              Brigitte dans le Toy train

          Le thé

     La région est particulièrement connue pour son thé. Le thé de Darjeeling est considéré, depuis le XIXe siècle, comme l’un des plus appréciés des thés noirs, en particulier en Grande-Bretagne et dans les pays qui faisaient partie de l’Empire britannique.

     La contrefaçon et le marché noir sont un sérieux problème pour le marché du thé. Le volume de thé actuellement vendu dans le monde sous l’appellation de Darjeeling dépasse les 40 000 tonnes, alors que la production annuelle de la région de Darjeeling elle-même est estimée à seulement 8 000 à 11 000 tonnes, ce incluant la consommation locale. Pour faire face à cette situation, le Tea Board of India gère le Darjeeling certification mark and logo.

          L’institut Chakpori de médecine tibétaine

     Après l’invasion chinoise du Tibet, et la destruction de l’Institut Chakpori de médecine tibétaine par l’armée chinoise, l’institut a été refondé à Darjeeling en Inde et forme des médecins tibétains. On y enseigne et on y développe aujourd’hui la « médecine tibétaine en exil ».

                                INDE - NOVEMBRE 2016

          Me revoilà, donc, en Inde, meurtrie par les terribles évènements survenus à Paris, la veille… Mais  la  meilleure façon de réagir n’est-elle pas de les ignorer… en continuant la vie ?…

          J’atterris dans cette atmosphère encore étouffante, chaude et humide de ce mois de novembre. La pollution nous prend à la gorge et, tout de suite, nous sommes dans l’ambiance de cette mégapole qu’est Kolkata (Calcutta).

           J’ai, déjà, décrit abondamment cette ville lors de mon voyage en Inde en 2009.     Cliquez ici pour lire ce que j’avais écrit.

          Le taxi se fraye difficilement mais adroitement un passage entre tous ces engins à moteur, de la simple moto pétaradante au bus brinquebalant, perdus dans la fureur des klaxons et le grouillement des passants. Comme le le disais, précédemment, je suis accompagnée d’une amie, Linda, de San Diego, et nous nous sommes rejointes à l’aéroport. Je l’avais rencontrée, lors d’un de mes derniers voyage en Inde, au Ladakh     (voir mon blog sur ce voyage en cliquant ici).

          Des amis indiens de Linda nous accueillent le lendemain de notre arrivée, ce qui nous permet de goûter une journée relaxante après ce long voyage. Ils nous accompagnent à la Gare de Sealdah. Là aussi, toute une vie inextricable se déroule, et les trains « déversent » leur monde infini. Nous avions effectué une réservation depuis la France, avec difficulté, sur le site du chemin de fer indien (irctc.co.in). Et nous voilà, finalement, dans ce train qui nous emmène à Siliguri. De là, nous devrons louer une jeep commune pour Darjeeling   (4 heures de route).

          Notre voyage commence enfin !…

                         J’entreprends un nouveau voyage en Inde avec une amie américaine. Je préciserai les détails plus tard.

     Le circuit que nous avons projeté d’effectuer est représenté sur la carte suivante :

Et le programme que nous entendons suivre sera :

14 novembre : Paris/San Diego : départ aéroport (je pars de Paris et mon amie de San Diego)

15 novembre : Kolkata via Delhi

16 novembre : de Kolkata à Siliguri (Train)
             Train de nuit

17 novembre : Siliguri –Darjeeling en jeep

18-19 -22 novembre : Darjeeling

21 novembre : Darjeeling - Pelling (bus 7 heures)

22 – 23 novembre : Pelling.

Monastère de Pemayangtse (à 3,5 km de Pelling), Lac Khecheopalri

24 novembre :    Yoksum

25 novembre : Tashiding

26-27 novembre : Rumtek

Monastères de Phodang et Labrang (40 kms de Gangtok)

29 novembre : Gangtok – Kalimpong (Bus 3 heures)

30 novembre : de Kalimpong à Siliguri (Bus 3 hours)
de Siliguri à Burdwan
               Train de nuit

1, 2, 3 décembre :  Burdwan, Santiniketan, Tarapith

4 décembre :       Burdwan –Kolkata

5 - 6 décembre : Kolkata - Paris

          Nous nous dirigeons, ensuite, vers le Château Nijō, son plancher aux oiseaux, et ses jardins, que j’ai décrits, lors de mon voyage au Japon en automne : ici ( cliquez )

                              En cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama, ainsi que cinq autres, pris au cours de cette même journée, en grand écran, zoomer, etc.

                             En cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama, ainsi que cinq autres, pris au cours de cette même journée, en grand écran, zoomer, etc.

          Et nous allons retourner dans notre quartier en empruntant le Chemin de la Philosophie  

          Le sanctuaire Hirano-jinja Shrine (shrine signifie sanctuaire) est moins connu et moins visité que les autres temples à proximité, notamment le Kinkaku-ji, que nous venons de voir, et qui est proche. Cependant, lors de la saison des cerisiers en fleurs, il connaît une recrudescence des visites. En effet, son enceinte renferme environ 400 cerisiers, de 50 espèces différentes, dont certaines très rares !

          Nous nous faisons indiquer sa position, car il n’est pas facile à trouver… Et il faut prononcer « Hilano », avec un h aspiré et un “l", car les Japonais ne connaissent pas le “r"  

          Et, une fois arrivés sur place, c’est, réellement, un enchantement…

                   En cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama, ainsi que cinq autres, pris au cours de cette même journée, en grand écran, zoomer, etc.

                   En cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama, ainsi que cinq autres, pris au cours de cette même journée, en grand écran, zoomer, etc.

          À présent, nous allons nous restaurer, avant d’aller visiter le Château Nijō et ses jardins, que nous avions déjà vus en automne, et rentrer par le Chemin de la Philosophie…   

          Nous arrivons au Pavillon d’Or (le temple Kinkaku-ji), dont j’ai longuement parlé lors de mon voyage au Japon en automne : ici (cliquez)

          Nous pourrons, ainsi, comparer nos souvenirs d’automne avec les visions du printemps…

                   En cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama, ainsi que cinq autres, pris au cours de cette même journée, en grand écran, zoomer, etc.

          Nous repartons vers le temple Hirano shrine, dont on nous a vanté les jardins emplis de cerisiers en fleurs…

          Aujourd’hui, nous avons décidé d’aller visiter les jardins du Pavillon d’Or et nous nous dirigeons, depuis notre ryokan, vers un arrêt de bus par les berges de la rivière Kamo (Kamo-gawa), fleuries de cerisiers en fleurs…

          Nous arrivons au Pavillon d’Or…      (voir suite)

          La nuit est tombée… Nous décidons de visiter de nuit le petit quartier pittoresque de Shinbashi, ainsi que les abords de la rivière Kamo et les canaux éclairés de lampadaires, le quartier de Pontocho sous les cerisiers en fleurs…

          Un superbe magasin de thé ! Des centaines de variétés meilleures les unes que les autres, certaines hors de prix !…

          Il est temps, pour nous, de retrouver notre ryokan… Demain, nous visitons, encore cette ville pleine de merveilles…

          Suite (2), en images, de notre visite d’Arashiyama…

         En cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama, ainsi que quatre autres, en grand écran, zoomer, etc.

           J’avais parié qu’un train passerait !… Et il est arrivé !

          Tiens !… Deux dames dont l’une porte un katana, dans la forêt de bambous !… Brrrr !…

          La nuit tombe… Il est temps de rentrer sur Kyōto…

          Suite, en images, de notre visite d’Arashiyama…

          Le désherbage soigneux… à la main !…

         En cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama des environs de la rivière Oi, depuis le pont Togetsukyo, et quatre autres panoramas, en grand écran, zoomer, etc.

          Fouette, cocher !… Ces dames se font porter, mais nous continuons la visite ( voir article suivant )…

          Nous allons, aujourd’hui, visiter Arashiyama, un quartier excentré, à l’ouest de Kyōto, que nous avions, déjà exploré, lors de notre voyage d’automne   (cliquer ici). Je ne reviendrai, donc, pas sur ce que j’ai déjà écrit…

          Nous nous dirigeons vers la gare en suivant les berges plantées d’arbres en fleurs de la rivière Kamo.

          Un peu plus tard, nous arrivons à Arashiyama et nous dirigeons vers les temples déjà admirés en automne et leurs jardins…

          Toutes les variétés de mousses sont répertoriée…

          Nous pouvons confronter, dans ce temple Tenryu-ji, les souvenirs que nous avons gardés de son exploration en automne (voir plus haut)

         En cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama, et quatre autres, en grand écran, zoomer, etc.

          Mais continuons la visite d’Arashiyama, de ses temples et de leurs merveilleux jardins :

         Ici, aussi, cliquant sur l’image précédente, vous pouvez admirer ce panorama, et quatre autres, en grand écran, zoomer, etc.

         Un troisième panorama, que vous pourrez admirer, en même temps que quatre autres, en grand écran, zoomer, etc., en cliaquant sur l’image précédente

               Continuons notre promenade enchanteresse ( voir article suivant )…

          D’Ōsaka  à Kyōto, il y a une demi-heure de train. Nous arrivons à la gare de Kyōto vers 17 heures. nous prenons un taxi, qui nous emmène dans la quartier de Gion, où se trouve notre ryokan, à l’Est de la rivière Kamo-gawa. C’est le même que celui de notre précédent voyage. Nous nous y trouvons bien et sa situation nous paraît idéale, dans ce quartier agréable. Nous prenons possession de notre chambre et ressortons, pour parcourir les petites rues de notre quartier.

La nuit tombe vers 17h 45. C’est l’heure où les geishas se rendent à leur office, dans les différentes maisons de thé du quartier. Nous espérons en voir quelques-unes…

          Tous les réverbères sont allumés et dispensent une lumière chaude sur les rues…

          Eh bien voilà… C’est la nuit… Le temps est au beau. Demain, nous comptons nous rendre à Arashiyama, qui nous avait enchantés, en automne, lors de notre précédent voyage, en marchant jusqu’à la gare par les berges fleuries de la rivière Kamo…

         Nous sommes, donc, à Ōsaka, ville que j’ai, déjà, évoquée, en relatant mon voyage au « japon en automne » (voir ce chapitre), et que vous pouvez retrouver en cliquant sur ce lien.

          Nous n’y resterons pas une journée entière, puisque nous passerons la nuit, aujourd’hui, à Kyōto. Nous laissons nos bagages en consigne à la gare d’Ōsaka. et nous dirigeons, d’abord, vers Ōsaka-jo, le château d’Osaka.

Entouré d’une double ceinture de douves renforcées par une épaisse muraille de granit, celui-ci s’élève au milieu d’un parc magnifique, planté de pruniers et cerisiers… En fleurs à cette époque…

         Les abords sont magnifiques, également…

          Famille et amis pique-niquent joyeusement sous les cerisiers en fleurs…

          Des artistes s’adonnent au dessin ou à la peinture…

          Nous entrons dans le parc du château…

          Du haut des murailles, la vue, sur la ville, est magnifique :

          Vous pouvez cliquer sur l’image précédente pour découvrir ce panorama en plein écran, zoomer, etc., et en découvrir un autre, du centre-ville

          Nous quittons le château et ses jardins, pour nous rendre au centre-ville…

          Nous marchons le long des canaux qui permirent à Osaka de devenir, au XVIe siècle, le principal port d’échanges du Japon… Je les avais évoqués, lors de mon voyage précédent.

          À l’hôtel de ville, nous tombons sur une réunion très importante de personnages fort bien vêtus, avec de nombreuses grosses voitures…

          Deux jeunes filles fort occupées.

          Les grandes allées du centre-ville…

          Vous pouvez, en cliquant sur l’image précédente, (presque) vous y promener avec nous, en visionnant ce panorama en plein écran, zoomer, etc., avec la précédente vue sur la ville depuis le château…

          Mais il est temps, à présent, de retourner à la gare pour y reprendre nos bagages et embarquer dans le train pour Kyōto, où nous avons réservé dans le ryokan qui nous avait accueillis une semaine, lors de notre dernier voyage…

          Il est 17 heures. Le car qui devait nous emmener à Shibushi, pour prendre le ferry, est bien venu… un peu plus tard que l’heure qu’il nous avait fixée, certes, mais nous sommes arrivés bien à l’heure au port. Nous avions pris nos billets un mois à l’avance, en France…

          À Shibushi, nous embarquons à bord du ferry “Sunflower“, pour Osaka. Normalement, le départ doit se faire à 17h55 et l’arrivée doit avoir lieu à 7h40 à Osaka Nanko, après un long trajet en mer :

          Nous avions pris des billets « avec couchettes », pour cette traversée. En effet, on peut faire la traversée de manière un peu moins onéreuse en choisissant de voyager dans la salle commune :

Ce n’est pas inconfortable, il y a shikibutons, couvertures et oreillers, sur les tatamis et on peut mettre ses affaires à côté, mais, il est, tout de même, plus confortable et plus tranquille de dormir sur une couchette dans une cabine à quatre.

Cela dit, la grande gentillesse japonaise a fait que le responsable des affectations de cabine nous a donné une cabine entière à 4 pour nous deux ! Nous avons pu dormir tranquilles. Il y a beaucoup de choses, sur ce bateau, notamment un très grand restaurant avec self-service et plats très variés. on y trouve, également, des endroits où l’on peut faire son café, réchauffer des plats, des distributeurs automatiques, etc. Et, bien sûr des ponts depuis lesquels on peut admirer le paysage.

          Un groupe de jeunes avait embarqué et s’amusait à lancer des serpentins aux camarades restés à terre, qui les saisissaient, reliant le bateau au quai par ces fils multicolores…

          Bientôt le bateau part et nous faisons nos adieux à l’ile de Kyūshū…

          D’ailleurs, la nuit tombe…

          Le lendemain matin, nous nous levons tôt, pour faire notre toilette et aller assister au lever du soleil. Il fait un vent terrible, sur le pont !…

          L’on a du mal à avancer contre le vent :

          Vers 7h 30, nous arrivons, enfin, en vue du port d’Osaka…

          Nous sommes le mercredi 2 avril. Nous en sommes au onzième jour de notre voyage. Une fois débarqués, il va nous falloir trouver le bus, puis le métro qui nous emmèneront, depuis le port, assez éloigné, jusqu’au centre ville d’Osaka, que nous avons, déjà visitée en automne, puisque c’était de là que nous avions pris notre vol de retour sur Shanghai, puis Paris…

          Ce soir, nous repartirons pour Kyōto, par le train. Nous avons toute la journée devant nous pour visiter Osaka au printemps… Et il fait grand soleil !

                 Nous continuons la visite de Kagoshima, avant de quitter la ville en fin d’après-midi, pour prendre le ferry à Shibushi.Mais, auparavant, il faut que je vous dise, encore, que, dans cette cité, les influences chinoises et coréennes proches ont laissé leur empreinte dans la céramique, d’une part, et les traditions culinaires, privilégiant le porc et la patate douce. L’une des spécialités du cru est, en effet, le shochu, qui est un alcool de patate douce ; la ville n’en compte pas moins de 120 distilleries. Les pâtisseries vendent aussi de délicieuses glaces à la patate douce, de couleur violette…

          Le Parc mémorial de Saint Xavier et l’église de Saint François Xavier ont été construits en 1949, pour célébrer le 400e anniversaire de l’arrivée de Saint François Xavier à Kagoshima en 1549.

          L’église… avec les orgues, à l’intérieur…

          Comme je l’ai dit ailleurs, il y a une communauté chrétienne notable à Kagoshima.

          Nous montons, ensuite, au mont Shiroyama, une colline qui s’élève au-dessus de Kagoshima, à travers le parc (une forêt) du même nom, située à flanc de colline, afin d’aller contempler le plus beau panorama sur la cité et le Sakurajima. Shiroyama fut le théâtre de l’ultime bataille de la rébellion de Satsuma (Kagoshima). Et c’est précisément ici que Takamori Saigō se suicida avec ses compagnons d’armes, le 24 décembre 1877, après avoir été vaincu par des forces bien supérieures en nombre (30 000 hommes contre 500 samouraïs).

          Le 22 février 1889, l’empereur Meiji gracie Saigō à titre posthume. Une statue de ce général est élevée dans le parc Ueno à Tokyō, et nous avons vu, dernièrement, sa statue à Kagoshima.

          La promenade dans la forêt, qui monte assez fortement vers le sommet de la colline, nous permet de découvrir de beaux points de vue sur la ville :

          Nous parvenons au sommet, où s’élève l’hôtel Shiroyama, un magnifique hôtel de luxe depuis lequel nous pouvons admirer une vue panoramique sur Kagoshima, après avoir visité ses galeries…

          Il y a, également, de belles photos des explosions du Sakurajima :

          Le panorama :

          Vous pouvez, en cliquant sur l’image ci-dessus, contempler en plein écran et au zoom ce panorama

          Nous redescendons, ensuite, par la forêt, et admirons ces mélanges de couleurs tendres et plus vives que nous offre cette belle nature…

          Nous passons devant un petit sanctuaire : les statuettes sont bien couvertes et chapeautées

          Nous terminons la matinée, avant de rejoindre notre hôtel pour y prendre nos bagages, dans un parc où de magnifiques cerisiers en fleurs…

          …protègent de leurs pétales des statues de héros nationaux :

            mais, aussi, des habitants qui pique-niquent sous ces arbres magnifiques selon la coutume du pays…

          Il est, à présent, temps de rentrer nous restaurer, prendre nos bagages, et d’aller au point de rendez-vous attendre le car qui doit nous emmener jusqu’au port de Shibushi, afin de prendre le ferry pour Osaka. Nous allons faire nos adieux à cette belle île de Kyūshū.

           Cet après-midi, nous visitons le magnifique jardin Sengan-en, l’un des plus beaux du Japon, qui s’étend sur 50.000 m2, à 3 km au nord-est du centre ville, avec un point de vue superbe sur le volcan Sakurajima…

          Autrefois baptisé Isotei-en, cet endroit, dessiné en 1658, fut, tout d’abord, le lieu de résidence du puissant Shimazu, qui avait la haute main sur le domaine de Satsuma (la région de Kagoshima). La demeure de ce clan : la demeure Iso, est conservée dans le style de l’époque.

           Rochers, arbustes, étangs, ponts, tous les éléments de ce jardin sont disposés selon l’esthétique du shakkei : le « paysage emprunté », intégrant le lieu dans le paysage naturel, pour donner à penser qu’il n’a point de limites.

Le point de vue sur la presqu’île du Sakurajima ajoute au charme du jardin et à l’effet de profondeur recherché dans cette esthétique. Dans cette optique, Sakurajima devient une colline et la baie de Kagoshima devient un lac. Le jardin s’étend, alors, à l’infini !… En 1958, il a été déclaré « lieu de beauté national ».

          Un arbre étayé, comme souvent, au Japon, afin d’éviter la fracture et la chute…

          Un jeune visiteur japonais parcourait tout le parc en traînant sa valise à roulettes…  

          En raison de sa beauté, le jardin a souvent été utilisé comme décor de films…

          Nous rentrons en ville… Demain, mardi 1er avril, nous prendrons le ferry (Sunflower) à Shibushi (qui est le port à l’Est de Kagoshima, mais situé à 90 km de la ville), en fin d’après-midi, pour Osaka. Nous y passerons la nuit… Mais il nous reste beaucoup de choses à voir, demain…

          Nous allons visiter, ce matin, 31 mars, la presqu’île de Sakurajima. Le Sakurajima est l’un des volcans les plus actifs du Japon. Formé de trois sommets qui s’élèvent à plus de 1000 m d’altitude, il se trouvait sur une île au milieu de l’abbé de Kagoshima, jusqu’en 1914, lorsque la lave émise lors d’une violente éruption combla le détroit qui le séparait de l’île de Kyūshū. Il se trouve sur le bord sud de de la caldeira d’Aira qui s’est formée il y a 22.000 ans :

          En 1914, le panache des cendres volcaniques s’est élevé jusqu’à 8000 m d’altitude et des nuées ardentes ont dévalé les flancs du volcan. Puis des coulées de lave ont agrandi l’île, et ont comblé le détroit, large de 400 m et profond de 72 m, qui la séparait de Kyūshū. La modification de la baie a, évidemment, affecté les marées. Le volcan et ses cendres menacent directement la ville de Kagoshima et rythme la vie de ses habitants, qui sont toujours prêts à faire face un plan d’évacuation. Une photo satellite de la NASA montrera la situation :

           Cela dit, la presqu’île de Sakurajima est un haut lieu touristique et bénéficie de sources chaudes, de thermalisme, et d’un seul très fertile qui permet, notamment, la culture des plus gros radis chinois du monde (plus d’une dizaine ou vingtaine de kilos).

           Après notre petit déjeuner, nous nous dirigeons vers le port pour prendre le ferry :

          Il nous emmène en 15 minutes sur l’île…

          Là, nous attendons un bus qui va nous faire visiter l’île, à la mode japonaise : on roule, on s’arrête dans un endroit intéressant, quelques minutes, pour prendre des photos, on remonte, et on roule…

Mais cela nous permet de faire le tour de l’île et de voir le volcan sous tous ses angles. Nous montons vers le volcan par une route magnifique bordée de cerisiers en fleurs :

           Ici, c’est le monument en l’honneur du concert de Tsuyoshi Nagabuchi, qui a lieu en 2004, et devant lequel se tient une flopée de touristes.

          Nous montons encore, et nous avons une belle vue sur Kagoshima, au loin :

          Et sur le volcan, en face de nous :

           Vous pouvez contempler un grand panorama de notre volcan, en plein écran, en cliquant sur l’image suivante :

           Puis nous rentrons à Kagoshima, toujours par le ferry, naturellement…

          Rentrés au port, nous nous y restaurons…

          … avant d’entamer nos visite de l’après-midi. Nous avons un très beau jardin à visiter, un peu loin…

          Nous voici, donc, arrivés à Kagoshima (鹿児島市). D’une population de 610 000 habitants et siège d’une grande université nationale japonaise, cette cité est surnommée « la Naples de l’Orient », en raison de son ciel bleu, du soleil, et de sa situation sur une baie magnifique, en face du volcan Sakurajima.

Ce volcan est un volcan actif qui émet, régulièrement, des décharges de cendres sur la ville, et entre en éruption de temps en temps.

           Cette ancienne cité fortifiée est étroitement associée au nom de Saigō Takamori, son héros, qui au XIXe siècle, a eu un rôle important dans la naissance du Japon moderne. Centre économique, industriel et culturel du sud de l’île de Kyūshū, elle comprend de nombreux lieux et monuments historiques.

          Le 15 août 1549, Saint François-Xavier débarque à Kagoshima ; c’est le début d’une brève évangélisation du sud du Japon. Puis il part vers la Chine. En 1636, un Français, Guillaume Courtet, prêtre dominicain, pénètre, par cette ville, au Japon, malgré l’interdiction du christianisme. Il est capturé, torturé et tué.

          Cependant, actuellement, il existe, dans cette ville, une importante communauté chrétienne, et plusieurs églises, comme nous le verrons plus tard.

          Après nous être restaurés, nous abordons la visite de la ville, de ses quartiers, de ses arcades…

          Ici, encore, comme partout, au printemps, au Japon, des familles pique-niquent, dans les parcs sous les cerisiers en fleurs…

          Ici et là se dressent les statues des grands hommes de la ville et du pays…

 Notamment Saigō Takamori, leader de la restauration Meiji, commandant de la garde impériale, exilé et rebelle. En effet, la révolution de Meiji ulcère l’aristocratie locale, et les samouraïs de Satsuma se révoltent contre l’abolition de la classe guerrière. Le grand Saigo Takamori veut faire entendre raison à l’empereur, et lance ses troupes à l’assaut du château de Kumamoto. Elles seront défaites, et la célèbre révolte de Satsuma s’achève dans le sang et la résignation.

Saigo Takamori se suicide sur la colline de Shiroyama en 1877, mais il reste pour les Japonais un héros au coeur pur, mort pour ses idées. Presque un idéal collectif. On retrouve sa silhouette et son visage grave sur de nombreux souvenirs locaux.

          Des samouraïs qui discutent de l’avenir du Japon…

          Les restaurants ou crêperies présentent leurs plats de manière plaisante…

          Deux jeunes filles discutent au téléphone… Il est 18h 30, la nuit est tombée.

          Un distributeur coloré.

          Une salle de jeux extrêmement bruyante…

          Hum !… Je crois qu’il est temps, pour nous, de trouver de quoi dîner…

          Il y a, même, une crêperie française !…

            Nous dormons deux nuits à Kagoshima, avant de prendre le ferry pour Osaka, dans l’après-midi di troisième jour. Il nous reste encore mille choses à voir !… Demain matin, nous irons visiter le volcan Sakurajima, qui fume, sur l’île juste en face…

           Après une excellente nuit dans un hôtel où nous avons eu droit à un agréable bain japonais, nous prenons un petit déjeuner copieux… et japonais…

           avant de nous rendre, ensuite, à la gare, pour rejoindre Kumamoto.

Il faut faire attention, parce que le train (local) part dans un sens pour revenir dans l’autre :

           À Kumamoto, nous prenons le train rapide Shinkansen, train très confortable, avec des sièges qui peuvent se tourner dans tous les sens. En outre, ce matin-là, il y avait très peu de voyageurs dans les wagons. Les contrôleurs (cette fois-ci, c’était une contrôleuse) saluent en faisant une courbette en entrant dans le compartiment, puis avant d’en sortir et, d’ailleurs, cette fois-ci, on ne nous a même pas demandé nos billets.

La distance entre les deux villes et de 176 km. Elle est parcourue en 51 minutes par notre train. Je fais quelques photos avant d’arriver à Kagoshima.

          Nous sommes le 30 mars, il n’est pas loin de midi. Nous allons déposer nos bagages à l’hôtel où nous avons réservé, puis irons nous restaurer avant de visiter cette belle ville…

          Il est 14 heures. Les rues et les parcs sont remplis de cerisiers en fleurs… Et, avec la pluie, les pétales commencent à joncher le sol, comme autant de flocons de neige…

          Des gens pique-niquent dans les parcs sous les cerisiers, protégés de la pluie par des parasols…

           Après nous être restaurés, nous arrivons au jardin Suizenji-jojuen. Créé en 1632, c’est un jardin de style Momoyama typique. D’une superficie de 64,6 hectares, il est d’une conception unique, en reproduisant des paysages de l’ancienne route du Tokaido, comme le mont Fuji, ou le lac Biwa… On y trouve, également, une maison de thé, transférée du célèbre jardin Ratsura Rikyu, à Kyōto, que nous visiterons prochainement.

          Vous pouvez cliquer sur l’un des cinq panoramas suivants pour contempler ces cinq panoramas groupés, en plein écran, zoomer, etc.

          Vous pouvez cliquer sur l’un des cinq panoramas précédents pour contempler ces cinq panoramas groupés, en plein écran, zoomer, etc.

          À la gare, nous tombons sur un train tiré par une ancienne locomotive à vapeur…

          Il est temps de regagner notre hôtel, qui est en dehors de Kumamoto, parce que nous n’avions pas trouvé d’hébergement à Kumamoto même, quand nous avions fait nos réservations. Demain matin, après le petit-déjeuner, nous prendrons le train pour Kagoshima…

          Nous visitons ce beau château et montons dans le donjon.

          Nous assistons, aussi, dans ces belles salles, à un spectacle de musique et chants :

          Vous pouvez regarder un petit extrait vidéo de ce spectacle en cliquant sur l’image précédente…

          Quand nous sortons, il y a toujours autant de monde dans la file d’attente. Mais la pluie a diminué de vigueur… Nous partons visiter le jardin Suizenji-jojuen, très renommé…

          Nous reprenons, donc, le train en sens inverse, à partir d’Aso, pour visiter Kumamoto.

          Kumamoto (熊本市) est la ville la plus peuplée du sud du Japon, avec une population d’environ 740 000 habitants ; l’agglomération est l’une des vingt plus grandes du pays ; elle rassemble 1,4 millions d’habitants.

Elle a été une ville seigneuriale traite très prospère depuis le début du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elle a été surnommée « la ville des bois et de l’eau fraîche » pour ses nombreux jardins.

Le château de Kumamoto, symbole de la ville, a été construit en 1607 et s’élève sur une colline. Il est l’un des trois plus beaux châteaux du Japon. Évidemment, nous l’avons visité.

Nous avons été accueillis par la pluie… Mais, aussi, par les cerisiers en fleurs !

           Nous arrivons au château…

          Les Japonais font la queue pour entrer…

          Nous pénétrons dans le château…

          L’après-midi, nous nous restaurons rapidement, et je vais faire une promenade dans Aso. Je rappelle que la cité se trouve dans la caldeira du volcan. Je vais en profiter pour dessiner et faire un peu d’aquarelle…

          Je m’assieds un moment au pied de cet arbre magnifique pour dessiner…

         Nous avons vécu, cet après-midi-là, une petite aventure amusante, qui nous a permis d’éprouver, encore, la gentillesse des habitants.

Nous recherchions une pharmacie, afin d’acheter un antiémétique. Les habitants que nous avions interrogés nous avaient répondu qu’il n’y avait pas une véritable pharmacie, dans le coin, mais nous avaient indiqué une sorte d’épicerie, ou de drugstore, si l’on veut, qui faisait, également, herboristerie. Cependant, le gérant, déconcerté par notre demande, s’adressa, pour renseignements, à un monsieur en blouse blanche, l’air très sérieux, qui semblait s’y connaître et que nous avons pris, dès l’abord, pour une sorte de pharmacien.

À notre requête, il conseilla un médicament : une boîte contenant deux petites bouteilles d’un liquide verdâtre, qu’il fallait prendre à six heures d’intervalle. Tout était écrit en japonais, mais le gérant du drugstore semblait d’accord avec cette médication. Nous l’avons, donc, achetée, avec l’intention de demander, à l’hôtelier, en rentrant à l’hôtel, de me traduire la chose, afin de ne pas prendre n’importe quoi. Je vous rassure tout de suite : la liqueur en question avait bien des propriétés antiémétiques, ce que nous a certifié l’hôtelier.

Mais ce n’est pas cela le plus amusant : avant de sortir du magasin, l’homme en blanc n’étant déjà plus dans la pièce, nous avons demandé notre chemin pour une excellente boulangerie que l’on nous avait indiquée. Le gérant ne savait pas nous expliquer, mais il me conseilla d’aller voir le boucher, en face. Quelle ne fut pas notre surprise en constatant que le soi-disant pharmacien, enfin celui que nous avions pris pour tel, était, en fait, le boucher. Celui-ci, heureux de nous revoir, nous fit l’article pour la spécialité du coin : du bœuf qu’il était en train de préparer. Comme nous lui demandions le chemin pour la boulangerie, il nous proposa tout de suite de nous y emmener en voiture parce que, disait-il, c’était loin. Il vida sa petite voiture genre «Smart» pour nous emmener jusqu’à la boulangerie, puis nous indiqua le chemin pour rentrer vers notre hôtel…

            Et, pour terminer la journée, un repas de plus appétissants  :

          Demain, nous quittons notre guest-house et reprenons le train pour Kumamoto pour visiter cette ville magnifique… et ses cerisiers en fleurs…

          Après le petit-déjeuner, nous nous rendons, donc, au téléphérique, pour monter jusqu’au bord du cratère du volcan Naka-dake, en activité.

          Je ne sais pas si le « No smoking » s’adresse au volcan, mais le fait est qu’il fume !

          Quelques panoramas, que vous pouvez contempler en grande taille : 

          Vous pouvez regarder ces panoramas en plein écran, zoomer, etc., en cliquant sur l’une des trois images précédentes…

            Le petit lac vert, qui est, d’ordinaire, au fond du cratère, avait été absorbé. ou vaporisé…

          Des bunkers en béton ont été construits pour permettre aux visiteurs de se protéger, en cas d’éruptions soudaines et de projections.

          Nous arrivons à la fin de cette visite… En cliquant sur l’image suivante, vous pourrez regarder le cratère en vidéo

          En novembre 2014, le volcan est de nouveau entré en éruption et celle-ci continue toujours, bien que les projections aient diminué. Une impressionnante image prise par satellite, le 13 janvier 2015 :

          Nous nous levons, donc, avant l’aurore et, sans déjeuner, nous engouffrons, avec deux ou trois courageux, dans la voiture de l’hôtelier, qui nous emmène, dans des virages en lacets, sur une hauteur au bord de la caldeira, pour contempler le lever du jour sur les volcans, enfin les principaux…

          J’ai indiqué l’endroit où se trouve notre hôtel, sur la carte, à l’intérieur de la caldeira. La zone d’Aso contient, environ 100.000 habitants.

          Le spectacle valait, en effet, le déplacement, comme vous pouvez en juger !

          Vous pourrez contempler les deux panoramas en plein écran, zoomer, vous déplacer, etc., en cliquant sur l’image précédente ou la suivante :

          Nous n’étions pas seuls. Un spécialiste était prêt et avait installé son matériel :

          Bon… Il faut immortaliser l’instant, bien sûr !

          Après cela, un petit café était bienvenu, qui nous permettait de nous réchauffer en contemplant les volcans…

          N’est-ce pas ? À votre santé !

          Il est 7h 30. Nous allons redescendre, prendre une douche et notre petit-déjeuner, puis nous monterons au volcan Naka-dake, qui fume, en téléphérique…

          Au soir du 5e jour, le ferry nous emmène, donc, de Shimabara à Kumamoto. Nous reviendrons visiter Kumamoto plus tard, parce que c’est une ville intéressante, qui possède, en particulier, un des plus beaux châteaux du Japon. Mais, pour l’heure, nous nous rendons (par le train) à Aso.

          Aso sera le point de départ pour la visite du Mont Aso (阿蘇山, Aso-san), le plus vaste et un des plus actifs volcans du Japon. C’est, en fait, un complexe volcanique, qui regroupe une quinzaine de cônes, dont cinq principaux, au sein d’une des plus grandes caldeiras du monde. Celle-ci fait 25 km (N-S) sur 18 (E-O), soit une circonférence de 120 km.

Le sommet du cône le plus élevé (Taka-dake) est à 1592 m. le Naka-dake, le plus actif, culmine à 1506 m ; son cratère contient un lac acide de couleur verte, qui se vidange, lors d’éruptions magmato-phréatiques, avec émission de fumerolles et de vapeurs.

Comme le Mont Unzen, que nous avons, vu, et qui se situe à 75 km en ligne directe, et comme le Sakurajima, que nous verrons à 150 km plus au Sud, cette zone volcanique résulte de la subduction de la plaque philippine sous la plaque eurasienne.

          Nous allons loger pour deux nuits dans un charmant « guest-house » dont le propriétaire vient nous chercher à la gare à notre arrivée.

        Il nous apprend que, le lendemain matin, comme tous les vendredis, il emmène les volontaires matinaux sur un sommet afin de contempler le lever du soleil sur les volcans. Bien entendu, nous sommes de la partie. Il nous faudra nous lever tôt pour être à pied d’œuvre, là-haut, à 6 h 30…

           Chambre japonaise classique : futons sur tatami. Il y a une cuisine, pour préparer son petit-déjeuner ou ce que l’on veut, une salle de réunion agréable, où l’on peut déjeuner, des salles de douches, etc.

           Une mention, cependant, pour les toilettes « western style » qui sont équipées d’un katana, un vrai… Mais oui !

Et, puisque nous avons cinq minutes,Et que je n’ai jamais abordé le sujet, il faut que je vous parle brièvement des toilettes japonaises. Par ce que c’est tout un poème !

          En effet, on rencontre, au Japon, deux sortes de toilettes, pour simplifier. Le modèle le plus ancien, très simple, consiste en des sortes de toilettes à la turque inversées, toilettes traditionnelles, que l’on retrouve encore en Chine et dans le reste de l’Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, les toilettes occidentales à chasse d’eau sont apparues, en même temps que les urinoirs. Mais les Japonais ont singulièrement perfectionné le système en créant des sortes de toilettes à bidet, nommées « washlets », nom commercial est la propriété de l’entreprise Toto, qui est la principale sur le marché.

          Ces toilettes, qui comprennent de plus en plus de perfectionnements, allant du siège chauffant à la régulation de la température de l’eau qui nettoie le postérieur de l’utilisateur(trice), jusqu’au bruit fictif d’une chasse d’eau (notamment pour les toilettes des dames) qui permet de couvrir les bruits gênants, voire le séchage par ventilation à température ajustable, ces toilettes sont affectées d’un nombre impressionnant de boutons permettant de réaliser ces opérations, si bien que l’on a l’impression, en s’asseyant, de se trouver devant le tableau de bord d’un Boeing !

           Un mode d’emploi est, même, très souvent affiché (il s’agit d’un carton plastifié, sur la vue de celles avec katana), surtout pour les étrangers, parce que les Japonais savent très bien s’en servir. D’autant qu’actuellement 80 % des foyers sont pourvus de tels appareils, et qu’on les trouve, même, la plupart du temps, dans les toilettes publiques, très faciles à trouver au Japon.

  Mais je n’avais jamais vu de telles toilettes armées !

          Par ailleurs, l’hygiène est quelque chose de très important, au Japon, dont les habitants séparent l’intérieur des habitations, propre, de l’extérieur, pas propre. En conséquence, on laissera les chaussures, qui ont fréquenté l’extérieur, à l’entrée, pour circuler, à l’intérieur, pieds nus, en chaussettes, ou avec des chaussons. Lesdits chaussons sont, d’ailleurs, fournis, dans les ryokans. Même les valises à roulettes doivent éviter de rouler à l’intérieur quand elles ont roulé à l’extérieur !

Cependant, les toilettes, qui, autrefois, étaient à l’extérieur, donc dans un lieu « non propre », ont un statut particulier, car, bien qu’à l’intérieur, elles sont toujours considérées comme pas tout à fait propres. Par suite, on emploiera, pour y entrer, des chaussons spécifiques qui sont devant la porte où on les laissera en repartant…

           C’est pas tout ça, mais, demain, il va falloir se lever tôt, pour aller voir le lever de soleil sur les volcans !

         Arrivés à Shimabara, nous récupérons nos bagages que nous y avions laissés en consigne et prenons le ferry pour Kumamoto…

          Vous pouvez cliquer sur l’image précédente pour regarder un petite vidéo du départ du ferry.

          Nous quittons Nagasaki pour nous diriger vers Shimabara (voir la carte) afin d’y prendre le ferry pour Kumamoto.

          Mais nous visitons, en passant, le Mont Unzen, un volcan situé sur la péninsule, sur la côte Ouest et qui fait partie de l’arc volcanique qui résulte de la subduction de la plaque des Philippines sous la plaque de l’Eurasie, au niveau de la fosse Nankai-Suruga, profonde d’env. 4500 m. Son sommet est à une altitude de 1360m et il est composé de trois points d’émission principaux : le Kinusaga, le Kusenbu et leFugen, ce dernier plus récent et formé de dômes de lave.

          Ce volcan est de type explosif. On peut citer trois grandes dates, pour ce qui est des éruptions : 1657, 1792, avec une éruption particulièrement violente et meurtrière pour la cité de Shimabara, et celle qui commença en novembre 1990, qui vit la mise en place d’un nouveau cratère en mai 1991 (80 m de hauteur et 150 m de diamètre) et qui coûta la vie à 40 personnes, dont les vulcanologues Katia et Maurice Krafft. Cette dernière éruption a persisté jusqu’en 1993. Le parc national de Unzen est connu pour ses stations thermales.

          De là-haut, nous goûtons une vue panoramique de la région… :

          Vous pouvez cliquer sur l’image précédente pour contempler le panorama en plein écran, vous déplacer, zoomer, etc.     Une autre vue, plus serrée :

          En bas, Shimabara et la mer…

          Unzen Onsen comporte plus de 30 jets de vapeur (solfatares) et fumerolles, qui rejettent également de l’eau sur une surface perpétuellement agitée par la chaleur.

  < /a>

      Vous pouvez cliquer sur l’image précédente pour voir une vidéo de cet endroit.

          Nous redescendons, à présent, sur Shimabara pour déjeuner et prendre le ferry pour Kumamoto. Et, de Kumamoto, nous irons à Aso… un autre volcan

            Voici, donc, de manière plus détaillée que les précédentes, la carte de l’itinéraire que j’ai suivi, dans l’île de Kyūshū, avant de regagner l’île de Honshū, l’île principale, où se trouvent Osaka, Kyōto, Tōkyō…

          Vous pouvez cliquer sur la carte pour voir une image plus grande (en 1384 pxls de large)

          La liaison entre Shimabara et Kumamoto a été réalisée par ferry…

          Promenade en images dans Nagasaki, l’après-midi du 26 mars

                    Voilà !… Bonsoir, les amis !… Nous allons passer une nuit à Nagasaki et puis…

         Demain matin, nous partons, en train, pour le mont Unzen, rendre visite aux volcans de la péninsule de Shimabara, avant de prendre, dans l’après-midi, le ferry, pour traverser le bras de mer jusqu’à Kumamoto, notre prochaine destination…

         Mais je vais vous montrer cela sur la carte…

          Nagasaki (長崎市), est une ville de 444 000 habitants, environ, connue dans le monde entier pour avoir était la cible du second bombardement atomique, en 1945. Fondée au XVIe siècle, à partir d’un village isolé, par des explorateurs portugais qui avaient échoué accidentellement dans les environs, la cité est rapidement devenue, grâce à son port, un lieu d’échanges importants entre le Japon et le reste du monde.

          Des missionnaires occidentaux arrivèrent très rapidement, qui convertirent une bonne part de la population japonaise locale au christianisme. L’influence grandissante de cette communauté des plus fortement au pouvoir en place, lequel, en 1587, expulsa les missionnaires et persécuta la population de confession chrétienne. Cependant, les marchands occidentaux pouvant rester en place, la cité continua à prospérer.

Mais, à partir de 1614, l’accession de Tokugawa au pouvoir fut marquée par une interdiction de la religion chrétienne. Toute rébellion fut matée et les survivants continuèrent à pratiquer leur religion, mais en secret. Lors de l’avènement de l’ère Meiji, en 1868, le Japon reprenant ses échanges avec l’extérieur, l’interdiction du christianisme fut levée (1872). La cathédrale, construite, alors, au cours de 30 années, au nord de la ville, dans le quartier d’Urakami devint, en 1925 la plus grande d’Asie orientale.

C’est, d’ailleurs, au-dessus de ce quartier d’Urakami qu’explosa la seconde bombe atomique, le 9 août 1945 à 11 heures 02. Malgré les destructions gigantesques et les dizaines de milliers de morts, la reconstruction de la ville fut très rapide. On rebâtit des temples, mais, aussi, des églises, car la présence chrétienne ne disparut jamais. La cathédrale d’Urakami a été reconstruite en 1959. Elle abrite la Vierge de Nagasaki, une statue de bois représentant la Vierge Marie, miraculeusement préservée et retrouvée dans les débris de la cathédrale détruite lors du bombardement atomique, est devenue un symbole de la lutte pour la paix.

          La ville est, actuellement, une cité prospère et ses chantiers de construction navale figurent parmi les plus importants du monde.

          Les cerisiers en fleurs nous accueillent à notre arrivée… Nous dormirons deux nuits à Nagasaki.

          Tout comme Hiroshima (que nous avons visitée lors de notre précédent voyage en automne), Nagasaki possède un jardin de la Paix et un Musée de la Bombe, où nous nous rendons, bien entendu :

          Une horloge « grillée » par la bombe…

                  Déjà midi !… Il est temps de se restaurer… Une promenade, cet après-midi ? Il semble que le temps ait envie de se mettre au beau…

          Nous voici, donc, à Arita ; c’est depuis cette petite ville de potiers que s’est développée toute la richesse de cette région, grâce à l’art des porcelaines.

          Nous allons pouvoir visiter les ateliers où travaillent les artistes, des fours, et de célèbres magasins qui vendent des objets de grande valeur…

          Ici, encore, et à deux reprises, comme je vais le conter, nous avons pu goûter, avec une certaine admiration, l’hospitalité et la gentillesse japonaises. En effet, comme nous nous adressions à la gérante d’un magasin de porcelaines, pour qu’elle nous indique le chemin à suivre afin de nous rendre dans une fabrique célèbre que nous voulions visiter, celle-ci a commencé par nous offrir un café :

Puis, alors que nous ne lui demandions rien, et cherchions notre chemin sur le plan de la ville, elle nous a proposé de nous emmener dans sa voiture et, sans même attendre notre réponse, est allée sortir sa voiture et, abandonnant son magasin ouvert, nous a emmenés jusqu’à la porte de notre lieu de destination.

Ces gens sont d’une amabilité étonnante ; nous l’avions éprouvée, lors de notre précédent voyage, et nous devions nous en féliciter de nouveau, un peu plus tard, le même jour…

    Le magasin de l’entreprise en question, célèbre à juste titre, présente des pièces somptueuses :

          Oui, vous avez bien lu : 1 million, 260.000 yens pour ce vase… soit 10.000 de nos euros…

          Mais celui-ci est quatre fois plus cher !

          Intéressons-nous, à présent, quelques instants aux artistes qui réalisent ces pièces magnifiques :

          Vous pouvez cliquer sur l’image précédente pour contempler en vidéo le travail des potiers.

          Nous visitons, également, les fours…

  … avant de repartir. Nous avons, tout de même, un train à prendre pour Nagasaki ! Marchant d’un bon pas, nous avions, bien entendu, laissé nos bagages en consigne à la gare. Le problème c’est que les nuages menaçants, jusque-là, commencent à lâcher leur eau. Bon, ce n’est pas terrible, parce que l’atmosphère est douce… Mais la gare semble loin… Nous tâchons de nous orienter et finissons par entrer dans une imprimerie pour nous assurer de notre chemin auprès de l’imprimeur, seul dans sa boutique, qui nous répond que nous sommes à 4 km de la gare !

Devant mon air pour le moins dépité (marcher pendant trois quarts d’heure sous la bruine ne me sourit guère), il n’hésite qu’un instant, puis abandonne son travail et nous déclare qu’il va nous emmener à la gare dans sa voiture. Nous le remercions chaleureusement, et acceptons, bien sûr, quelque peu gênés, mais avec délices. Ici encore, il nous accompagne en laissant son magasin ouvert…

En deux jours, trois personnes nous ont proposé spontanément de nous voiturer !… Nous n’en revenons pas.

Nous quittons Arita pour Nagasaki.

          Nous prenons, donc, le train, à 8h 30, pour Imari  (伊万里), puis Arita  (有田町), avant de nous rendre à Nagasaki  (長崎市).

          Je donnerai, dans un prochain article, une carte détaillée du périple que nous avons effectué dans cette île de Kyūshū.

          Imari  est une cité portuaire, blottie au fond d’une baie, au nord-ouest de Kyūshū. La ville est célèbre pour avoir donné son nom à un décor de porcelaine, un style de céramique qui a toujours eu un grand succès, depuis le XVIIe siècle, où, en 1616, un Coréen, installé dans la région d’Arita, eut l’idée d’exploiter le gisement de kaolin proche. Grâce à la maîtrise qu’il avait des fours à haute température, il réussit à obtenir la fusion du kaolin, vers 1400°C, ce qui lui permit de concurrencer la porcelaine importée de Chine.

         La cité d’Imari prospéra, donc, dès le XVIIe siècle grâce aux exportations des porcelaines en Occident (principalement par les Hollandais), qui étaient fabriquées dans la région d’Arita.

          Le style Imari se reconnaît à ses trois couleurs dominantes (mais elles ne sont pas les seules) : le bleu de cobalt, le rouge tirant sur le safran, et le fond blanc de la porcelaine, le tout étant rehaussé par l’or. Ce style et ses couleurs ont inspiré, dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle, les artistes européens, d’abord pour les faïences, comme à Delft, puis la porcelaine, comme à Dresde, en Saxe, et un peu plus tard à Vienne. Ils sont adoptés plus tardivement en France (Bayeux, Isigny, Paris, et même Limoges).

          Deux autres styles, qui ont été moins utilisés en Europe, étaient réservés aux gens de la cour du shôgun : les styles Kakiémon et Nabeshima.

          Nous admirons les porcelaines vendues dans les très nombreux magasins, nous arrêtant dans les plus beaux :

          Pour donner une idée du prix que vous voyez affiché, l’euro valait, alors, 125 yens (¥, ou 円, en japonais)… Mais nous verrons des porcelaines bien plus chères à Arita !

          La ville vit, également, beaucoup du tourisme et se sert de sa célébrité. Des porcelaines monumentales ornent les coins des rues, ou certains ponts :

          C’est pas tout ça !… Il est temps de reprendre notre train pour Arita !

          Revenus à notre point de départ, nous entreprenons la visite de Karatsu et de ses ateliers et magasins de céramique… En commençant par une vue du château :

          Il vous est, sans doute, apparu que j’aime ce genre de petit caniche !

                 Brrrr !…

          Une vue panoramique…

          Mais allons voir les fours !…

           Nous n’avions pas vu de cerisiers en fleurs, jusque-là, à notre grand désappointement. En effet, à Fukuoka, les cerisiers étaient encore en boutons. Mais, ici, nous commençons à en voir quelques-uns.

            C’est le soir. La nuit tombe vite, au Japon. Nous rentrons à notre chambre d’hôtel, pour nous restaurer rapidement. Depuis la fenêtre de notre chambre, nous assistons à un magnifique coucher de soleil…

          Demain, nous nous lèverons tôt. Nous prendrons le train pour visiter Imari, puis Arita, encore de villes de céramistes, au talent reconnu, avant d’arriver à Nagasaki.

          Le lendemain, nous prenons le train (1h30) pour notre seconde étape : Karatsu, un port de pêche de 130 000 habitants, avec un bord de mer magnifique : rochers aux formes étranges et grottes sculptées par la mer.

          La ville est, également, célèbre pour son château, construit en 1608, et, surtout, pour sa fabrication de céramiques Karatsu-yaki, caractérisées par leurs couleurs sobres. De nombreux magasins en proposent, à des prix élevés, et plus de 20 fours sont, encore, en activité dans la ville.

          Arrivés à notre destination, nous nous enquérons, auprès d’une employée, de l’endroit où se situe notre hôtel. Il semble qu’il soit assez loin. Nous demandons, alors, si l’on peut trouver un taxi. À ce moment, un monsieur japonais, chargé de deux grosses valises, qui se trouvait avec nous dans le train, s’approche de nous et nous propose de garder ses valises cependant qu’il va chercher sa voiture (il habite pas très loin de la gare), pour nous emmener à notre hôtel. Confus, mais ravis, nous acceptons. Il revient très vite. Ce n’est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, que nous goûtons l’hospitalité et la gentillesse japonaises !

           Après avoir déposé nos bagages à l’hôtel, nous commencerons, ce matin, par la visite de Yobuko, port de pêche à 40 minutes, en bus, de Karatsu, qui est réputé pour son marché aux poissons matinal et la qualité des produits de la mer, fruits, et légumes que l’on y trouve. La spécialité de l’endroit est la seiche, comme vous le verrez dans les images suivantes.

           Il est temps de déjeuner. Nous choisissons un restaurant… de poisson, bien sûr ! Comme d’hab., pour entre, nous ôtons nos chaussures… La dame nous prépare la table…

          C’est assez appétissant, ne trouvez-vous pas ?

          Un dernier tour et nous prenons le bus pour rentrer à Karatsu, où nous avons fort à faire !

          La compagnie d’aviation ayant repoussé au dernier moment, le vol prévu le 21 mars au lendemain 22 mars, nous ne mettrons le pied au Japon, à Fukuoka, la plus grande ville de l’île de Kyūshū que le 23 mars… Il a fallu modifier le programme en conséquence : j’avais prévu deux nuits à Fukuoka, non n’en passerons qu’une, les réservations pour les autres jours étant déjà effectuées. Tant pis… ce sont les aléas du voyage…

           Après une brève visite de la ville, nous nous reposons de ce long voyage, afin d’être en forme pour le lendemain.

                Après les couleurs flamboyantes du Japon en automne (voir le chapitre correspondant), je vais, donc, vous conter en images mon second voyage au Japon, mais, cette fois, au printemps, afin de contempler les cerisiers en fleurs et la magnificence du printemps au Japon.

               J’ai décidé de partir le 21 mars et de commencer par l’île de Kyūshū (九州) qui est, des quatre îles principales du Japon, la plus méridionale. Nous ne l’avions pas visitée, lors de notre voyage d’automne, et elle est particulièrement intéressante. Et, ensuite, de revenir sur Kyōto et Tōkyō, où la floraison est plus tardive.

              Voici l’itinéraire que nous avons suivi :

          Les trajets en rouge ont été effectués par mer.            

              Après un autre voyage au Japon, au printemps, cette fois, que je vous conterai dans de prochains articles — mais il faut me laisser le temps, tant il y a de belles images à vous montrer —, j’ai entrepris, à pied, la quatrième partie de mon chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Munie toujours, bien entendu, de mon carnet et mon nécessaire d’aquarelles, et, comme je l’ai déjà rapporté (voir voyages 09, 12 et 16), j’y note mes étapes et esquisse rapidement, pour moi-même, croquis et aquarelles.

               Mes lecteurs, impatients de voir de nouvelles images et de lire de nouvelles aventures, me pressent d’écrire… Je leur livre, donc, ces quelques pages, extraites de mes carnets de cette année. Je compte, encore, emplir trois carnets dans les prochaines années, avant de parvenir, enfin, à Compostelle !

                                                                     À bientôt !

                            Bises à tous mes amis, artistes ou non, amis de ce blog et de mon site de peintures………     Brigitte

                   Voici, donc, venue la fin de ma relation de ce voyage au Japon en automne, qui m’a emportée dans un merveilleux tournoiement de couleurs, de technique, de spiritualité, qui m’a laissée quelque peu étourdie, tout autant qu’éblouie… J’y retournerai, sans nul doute, mais, cette fois, au printemps, afin d’admirer ces sites et ces jardins sous les couleurs plus douces des cerisiers en fleurs.

Je rappelle à mes lecteurs — c’est, du reste, écrit en haut à droite — que, pour des raisons de rapidité d’affichage, seuls les dix derniers messages apparaissent à l’arrivée sur mon blog, et que, si l’on veut lire l’intégralité d’un voyage, il convient de cliquer sur son nom, dans le bandeau de droite, “catégories". Par exemple : « 18. Japon en automne », pour ce voyage…

                 Bonne lecture !                                                           Brigitte

           Nous parvenons, donc, à l’enceinte sacrée du complexe de Danjō Garan ( 壇上伽藍 ). Elle est précédée, à environ 300 m à l’Ouest, par la majestueuse porte à deux étages, le Dai-mon, dont j’ai déjà parlé.

En 816. Kōbō Daishi (774-835) établit sa communauté et pose les premières pierres d’une « enceinte sacrée » qui devait rester, avec le Kongobu-ji, l’un des principaux sites religieux de la ville.

Le lieu compte une vingtaine de temples et bâtiments et est dominé, en son centre, par le Konpon Daitō, grande pagode peinte de vermillon de 50 m de hauteur. Pagode à un niveau, reconstruite à la fin des années 1930, elle figure au centre du mandala en fleur de lotus formé par les huit montagnes entourant Kōya-san. Entre légende et culte, elle abrite le Dainichi Nyorai, Bouddha cosmique, entouré de quatre autres bouddhas qui l’assistent.

            Juste en face, se dresse le Kondo, pavillon principal qui accueille les principales cérémonies religieuses. Il fut édifié en 819 et également reconstruit pour la septième fois en 1932. Une statue du Yakushi Nyorai, le Bouddha médecin, se dévoile lorsque le pavillon est ouvert.

            Derrière le Kondo, l’élégant pavillon du Miedo contient le portrait de Kōbō Daishi peint par son disciple Shinnyo. Image précieuse entre toutes, qui est entourée par dix autres portraits des disciples du saint. Initialement, ce pavillon était utilisé par Kōbō Daishi pour sauvegarder ses images de Bouddha et pour se recueillir. Ces deux éléments le rendent particulièrement sacré. Il n’est ouvert qu’une fois l’an, le 21 mars.

  À l’Ouest s’élève, encore, une grande pagode en bois, très ancienne, à l’extrémité d’une allée de cèdres : Saitō, la pagode de l’Ouest :

    Nous continuons notre chemin… À droite, Tōtō, la pagode de l’Est.

    Le Fudodō, le plus ancien bâtiment de Kōya-san ayant échappé aux incendies. Il a été construit par Gyosho shonin en 1198 à la demande de Hachijo-nyonin, la fille de l’empereur Toba. En 1910, le pavillon fut déplacé à son emplacement actuel, à l’occasion de la rénovation de Trésor National. Le bâtiment actuel date de l’époque de Kamakura dans le style archaïque des demeures de l’époque d’Heian. À l’intérieur, l’objet de vénération principal est la divinité Achala ( Fudō Myōō) . On trouve également les huit vassaux ou Hachidai Doji, réalisés par le célèbre sculpteur Unkei. Le pavillon et les huit vassaux sont classés aux Trésors nationaux.

                  Au Sud, de l’autre côté de l’étang, le musée Reihō-kan, construit en 1921, conserve les trésors artistiques de Kōya-san. Il possède plusieurs milliers d’œuvres dont 200 sont en circulation, par roulement. bon nombre d’elles sont classées Trésors Nationaux (il possède 8% de ceux du Japon) ou Biens culturels importants. Sculptures, mandalas, tentures… Les photographies sont interdites.

                Il est onze heures. Nous avons un peu de temps. Je veux refaire une dernière fois, avant de partir, le chemin dallé de l’Okuno-in, jusqu’au temple. Nous trouvons un bus qui nous emmène jusqu’à l’entrée du sanctuaire…

         Plaquettes de bois plantées dans la rivière sacrée en l’honneur des enfants morts-nés :

            Des pèlerins :

            Et des religieux :

                Et voilà !… Il est 14 heures… il ne nous reste plus qu’à prendre le funiculaire, puis le train jusqu’à Osaka, puis le train jusqu’à la ville de banlieue proche de notre aéroport…

             Notre séjour japonais se termine. Nous avons vu des choses étonnantes, ou étranges, goûté de merveilleuses beautés, avons été, tour à tour, surpris, émerveillés, et, parfois, eu la sensation de nous trouver sur une autre planète, entourés, imprégnés de cette explosion de couleurs… Et charmés, toujours, de la politesse et, surtout, la gentillesse des humains que nous avons côtoyés et au milieu desquels nous avons vécu des journées inoubliables…

            Notre avion décolle demain, jeudi 29 novembre, pour Pékin à 9h 30. Il nous faudra être à l’aéroport à 7 heures, au moins. Ensuite Pékin-Paris, où il est prévu que nous arriverons à 18h 30, décalage horaire oblige… Voilà. Il nous faut rentrer et retrouver les charges de la vie quotidienne, mais avec, dans le cœur, cette grande gentillesse et ces mille couleurs…

           À un prochain voyage, donc !……… Bizatous !…               Brigitte-san

                 C’est le petit matin. La nuit a été glaciale. Certes, nous avions le chauffage d’appoint, pour la nuit. Mais sortir de la chambre pour aller se laver ou aux toilettes nous gelait sur place. Bref, nous voilà réveillés et prêts pour la cérémonie… une heure avant.

                 La cloche sonne et un prêtre vient chercher les « fidèles » (nous !), pour leur faire emprunter un grand escalier de pierre jusqu’à un grand bâtiment où se déroulera la cérémonie bouddhiste du matin. Les moines récitent des soutras, font brûler de l’encens, psalmodient des textes dans une langue inconnue (dérivée du sanscrit), textes qui ont un fort caractère répétitif.

Nous sommes assis par terre, jambes croisées, ou sur nos talons, sur un coussin. Les moines officient. La cérémonie dure près de trois quarts d’heure. Les personnes présentes sont invitées à s’avancer pour prier et brûler un peu d’encens.

                   Puis les moines nous demandent de les suivre dans un autre bâtiment, devant l’enceinte du monastère, où aura lieu la cérémonie du feu.

Dans la pénombre éclairée de la flamme de bougies, cependant qu’un jeune moine frappe un gong de manière de plus en plus rapide, que d’autres psalmodient à voie basse des matras, le grand-prêtre s’assied devant l’autel chargé d’offrandes, de cloches et de canneliers et allume le feu avec des fagotins de bois.

Bois, graines, riz, encens. En tout 108 objets seront brûlés, qui représentent les péchés. Au son des clochettes et dans les volutes des fumées d’encens, le feu consume les illusions et délivre des passions. Après une demi-heure, environ, nous sommes invités à passer un par un devant la fumée, afin de l’attirer vers nous de la main, dans le but de nous purifier.

Il nous est, alors, permis de retourner dans nos chambres, où un jeune moine nous apporte notre petit-déjeuner, végétarien, toujours, sur des petites tables qu’il installe sur le tapis, les futons ayant été rangés dans l’oshiire, pendant notre absence.

                 Après nous être restaurés et avoir tenté de répondre à un ou deux mails urgents dans le local informatique du temple (le seul qui ait un Wi-Fi, du reste anémique, et deux machines aux caractères japonais), nous repartons pour la visite des autres sites de Kōya-san… Non sans une certaine nostalgie…

En effet, ceci sera notre dernière journée au Japon, ou tout comme. Tout à l’heure, vers 14 heures et des poussières, nous allons reprendre le funiculaire pour Gokurakubashi, puis le train pour la gare de Namba, à Osaka, où nous allons vivre notre dernière nuit japonaise dans un hôtel retenu non loin de l’aéroport, d’où nous prendrons, aux aurores, notre avion pour Paris…

                  Allez, il est 9 heures, en ce mercredi 28 novembre 2012. Il nous reste pas mal de choses à contempler. Nous prenons nos sacs à dos, après avoir réglé notre dû aux moines, et nous dirigeons vers l’Ouest, un peu au centre ville, où s’élève le temple Kongōbu-ji, le saint des saints de Kōya-san et le quartier général de la secte Shingon. L’ensemble, d’une superficie de près de 16 hectares, abrite à la fois des bâtiments administratifs à partir desquels sont gérés les 3600 temples de l’école Shingon de l’archipel, une université religieuse et un temple.

    Devant le temple, la mascotte du Kongōbu-ji. Érigé pour la première fois en 816 par Kōbō-Daishi, il change de visage en 1131, sous la direction de l’empereur Toba, puis se reconvertit en mausolée, en 1593, pour la mère du shōgun Toyotomi Hideyoshi et brûle entièrement en 1863 avant d’être reconstruit. Il reçoit son nom actuel (« Temple de la Montagne du Diamant ») en 1869.

     La salle principale n’est pas ouverte aux visiteurs, excepté pour de grands évènements comme la fête du solstice d’hiver ou le 8 avril, date anniversaire de la naissance de Sakyamuni, autre nom de Bouddha. Mais on peut admirer les œuvres sur fusuma (portes coulissantes) de Kanō Motonobu, fondateur de l’école Kanō au XVIe siècle :

             Au fond, les rochers du Banryū-tei, le plus grand jardin sec du Japon (2340 m²), évoquent des montagnes ou des dragons émergeant d’une mer de nuages…

             La visite de ce temple s’achève par l’immense cuisine du monastère, où l’on préparait les repas pour environ 2000 moines…

              Parmi les sept mille habitants de Kōya-san, près de la moitié sont des moines et le reste se compose de leur famille, résultat des mariages survenus après l’arrivée des femmes. Avec encore cent dix temples actifs, la cité, quartier général de l’école bouddhique shingon, reste un centre religieux influent.

              Ces moines, en effet, ont le droit de se marier, et il n’est pas rare de voir des moines en mobylette ou marchant avec femmes et enfants. La marchandisation du sacré n’a pas épargné le Mont Koya et l’on peut voir, parfois, certains moines en soutane partis faire leurs courses au volant de voitures de luxe… Le but de l’école Shingon est, en effet, nous l’avons vu, d’atteindre l’état de Bouddha pendant son existence. Autrement dit, faire des choix simples, modestes, mais non contraignants. Contrairement à d’autres écoles du bouddhisme, le Shingon ne condamne pas les moines à l’austérité.

               Nous continuons, à présent, un peu plus à l’Ouest, vers une autre enceinte sacrée, le Danjō-Garan (temples sur plateau), que je vais détailler dans le prochain post, qui sera, hélas, le dernier ayant trait à ce magnifique voyage, rempli de beauté et de couleurs…

                                                       Brigitte-san             

                Nous revenons, donc, sur nos pas…

Un peu avant la zone “interdite aux photos", se trouve une rangée de très grands Jizō que les fidèles aspergent, afin de purifier le karma de leurs chers disparus. C’est le Mizu-muke-Jizō :

              Nous nous enfonçons dans le clair-obscur bleuté des frondaisons des cryptomères géants et séculaires…

              On retrouve de manière ubiquitaire ces gorintō, tours à cinq anneaux, chacun d’eux ayant la forme symbolique de l’un des cinq éléments de l’Univers : la terre (cube), l’eau (sphère), le feu (pyramide), l’air (croissant ou hémisphère) et l’éther.

C’est, également, la forme traditionnelle de la pierre tombale de la secte Shingon. Elle exprime le fait que les corps, après leur mort physique, reviennent à leur forme élémentaire originelle. En tant que symboles du bouddhisme ésotérique, les deux premières formes (le cube et la sphère) représentent la doctrine la plus parfaite, et contiennent en elles-mêmes les trois autres. Elles sont une image du monde réel (Jutsuzaikai), domaine de la compréhension parfaite, tandis que les trois autres donnent celle de l’Henkai, le monde de la mutation, donc de l’impermanence , lequel renferme le monde où nous vivons (genshōkai).

                      Mais, comme je l’ai écrit, nous suivons le rythme de la vie du temple. Nous rentrons pour participer à la séance de méditation (explications, puis une demi-heure de méditation, assis bien droits, sur les coussins, jambes croisées, les paumes vers le ciel).

Ensuite, quand nous rentrons dans notre chambre, vers 17h 30, notre repas est servi. Repas uniquement végétarien (shōjin ryōri), bien entendu, mais délicieux. Cette cuisine interdit la viande, le poisson, l’oignon, le poireau, l’ail et autres racines, puisque les récolter entraînerait la mort de ces légumes. Ces aliments sont remplacés par autre chose, notamment riz, tōfu, haricots et fruits.

  On nous avertit qu’il nous faudra nous lever tôt, pour participer, à 6 heures, à la cérémonie bouddhiste du matin, puis à la cérémonie du feu.

Nous faisons notre toilette du soir et décidons, quand même, d’effectuer une marche post-prandiale dans la forêt d’Okuno-in la nuit, et, peut-être, de voir, tout au bout du chemin dallé de 2 km, le Tōrō-dō avec toutes ses lanternes allumées…

        Puis nous rentrons au temple… La table chaufferette est rangée dans un coin. Nos fuyons sont sortis des oshiire et étalés sur le sol, avec une belle couette sur chacun d’eux. On nous a, même, laissé des soutras à calligraphier, pour le cas où nous ne saurions que faire de notre nuit…

Il ne nous reste plus qu’à enfiler nos yukata et nous coucher…

                Oui, je suis là, toujours, qui veille au grain… Non mais !  

                 Allez, Bonne nuit ! La cloche va sonner tôt, demain, pour nous appeler au culte…

                                                                               Brigitte-san

                  Le mont Kōya ( 高野山 ) est une montagne au sud d’Ōsaka, qui a vu s’élever, depuis le tout début du IXe siècle, 117 temples bouddhiques. Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, il est le principal centre du bouddhisme Shingon.

                   C’est, en effet, sur ce plateau à 900 m d’altitude moyenne, entouré de huit sommets, que le bonze Kūkai, plus connu sous le nom de Kōbō-Daishi ( 弘法大師 ), le saint fondateur de cette secte, a établi la première communauté religieuse. ce monastère s’est, ensuite, développé, pour devenir une ville, avec une université d’études religieuses et plus de cent temples qui accueillent, à présent, pèlerins et touristes.

Kōbō-Daishi résume ainsi son enseignement : « Le Shingon est l’enseignement le plus profond du Mahayana. Il se consacre à assurer la paix du pays par la prière, à sauver tous les êtres en chassant les malheurs et en apportant les bonheurs. Son idéal est de devenir Bouddha, dans cette vie, avec ce corps, ce qui signifie vivre dans la vérité ».

En 813, l’empereur Saga invita les grands maîtres des huit écoles bouddhiques, ésotériques ou non, dans son palais, pour une discussion publique sur les mérites respectifs de leurs doctrines. Tous sauf Kūkai, affirmèrent qu’il était nécessaire de vivre plusieurs vies afin de parvenir à l’état de Bouddha. Kūkai, qui avait effectué un long voyage en Chine, formula l’essentiel de son enseignement à cette occasion.

Devant le scepticisme des autres religieux, il accomplit les gestes sacrés avec les mains, récita les matras, et entra en méditation sur le Bouddha Grand Soleil (Dainitchi-Nyorai). Et, à la surprise de tous, il entra dans un état de samādhi très profond (renoncement à toute production de la conscience et jusqu’au renoncement à l’idée même de renoncer), son corps devint très lumineux et prit la forme du Bouddha assis sur un lotus à huit pétales…

À la fois grand religieux, homme de lettres, philosophe, poète et calligraphe (ses calligraphies sont considérées comme trésors nationaux), Kūkai a fortement influencé la culture et la civilisation japonaise. C’est lui qui est à l’origine de la création des hiragana (le syllabaire japonais) et l’auteur du plus ancien dictionnaire d’idéogrammes du Japon. Apportant au Japon le génie qui allait lui permettre de se libérer du carcan culturel chinois, il se lia d’amitié avec l’empereur Saga — 52e empereur et le premier, selon la légende, à boire du thé — lui aussi grand calligraphe et homme de lettres, qui lui permit, en 816, de construire un monastère sur le mont Kōya-san. Ce plateau, entouré de huit montagnes, évoquait, pour lui, le Royaume de la Matrice, le lotus à huit pétales où siège le Bouddha.

Dans le premier temple élevé, le Kongōbuji, Kūkai célébra, en 832, la cérémonie d’offrande de 10 000 lumières pour le bonheur de tous les êtres. Durant toute sa vie, il s’attacha à tenter de soulager la misère du peuple. Ses qualités humaines et sa conduite exemplaire en faisaient un modèle pour tous. Il ne put voir le parachèvement de son œuvre. Vénéré par la noblesse comme par le peuple ou les religieux, il s’est épuisé à la tâche et meurt en 835. Mais, comme nous le verrons, plus loin, il semble qu’il vive et travaille toujours pour le bonheur de l’humanité…    Dans tout le Japon, des temples, petits, ou grands, lui sont consacrés.

               Il fallait faire un peu d’histoire pour expliquer pourquoi ce mont et cette cité de Kōyasan, longtemps refermée sur elle-même, constituent le plus mystique des monts sacrés du Japon.

              Nous partons de la gare de Namba, à Osaka.

Il est quelque peu compliqué de se rendre au Mont Koya. D’Osaka, nous avons dû prendre un chemin de fer privé, puis changer pour un autre train d’une compagnie différente.

Les paysages bucoliques défilent, derrière les vitres. Bientôt, les habitations se font rares et les collines revêtent un manteau boisé, hermétique. La nature est omniprésente. Peu de personnes vont jusqu’au terminus, au pied du mont, à Gokurakubashi.

Là, un mignon funiculaire, rouge et blanc, élève ses passagers jusqu’à la cité monacale, au travers de tunnels d’hortensias.

Cependant, le voyage ne touche pas encore à sa fin puisque les derniers kilomètres, sacrés, ne peuvent être parcourus à pied. Koyasan ne s’offre pas aisément, et c’est en bus que nous arrivons à destination, au cœur de la ville. Autrefois, les pèlerins pénétraient dans l’enceinte sacrée par la Daimon, l’ancienne porte, alors que les femmes, qui n’eurent accès au complexe qu’à partir de 1872, s’arrêtaient au Nyonindo.

                 Kōyasan : la Daimon, porte de 25 m de large…

Initialement construit au XIe siècle dans la vallée Tsuzuraori, cet édifice massif, classé « bien culturel important », fut déplacé un siècle plus tard à son emplacement actuel, marquant l’entrée de la ville de Kōbō Daishi,

Trois ouvertures, au centre, font office de frontière, de lieu de passage, vide et calme célébrés, tandis qu’au-dessus, les charpentes gravées de couleur vermillon ajoutent une pointe de finesse et d’harmonie au gigantisme. À droite et à gauche, les statues protectrices Un-Gyo et A-Gyo, que j’ai, déjà évoquées ailleurs.

                Nous nous rendons au monastère (Ekō-in), où nous allons loger, pendant ce court séjour en ces lieux mystiques autant que mythiques… On nomme cela le shukubō ( 宿坊 ), « logement chez les moines ». Ah ! voici l’entrée du nôtre :

  Le thé est servi, dans notre chambre . Oui, sur une table-chaufferette (la température sera glaciale, cette nuit. Heureusement, il y a également un chauffage d’appoint) :

   Une vue plus large de notre logis :

                Nous sommes dans un temple, cependant, et allons vivre la vie du temple, avec les offices et tout et out. Mais, pour l’instant, il est midi et demi. Il fait un peu froid, en cette saison et à cette altitude… Nous sortons nous restaurer d’une bonne soupe très chaude et très nourrissante, puis allons visiter l’Okuno-in, le cimetière le plus prisé du Japon, le plus grand de l’archipel, dépassant deux cent mille tombes. Un lieu sacré.

Selon les croyances de l’école Shingon, les corps enterrés ici sont seulement des esprits en attente. Un jour, Kōbō Daishi, le fondateur de la communauté religieuse du Mont Koya, sortira de sa méditation lorsqu’arrivera Miroku, le Bouddha du futur. Alors, toutes les âmes en transit reposant au sein de sépultures ou dont les cheveux ou cendres ont été placés par des proches devant le mausolée de Kūkai, s’élanceront à leur suite. En attendant, le nombre de tombes ne cesse d’augmenter dans l’Okuno-in.

On y trouve des tombeaux de personnages historiques ou célèbres, de samouraïs, mais également de gens ordinaires qui ont voulu se faire enterrer là afin d’être dans les premiers à renaître en Bouddha. Certains appartiennent à de grandes entreprises du Japon, comme celui de Nissan, reconnaissable aux deux statues d’ouvriers et au logo de la marque :

Ces tombes sont dédiées à la mémoire des employés de ces entreprises qui, bien que n’appartenant pas au courant Shingon, souhaitent disposer symboliquement d’une sépulture en ces lieux.

               Ce cimetière géant est enfoui dans une forêt de cryptomérias japonica centenaires, à la taille et à la circonférence impressionnantes.

Comme dans tous les sanctuaires japonais, on trouve des Jizō affublés de sortes de bavoirs rouges et/ou de bonnets de la même couleur. il s’agit d’une tradition remontant au VIIe siècle et, en tout cas l’ère Heian, qui a suivi. La couleur rouge protégerait de la maladie et Jizō est l’ami des enfants. Il les console quand ils percent leurs dents, les berce lorsqu’ils pleurent et que les parents sont absents. Il est le compagnon de jeux des enfants morts. C’est pourquoi les mères ayant perdu un enfant les habillent de la sorte, afin qu’ils lui viennent en aide.

           Cet endroit est un lieu sacré dans un site lui-même sacré. Déjà, le fait de franchir le pont Ichi no Hashi qui marque l’entrée de l’Okuno-in revient à traverser la liaison entre deux mondes. Il porte le nom de « Premier pont » puisqu’il constitue le point de départ du chemin (de 2 km) menant au Mausolée de Kūkai, par lequel on doit passer. La croyance veut qu’a à partir de là, Kūkai accompagne les pèlerins jusqu’à Mausolée, et, ensuite, les raccompagne de la même manière jusqu’ici . C’est pourquoi en signe de dévotion moines et fidèles joignent les deux mains avant de passer ce pont.

De l’autre côté, l’atmosphère a changé, l’air s’est chargé de sacré. Les cèdres vertigineux qui émaillent les premières sépultures masquent le ciel et l’issue du chemin dallé qui s’élance au travers du bois. Les styles des monuments funéraires varient énormément, mais les cénotaphes les plus spectaculaires attirent l’attention, comme celui qu’une entreprise d’insecticides a dédié à ses victimes termites… 

Après le « Pont du milieu » (Naka-no-hashi) où les pèlerins faisaient leurs ablutions à l’époque Heian, le pont Gobyo no Hashi, annonce le passage à un niveau encore plus avancé du sacré. La passerelle, dont les trente-six planches portent gravées au dos le nom de l’une des divinités bouddhiques, est elle-même considérée comme telle. Il est de rigueur d’à nouveau s’incliner les mains jointes pour invoquer Kūkai avant de la franchir.

                Au-delà de ce pont, il convient de montrer le plus grand respect : nourriture, boissons et photographies sont interdites. On avance jusqu’à l’escalier d’une trentaine da marches qui conduit au Tōrō-dō, le temple des lanternes, fondé par Shinzen et reconstruit en 1023. Vingt mille lanternes entourent l’édifice, les deux lanternes centrales brûlant sans interruption depuis un millénaire, la première, lanterne de la femme,pauvre ayant été offerte par une jeune fille qui s’était rasé la tête et avait vendu ses cheveux afin de pouvoir faire une offrande à la mémoire de ses parents défunts ; la seconde a été offerte par l’empereur Shirakawa.

Un peu plus loin se trouve le mausolée Gobyo de Kōbō Daishi,, qui demeure en état de méditation depuis 1200 ans dans le dessein de sauver tous les êtres. Chaque jour, des repas sont déposés à sa porte, tandis que moines et laïcs se recueillent en silence ou en récitant à voix basse des sutras. Les portes, quoiqu’il arrive, restent closes.

                Nous allons revenir sur nos pas pour continuer la visite…………………

                  Après un bain relaxant dans l’onsen de l’hôtel, nous avons décidé d’aller nous restaurer en visitant, de nuit, le quartier animé de Dōtonbori. C’est, pratiquement, une unique rue, longeant le canal Dōtonbori entre le pont Dōtonboribashi et le pont Nipponbashi du quartier de Namba, à 10 min. de la gare du même nom.

  Cliquer ici pour voir la carte et une visite guidée en images du quartier

                   En 1621, Dōtonbori fut transformée en rue de divertissement d’Ōsaka. Dès 1662, la rue comptait pas moins de six théâtres kabuki et cinq théâtres buraki, ainsi qu’un théâtre de marionnettes unique en son genre.

Au fil des années, la désaffection pour ce genre de divertissements amena les attractions d’origine à fermer et les cinq théâtres restants furent détruits lors du bombardement américain de la ville au cours de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, les théâtres ont disparu, le quartier est célèbre pour ses magasins, ses restaurants, ses enseignes lumineuses et son animation qui en fait le rendez-vous de la jeunesse.

                     L’enseigne lumineuse, que l’on voit sur la photo précédente, du confiseur Ezaki Glico, représentant un coureur passant la ligne d’arrivée, est mondialement célèbre. Glico est une marque de confiserie célèbre dans toute l’Asie pour ses “Pocky“, commercialisés sous licenc en Europe son le nom de “Mikado“, par LU.

Pourquoi un coureur, me direz-vous. C’est toute une histoire : en 1919, un monsieur nommé Riichi Ezaki produit ses premiers caramels à base de glycogène. Peu auparavant, ayant vu des enfants jouer avec ardeur, au bord de mer, il s’était imaginé qu’ils tiraient leur énergie du glycogène des huîtres qu’ils consommaient. En 1922, il fonde l’Ezaki Glico Company et, à partir de 1927, commence à mettre des jouets dans les boîtes de friandises pour les enfants.

Depuis la création de l’entreprise jusqu’à ce jour, l’image du coureur courant 300 m symbolise la marque : la valeur énergétique d’un caramel (16 kcal) permet à une personne mesurant 1,65 m et pesant 55 kg de courir 300 m. D’où le slogan : « 300 mètres avec une bouchée ». L’enseigne modifiée, lors d’événements sportifs, est une attraction d’Osaka et un lieu de rendez-vous facile.

                      Ōsaka est connue pour sa gastronomie. Ses plats régionaux les plus connus sont l’okonomiyaki — cette sorte de crêpe ou d’omelette, entourant des ingrédients très variables, cuite sur une plaque chauffante, que nous avons déjà rencontrée à Hiroshima, mais qui n’est pas tout à fait la même, ici —, le takoyaki — littéralement “poulpe cuit", variété de beignets contenant des morceaux de poulpe, généralement vendu dans des échoppes pour être consommé à l’extérieur ou emporté —, les udon, nouilles traditionnelles japonaises à la farine de blé tendre, ainsi que les sushis régionaux.

      La préparation de takoyakis.

                Bon… Il est 19h 20 et tout ça me donne faim !… Nous choisissons un petit restaurant sympathique et commençons par des takoyakis :

                Ensuite, c’est cela que je m’apprête à manger, cuit sur la plaque :

                Je vous avais prévenus que j’avais faim !               Après quoi, nous reprenons notre promenade nocturne. Les enseignes des restaurants sont, parfois, géantes :

             Le restaurant… de crabe Kani Doraku et son célèbre crabe géant animé, qui a été copié ailleurs…

               Un petit temple :

                  21 heures ! Il est temps, pour nous, de regagner notre hôtel-capsule, lire nos mails, consulter les nouvelles… et dormir…

Demain, nous partons pour Koya-san.  Bonne nuit !……………

                    Nous nous rendons, à présent, à Ōsaka, afin de partir de là, par le train régional, pour la cité religieuse de Koya-san, dont je parlerai, bien sûr, prochainement et qui constituera notre dernière étape, avant le retour à Osaka pour prendre l’avion pour la France.

             Le Shinkansen nous emmène rapidement dans ce port, au bord de la mer intérieure, troisième plus grande ville du Japon, centre commercial et industriel de l’Ouest, pôle majeur pour toutes les techniques novatrices.

             Il est midi. Pour nous restaurer, nous hésitons entre les divers “paniers-repas", pas très chers, très frais, et appétissants proposés dans les gares et trains japonais… joliment présentés dans des boîtes originales :

             En définitive, notre repas sera celui-ci :

                      Située à l’embouchure de la rivière Yodo qui vient se jeter dans la baie d’Osaka, la ville dispose d’un réseau de canaux qui s’entrecroisent sous ses rues animées et qui ont joué un rôle important dans son essor vers la prospérité. Les quartiers les plus animés sont ceux autour des gares d’Umeda et de Namba. À Umeda, on peut se promener dans de nombreuses galeries souterraines du plus grand modernisme où se pressent toujours visiteurs et acheteurs.

                     Capitale du pays sous le règne du trente-sixième empereur, Kôtoku (597-654), de 645 à 745, la ville s’enorgueillit d’un palais, aujourd’hui disparu, et d’un château, Ōsaka-jō , construit en 1586, et qui fut, jadis, le plus important du Japon. Tout au long de la période féodale et jusqu’au XXe siècle, elle a élaboré sa réputation commerçante d’abord sur la fabrication de textiles, en particulier ses cotonnades, puis sur sa créativité industrielle. Véritable « place du marché du pays », comme disent les Japonais, elle représente le berceau de l’industrie pharmaceutique japonaise et la porte d’entrée d’importants groupes étrangers qui souhaitent s’implanter dans l’archipel. Osaka se flatte de compter une forte concentration de chercheurs.

                     Nous sommes le 26 novembre ; c’est un lundi, et, hélas, le musée national des Beaux-Arts, riche de milliers d’œuvres, gravures, sculptures, peintures et photographies est fermé le lundi. Et le ciel est gris…

Nous allons, donc, visiter le Musée d’Histoire d’Osaka, à la façade tout en courbes, carrelée de losanges de grès, ornée d’une fente de baies vitrées, et reliée par une bulle de verre au building adjacent de la NHK. Il est fermé le mardi, mais pas le lundi.

La visite débute par le dixième et dernier et étage de l’édifice, d’où l’on a un beau panorama sur la ville et le château d’Osaka, malheureusement brouillé par les reflets sur les vitres, particulièrement gênants par ce temps gris, et que je me suis efforcée d’éliminer…

               L’Histoire est, ici, véritablement mise en scène grâce à des reproductions grandeur nature de la salle principale (Daikokuden) du palais d’autrefois et des maquettes d’une grande précision. Les mannequins en tenue de Cour ou les piliers rouges évoquant le palais de Naniwa permettent d’imaginer les cérémonies d’une époque révolue…

                 En changeant d’étage, d’autres vues de la ville et du château :

                  Et des œuvres picturales anciennes, tapisseries et illustrations :

                  Nous rentrons à notre hôtel pour nous préparer pour le soir, avant d’aller dîner quelque part en ville, dans un quartier animé.

Nous avons voulu faire l’expérience, ici, et cette fois, de dormir dans un hôtel capsule, un « hôtel » typiquement japonais qui a la particularité d’optimiser au maximum l’espace d’occupation et dont les chambres se limitent à une simple cabine-lit.

Dès que l’on pénètre dans la réception, on nous demande d’ôter nos chaussures, placées dans un casier, et des chaussons nous sont proposés. Les bagages sont mis dans un vestiaire personnel à l’entrée de l’hôtel. Dans ce vestiaire, on a à disposition un pyjama-kimono, une serviette et un petit nécessaire basique de toilette.

Les hôtels capsule ont une structure et une organisation bien particulières. Les cabines de ces hôtels se constituent donc d’un tube généralement en plastique ou en fibre de verre, ont une surface moyenne de deux mètres sur un pour une hauteur d’un mètre vingt-cinq et sont équipées d’une télévision, d’un système d’air conditionné, d’un réveil et d’une radio. Les capsules sont superposées par groupe de deux et alignées le long d’un couloir. La taille des hôtels est variable et ils peuvent proposer d’une cinquantaine à plus de sept cents capsules. Quand aux sanitaires, ils sont communs, mais nombreux, un « onsen » (dans celui où nous avons été) nous attend, bain normal et bain bouillonnant. À côté, de nombreux lavabos, avec tout le nécessaire de toilette, rasoirs, dentifrices, laques, etc.

Homme et femmes sont séparés. L’étage des capsules des femmes était “défendu” par une porte fermée à clé. Un restaurant, une petite salle de jeux, Internet sont mis à notre disposition pour un prix modique. Certains hôtels permettent même de louer une capsule dans la journée pour faire une petite sieste, ce qui s’avère fort pratique pour les hommes d’affaires ou les touristes fatigués.

Bon… Nous n’avons, donc, pas à nous préoccuper de notre lit… Nous allons sortir pour nous restaurer et visiter Osaka la nuit… Ce qui fera l’objet du post suivant…

              Nous continuons, donc, la visite du centre ville ancien de Kurashiki (la ville moderne, architecture de béton, n’est pas très intéressante).

              Nous longeons les canaux, pour trouver un restaurant avant de nous rendre au musée :

               Notre déjeuner est servi ! Bon appétit !   

               Après déjeuner, nous nous rendons au musée des Beaux Arts Ohara, le long des canaux, décorés d’une végétation flamboyante, sous ce magnifique soleil d’automne…

                Nous voici au musée des Beaux-Arts. Ce bâtiment blanc à deux étages, inspiré par le Parthénon grec, abrite une riche collection d’art occidental : Le Greco, Corot, Monet, Rodin, Gauguin, Picasso, etc. Au fil du temps, les collections se sont enrichies de peintures japonaises modernes, puis d’arts traditionnels japonais et d’antiquités orientales. Il fut le premier musée d’art privé, fondé en 1930 par M. Ohara, gros entrepreneur local, qui dépêcha en Europe, pendant une année, dès 1920, un peint pour choisir les œuvre à exposer dans son musée.

                 On y trouve des tableaux impressionnistes, comme ces tableaux de Monet :

et d’autres plus modernes…

Certains très, très modernes…  

                 Nous continuons notre promenade dans cette jolie ville…

            Reflets sur les eaux :

              Il est 17h 20. La nuit est, à présent, tombée. Les boutiques et magasins commencent à fermer. Nous nous promenons encore un peu dans les rues et les canaux illuminés.

             Nous dormons ici. Demain, nous partons pour Osaka !…

            En cette belle journée ensoleillée du 25 novembre 2012, nous quittons Okayama pour la ville de Kurashiki, à 15 minutes en train d’Okayama.

            Kurashiki est une ancienne ville de marchands, peuplée de 500 000 habitants. À l’époque seigneuriale, c’était un port actif pour le commerce du riz. Plusieurs vieux entrepôts de riz du XVIIe siècle témoignent de cette époque, où la ville se trouvait au bord de la mer, dont elle est, à présent, distante d’environ 15 km.

             Pendant la restauration Meiji, la ville a été connue pour sa fabrication de textiles. Ayant largement échappé aux dommages de la seconde guerre mondiale, ses quartiers historiques sont en bon état et très pittoresques. La zone historique de Bikan, où les entrepôts à fenêtres à meneaux alternent avec les saules pleureurs tout au long des rives de l’ancien canal nous réservent un spectacle enchanteur, à l’automne.

C’est pourquoi, devant l’abondance des photographies (paysages et personnages) que j’ai eu l’occasion de prendre, ce jour-là, je vais découper cette visite en deux posts, afin de ne pas surcharger les pages du blog.

                En marchant, nous rejoignons un temple où se déroulent des cérémonies (mariage ou autres), pour lesquelles les participants, adultes ou enfants portent des costumes traditionnels japonais :

            Jolies, richement vêtues, et bien aimables, ces dames, non ?     

             Nous revenons dans le centre par la forêt. On peut admirer ces anciens entrepôts du XVIIe siècle, pour la plupart transformés en musées ou autres, avec leurs fenêtres particulières, leurs murs blancs et leurs tuiles vernissées. Tuiles rondes, avec l’emblème de la famille.

                       Eh bien suivons la dame, qui avance d’un bon pas !       Suite de la visite dans le post suivant…   

         Nous arrivons par le train à  Okayama, ville de 700.000 habitants, située en bordure de la mer intérieure de Seto. La fleur qui la symbolise est le chrysanthème. La région d’Okayama possède un dialecte spécial dont les mots usuels diffèrent nettement du japonais standard. Bien que ce dialecte soit utilisé par les hommes et par les femmes, il est considéré comme « rugueux » et peu approprié aux jeunes filles   

        Selon un ancien conte de fées japonais, un couple de vieillards sans enfant avait, un jour, trouvé une pêche flottant dans la rivière. La recueillant, ils trouvèrent à l’intérieur un petit garçon qu’ils appelèrent Momotarō (l’enfant de la pêche). Celui-ci, en grandissant, se sentait grandement redevable à ce couple qui l’élevait ; et, quand il fut adulte, il annonça qu’il partait en voyage pour l’île d’Onigashima (l’île du démon), afin de lutter contre les démons qui avaient causé des ennuis aux villages voisins.

La vieille femme lui avait préparé un kibi-dango (boulettes douces de farine de millet). Sur le chemin de l’île, il se lia d’amitié avec un chien, un singe et un faisan, en partageant sa nourriture avec eux. Ils lui apportèrent leur aide pour vaincre les démons.

Momotarō récupéra les trésors des démons qu’il donna au vieux couple pour le remercier de tout ce qu’ils avaient fait pour lui au fil des ans. Les habitants de Okayama affirment que leur ville est l’endroit où s’est déroulée cette histoire, et sa rue principale est appelée Momotarō-Odōri, en l’honneur du garçon de la pêche. On y rencontre des statues rappelant le conte.

          Le château d’Okayama, Okayama-jō , également appelé le château des corneilles (U-jō), en raison de sa couleur noire, rare parmi les châteaux japonais (blancs, le plus souvent). Seules quelques pierres en saillie et le poisson-gargouille de la chance sont dorés. Détruit lors de la seconde guerre mondiale, ce château a été complètement reconstruit à partir de 1966, selon les plans d’origine.

           Mais, non loin de là, le plus beau site de Okayama est le jardin Koraku-en, qui est considéré comme l’un des trois plus beaux jardins du Japon, avec le Kairaku-en de Mito et le Kenroku-en de Kanazawa, que nous avons visité précédemment.

            Son nom signifie : « le jardin d’après », en référence à une citation de Confucius qui énonce qu’un prince avisé veille en premier aux besoins de ses sujets puis après, seulement, aux siens. Ce jardin a été élaboré en 1687 et terminé en 1700. Malgré de légères modifications, Koraku-en a gardé les formes qui lui ont été données à l’époque Edo, avec des cascades, des petits sanctuaires, salon de thé, une forêt d’érables miniature, un étang de lotus et, même, une serre remplie d’orchidées et de cactus. On n’y trouve, également, des grues blanches à tête rouge, libéré lors d’occasions spéciales.

            Je vous laisse en contempler sa beauté, dans la lumière d’automne…

               Après avoir souhaité une vie de bonheur aux jeunes mariés…

              Il est 16h 30. La nuit va bientôt venir. Nous quittons le jardin pour une promenade dans les rues de la ville avant de nous restaurer et de regagner notre hôtel

            Demain, Kurashiki !   

            Après déjeuner, nous allons prendre le ferry pour l’île de Miyajima, classée comme « l’un des trois plus beaux sites du Japon » (sic), avec des temples et des sanctuaires dont l’un est inscrit au Patrimoine Mondial. On dit, également de cette île qu’elle est « un Japon en miniature ». Nous nous devions de la visiter…

          Il est 15 heures. Au revoir, Hiroshima ! (nous reviendrons demain, pour repartir sur Okayama ; nous couchons dans l’île).

           À l’arrivée, le grand torii  qui semble flotter sur l’eau. Portail shintō qui symbolise le passage entre monde profane et monde sacré. Autrefois, l’île entière de Miyajima était considérée comme une divinité, ou, plutôt, un ensemble de déesses. Ce portail, construit à 200 m du sanctuaire d’Itsukushima marque l’entrée de ce temple « flottant », enfin, un temple qui semble flotter sur les eaux, à marée haute.

          Nous allons débarquer et visiter l’île, bien entendu en commençant par ce temple.

          Le torii a été construit, pour la première fois, en 1168, quand Taira-no-Kiyomori, gouverneur de la province d’Aki, démarra la construction du sanctuaire.

           Ce temple, à l’architecture raffinée de l’époque Heian, laqué d’un rouge vermillon flamboyant, contraste avec le bleu intense de la mer et le vert profond des forêts primitives du mont Misen.

            Du fait de nombreux incendies et autres intempéries, le sanctuaire principal, que l’on peut admirer aujourd’hui, est dédié aux trois déesses Munakata, date de 1571, tandis que le sanctuaire Marodo (dédié aux divinités extérieures), date de 1241. C’est un des exemples les plus raffinés de l’architecture de l’époque Heian. Le toit du sanctuaire principal est à deux pentes incurvées et symétriques, et, sur la façade, s’ouvrent des portes losangiques et pliantes à lattes, laquées d’un vernis bleu vert, qui ajoutent une touche de grâce et d’élégance à l’ensemble. La galerie fait 262 m de longueur sur 4 m de largeur ; l’espace entre les piliers est d’environ 2,4 m. De légers espaces entre les lattes permettent de réduire la poussée de l’eau à marée haute et de rejeter les eaux de pluie.

Comme le sanctuaire est construit en mer, ses fondations, immergées, se décomposent assez facilement. Il est, en outre, soumis aux intempéries, vents marins et typhons. Mais bien qu’il nécessite un entretien constant, après plus de 800 ans, nous pouvons toujours, aujourd’hui, admirer le même sanctuaire que la Cour de l’époque Heian.

Ce pont apparaît pour la première fois dans un document de l’époque Ninji (1240-1243), ce qui indique qu’il n’existait pas encore lorsque Taira-no-Kiyomori vint visiter le sanctuaire. On dit que les messagers de l’Empereur l’empruntaient pour pénétrer dans le Sanctuaire Principal à l’occasion de festivals tels que le Gochinzasai. Des escaliers temporaires étaient alors montés sur le pont pour faciliter la traversée des messagers.

Nous continuons la visite de l’île.