Au km 2059, nous débarquons dans la petite ville d’Ybbs, que nous visitons.

          Située à l’intersection d’importantes routes commerciales avec le Danube et à la frontière entre le Strudengau et le Nibelungengau, Ybbs occupait déjà une position importante au Moyen Âge. Avec Linz et Klosterneuburg, Ybbs était, en effet, l’une des trois villes à péage les plus importantes. Le bâtiment du péage du vin, l’office du sel et ce qu’on appelle le Passauer Kasten rappellent encore cette époque. La vieille ville historique et pittoresque est située directement sur le Danube - plus proche du fleuve que toute autre ville autrichienne, toutes séparées du fleuve soit par des rues, soit par des structures de protection contre les inondations.

          À Ybbs, en revanche, l’accès sans entrave au Danube a été conservé dans le cadre de la rénovation exemplaire de la vieille ville. Après quelques pas, vous vous trouvez dans la vieille ville avec ses ruelles romantiques et ses recoins. L’hôtel de ville sur la place principale date du XVIIe siècle et a reçu plus tard une façade classique. L’église paroissiale gothique de Saint-Laurent du XVe siècle a préservé, malgré les incendies de la ville un intérieur baroque.

          L’ancienne capitainerie évoque encore aujourd’hui les capitaines de navire qui réglementaient autrefois le trafic sur le Danube. Le plus connu est probablement Matthias Feldmülle. Aujourd’hui, l’ancienne maison du capitaine abrite “l’Atelier sur le Danube“, une plateforme internationale d’art contemporain, qui offre aux artistes autrichiens et internationaux des conditions de travail et des possibilités d’échange uniques. À Ybbs, un musée du vélo situé au 12 Herrengasse mérite également la visite.

          À 16h 30, nous quittons Ybbs pour poursuivre notre route vers Passau, notre point de départ du 16 mai, que nous atteindrons demain matin, 30 mai. Ce sera la fin de notre croisière sur le Danube…

               L’église fortifiée Saint-Michel est une église catholique romaine orientée à l’est avec une tour ouest située dans la paroisse cadastrale de Saint-Michel dans le bourg de Weißenkirchen dans la Wachau en Basse-Autriche. C’est une église filiale de la paroisse de Wösendorf dans le doyenné de Spitz.

                Il est temps d’aller dîner et de passer une dernière nuit sur le navire avant le débarquement qui se fera le lendemain après le petit déjeuner. Nous retrouverons, à Passau, notre voiture qui nous ramènera en France. Mais nous voulons terminer cette visite du Danube en effectuant une halte et une visite de Nüremberg, où nous passerons la nuit…

          La vallée de la Wachau, que nous parcourons, ce matin, est une vallée magnifique, de Basse-Autriche traversée par le Danube et située à environ 80 km à l’ouest de Vienne entre les villes de Krems et Melk. La vallée, longue d’environ 30 km, est un haut lieu touristique d’Autriche. Nous ferons escale à Ybbs, après l’écluse de Melk, que nous atteindrons vers 13 heures.

Entre Melk et Krems, le Danube traverse le Massif de Bohême. C’est ce mélange de Danube et de basses montagnes qui forme la Wachau. Le point culminant est le Jauerling qui atteint 960 m d’altitude. Les reliefs du Nord appartiennent au plateau de granit et de gneiss, qui s’étend sur presque tout le territoire autrichien situé au Nord du Danube, tandis que le Sud de la Wachau est constitué du Dunkelsteinerwald.

Le site de la vallée de la Wachau et inscrit au patrimoine de l’UNESCO.

          Krems (au km 2001) débute la vallée. C’est l’une des plus anciennes villes d’Autriche. La vieille ville de Krems est inscrite au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO depuis l’année 2000. C’est la grande ville de la région.

          Au km 2009, la ville de Dürnstein (la “perle de la Wachau”). Centre historique. C’est ici que fut emprisonné Richard Cœur de Lion. Ruines d’un château du XIIe siècle et abbaye fondée en 1410 dont la tour bleue est un des symboles de la région.

          Au km 2013, nous nous trouvons à Weissenkirchen, avec son célèbre centre historique et son église fortifiée du XIVe siècle. À côté, on peut voir la plus vieille école de Basse-Autriche, où l’on enseigne encore aujourd’hui depuis 600 ans !… C’est, également, la deuxième plus grande région viticole de la Wachau.

          Spitz (km 2019) est le centre de la vallée de la WachauHinterhaus, impostant château du XIIe siècle.

            Le château de Schönbuhel (du XIIe siècle et constamment remanié au cours des siècles) :

          Au km 2036, Melk marque la fin de la vallée. Elle est dominée par le magnifique édifice baroque du monastère bénédictin, édifié au début du XVIIIe siècle sur les plans de Jakob Prandtauer. Elle figure au patrimoine mondial de l’UNESCO.

          Après le déjeuner, nous débarquons à Ybbs (km 2059), que nous visitons.

                         Nous poursuivons la visite de Bratislava (alias Presbourg). Nous avons encore beaucoup à faire et à voir…

La bibliothèque du Centre slovaque, où l’on peut s’installer pour lire ou se reposer, et, même rechercher un livre, dans les rayons, à l’aide d’une échelle obligeamment installée !

Les petites rues toujours animées :

Un pub irlandais très connu et bien achalandé :

Des statues bizarres et pittoresques, qui parsèment la ville, comme ce Cumil, représentant un homme sortant d’un égout… :

Et voilà que nous pouvons faire une halte pour nous restaurer l’esprit et l’estomac dans cette pâtisserie-musée très connue : la “Konditorei Kormuth” :

L’intérieur est meublé de meubles anciens originaux du 16ème au 19ème siècle et décoré de peintures anciennes. On n’y peut entrer que pour consommer, mais, pour la somme de 10 euros, on peut déguster une boisson et un gâteau délicieux :

Après cet halte réconfortante, nous reprenons notre chemin dans les rues vivantes de cette capitale :

… pour nous rendre à la cathédrale Saint-Martin, que nous n’avions pas pu visiter, jusqu’à présent, parce qu’elle était occupée par une cérémonie de mariage :

Au sommet de la Tour de la cathédrale est posée une réplique dorée à l’or fin de la couronne de Saint Étienne, premier roi de Hongrie.

                 Autrefois, les services religieux avaient lieu au château de Bratislava. Mais, lorsque sa sécurité fut menacée, l’église fut déplacée hors du château (en 1221). Au fur et à mesure que la ville se développait, on entreprit la construction d’une église plus importante – c’était en 1311. La construction fut interrompue par la guerre, mais la cathédrale fut finalement consacrée en 1452, bien que les travaux se poursuivirent beaucoup plus longtemps. La cathédrale fut également l’église de couronnement des rois et reines de Hongrie. Onze rois et reines et huit de leurs époux y furent couronnés entre 1563 et 1830.

À 18h 30, il nous faut être de nouveau sur notre navire, où nous attend un beau coucher de soleil, qui accompagne un dîner de gala :

                    Nous sommes, à présent, en Autriche. Demain, nous nous dirigerons vers YBBS, à travers la magnifique vallée de la Wachau, l’une des vallées fluviales les plus enchanteresses d’Europe…

                                 Aujourd’hui samedi 28 mai, notre navire continue sa route sur le chemin du retour et nous arrivons à Bratislava à 13h 30. Il nous faut attendre jusque vers 14h 30 que l’on nous permette de débarquer, mais, par chance, le port est tout près du centre ville et de la vieille ville. Nous aurons toute l’après-midi pour visiter.

Comme on le voit, sur la carte, Bratislava est située à la frontière de l’Autriche et de la Hongrie, sur les rives du Danube. C’est la seule capitale nationale qui jouxte deux pays voisins. Cela lui confère une position stratégique et une richesse culturelle. Bratislava est aussi proche de Vienne, capitale de l’Autriche, éloignée d’environ 60 km. Les deux villes sont reliées par un service régulier de bateaux et de trains.

                                Bratislava a une histoire riche et mouvementée, qui remonte à l’Antiquité. Fondée par les Romains, sous le nom de “Posonium“, elle a été le lieu de passage de nombreuses civilisations, comme les Celtes, les Romains, les Slaves, les Hongrois, les Habsbourg, les Ottomans, la France de Napoléon et les Tchécoslovaques. Elle se nomma, tour à tour, Pozsony, Preßburg (Presbourg), Presporok, elle fut la capitale du royaume de Hongrie du XVIe au XVIIIe siècle et vit le couronnement de onze rois et reines hongrois entre 1563 et 1830. Elle a, également, été le siège du parlement hongrois entre 1848 et 1849, et le centre du mouvement national slovaque au XIXe siècle. Elle a fait partie de la Tchécoslovaquie entre 1918 et 1992, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale où elle fut annexée par l’Allemagne nazie, et elle est, actuellement, devenue la capitale de la Slovaquie indépendante en 1993.

C’est dans l’harmonieux centre historique, sur la rive nord du Danube, que se dévoile le charme de Bratislava. Il fait bon flâner dans ses ruelles piétonnes ponctuées de places ombragées, de belles églises et de palais baroques ou rococo dans lesquels sont aménagés les principaux musées de la ville.

                                Non loin de l’embarcadère, nous admirons le magnifique bâtiment de la Reduta, l’un des bâtiments historiques les plus célèbres et les plus beaux de la ville, construit dans un style éclectique. Construit entre 1913 et 1919, il est le siège de l’Orchestre Philharmonique Slovaque.

                               Nos pas nous mènent, un peu plus loin, sur la place Hviezdoslavovo námestie (littéralement place Hviezdoslav). C’est l’une des places les plus connues de Bratislava, située dans la vieille ville, entre le nouveau pont et le Théâtre national slovaque.

                               La place porte le nom de Pavol Országh Hviezdoslav, poète slovaque (1849-1921), dont on voit la statue plus grande que nature. Cette place existait dans le Royaume de Hongrie depuis 1000 ans. De nombreuses maisons médiévales y ont été construites. Les bâtiments les plus remarquables sont le cloître Notre-Dame et l’actuel Théâtre national slovaque, qui se trouvent dans la partie est de la place. Auparavant, les nobles les plus importants envoyaient leurs filles étudier dans ce cloître, par exemple : Pálffy, Forgách, Harrach, Lichtenstein.

(Au fond, l’ambassade des USA)

Le 17 mars 1848, le leader national hongrois Lajos Kossuth proclama depuis le balcon de l’hôtel Zöldfa (littéralement : Arbre vert) “La Hongrie renaît” à la foule rassemblée sur cette place, Ferdinand V ayant signé la veille les lois de mars au Palais du Primat. La salle de pratique de la première école de fanfare hongroise fonctionnait également ici. Lajos Kossuth, Francois-Joseph, Albert Einstein et Alfred Nobel ont également séjourné dans cet hôtel, qui est, aujourd’hui l’hôtel Carlton.

En 1911, la sculpture de Sándor Petőfi, poète inspirateur du nationalisme hongrois et de la révolution de 1848, fut érigée en face de l’actuel Théâtre national slovaque. Après l’occupation de la ville par l’armée tchécoslovaque en 1918, elle fut attaquée sans succès à la dynamite. Elle a été retirée, depuis. Cette place a subi d’importantes reconstructions à la fin du XXe siècle. Avant la reconstruction, elle ressemblait à un petit parc urbain ; à présent, c’est une belles promenade. Le 24 février 2005, le président américain George W. Bush a prononcé un discours public sur la place Hviezdoslav, lors de sa visite à Bratislava pour le sommet slovaque de 2005 en présence du président russe Vladimir Poutine.

Un peu plus loin, nous nous dirigeons vers une des plus jolies curiosités de cette cité : L’Église Sainte-Elisabeth, ou Église bleue. Baptisée en l’honneur d’une princesse hongroise, cette église populaire est un étonnant sanctuaire de style Sécession (Art nouveau hongrois) bâti dans les années 1910. En dehors de ces couleurs inhabituelles, on peut admirer ses mosaïques, notamment celle du portail qui conte un miracle de la sainte.

            Un peu plus loin, l’église et le monastère Sainte-Élisabeth de Hongrie

                Élisabeth de Hongrie ou Élisabeth de Thuringe (Presbourg, 7 juillet 1207 - Marbourg, 17 novembre 1231) est une souveraine de Thuringe membre du Tiers-Ordre franciscain et reconnue comme sainte par l’Église catholique. Sa fête est fixée au 17 novembre. L’ordre Teutonique fait construire une église gothique destinée à recevoir ses reliques. Celles-ci attirent des foules nombreuses faisant de Marbourg un grand centre de pèlerinage de l’Occident chrétien. Des franciscains allemands font découvrir à la jeune landgravine l’esprit de François d’Assise et elle décide alors de renoncer à une vie de luxe et de frivolité pour se mettre au service des pauvres. Sa piété la fait juger extravagante voire indigne par la cour et notamment sa belle-mère, la landgravine Sophie…

Le miracle des roses : On raconte qu’elle portait secrètement du pain aux pauvres d’Eisenach, à pied et seule, ce que réprouvait son mari. Un jour, la rencontrant sur son chemin, celui-ci, contrarié, lui demanda ce qu’elle cachait ainsi sous son manteau. Elle lui répondit d’abord que c’étaient des roses, puis, se rétractant, elle lui avoua, pour finir, que c’était du pain. Mais, lorsque son mari lui ordonna alors d’ouvrir son manteau, il n’y trouva que des roses…

La rue Michalská est l’une des plus anciennes et célèbres de Bratislava. Elle traverse l’axe nord-sud de la vielle ville. Cet itinéraire très fréquenté, bordé de boutiques de luxe, joue le rôle d’un corso urbain où il est bon de flâner. Les maisons, autrefois maisons marchandes, sont pour la plupart de style Renaissance. L’impressionnante porte St-Michel, symbole de Bratislava, est la seule des quatre portes des remparts ayant été conservée.

Le musée de la ville de Bratislava, sur la place primatiale :

Le palais Primatial (qui abrite, désormais, la mairie de la cité) :

C’est dans ce palais à la séduisante façade néoclassique, construit en 1778-1781, qu’après la bataille d’Austerlitz, l’empereur Napoléon Ier signa avec l’empereur François Ier d’Autriche la paix de Presbourg en décembre 1805. La rue de Presbourg à Paris célèbre ce souvenir. Le palais renferme un véritable trésor : de somptueuses tapisseries qu’on estime réalisées en 1619-1688 à Londres.

La place principale (Hlavne namestie)

C’est l’ancienne place du marché. En son centre s’élève une fontaine Renaissance que fit construire le roi Maximilien II en 1572. L’édifice le plus impressionnant reste l’ancien hôtel de ville avec sa grande tour. La place est le point de rendez-vous des habitants de la ville qui en été viennent y chercher un peu de fraîcheur. En hiver, elle accueille le marché de Noël où il fait bon flâner sous les effluves de vin chaud et de pains d’épices. L’Ambassade de France donne sur cette place.

Au fond, le Wild Elephants Hostel (« Meilleure auberge pour faire la fête » (sic)

(suite et fin de Bratislava dans le prochain article)

                    Après un dîner au restaurant décoré, cette fois, aux couleurs de la Hongrie, que nous allons bientôt quitter :

je monte sur le pont-soleil pour admirer la traversée de la cité illuminée, ce qui me permet de revoir les monuments déjà vus ou visités :

          Les illuminations génèrent des reflets magiques sur les eaux du Danube…

          et, à tout seigneur, tout honneur, le Parlement, dans son entièreté :

                    (vous pouvez voir cette image en grande taille dans une autre fenêtre en cliquant ici)

          Il est, à présent, l’heure d’aller dormir, mais, si vous voulez regarder, ici ou en plein écran, une petite vidéo de cette traversée, je vous l’ai partagée ci-dessous :

                    La Grande Synagogue de Budapest est aussi connue sous le nom de “Synagogue Dohány” car elle se trouve dans la rue Dohány. Elle est considérée comme la plus grande d’Europe1 et la seconde du monde par sa capacité d’accueil (3 500 places), et non par sa taille, après le Temple Emanu-El à New York.

                    « L’édifice a été construit [ je cite, ici, Wikipedia ] entre 1854 et 1859 par l’architecte viennois Ludwig Förster dans le style mauresque, inspiré principalement par les modèles musulmans d’Afrique du Nord et d’Espagne (l’Alhambra), selon un plan de Ludwig Förster, avec un style intérieur dû en partie à Frigyes Feszl. Cette synagogue se distingue aussi par les éléments d’aménagements chrétiens notables qu’y a apportés son architecte, lui-même catholique : plan basilical, table de lecture de la Torah (tébah) au fond du bâtiment et non pas au milieu, riche décoration ou encore présence de deux chaires latérales. »

Elle se situe dans le quartier juif de Budapest. Sa façade fait face à l’est, en direction de Jérusalem. Une surface intérieure de 1200 m2, 2964 places assises (1492 hommes, 1472 femmes), 53,1 m de longueur et le point le plus haut est à 43,6 m.

                    Des musiciens célèbres y ont joué de l’orgue, comme Franz Liszt (lors de l’inauguration) et Camille Saint-Saëns. Cette synagogue est, du reste, l’une des rares à posséder un orgue (avec la Grande synagogue de Paris, rue de la Victoire, ou la synagogue espagnole, à Prague). Jouer de la musique étant interdit durant le chabbat, c’est un non-juif, le Shabbes goy, qui joue pendant les cérémonies.

Dans la cour arrière, le Raoul Wallenberg Emlékpark (parc de mémoire)

abrite le mémorial des Martyrs juifs hongrois (600 000 d’entre eux ont été assassinés par les nazis) en même temps qu’un mémorial dédié à Raoul Wallenberg et à d’autres « Justes parmi les nations ».

À côté, et contrairement aux règles religieuses habituelles, on trouve un cimetière dans le jardin de la synagogue. L’édifice se trouve, en effet, dans l’ancien ghetto juif où, pendant la Seconde Guerre Mondiale des milliers de personnes ont perdu la vie. D’où l’obligation était d’enterrer les corps.

On peut, également y admirer l’Arbre de vie, monument dédié aux victimes de la Shoah. Œuvre en métal d’Imre Varga, dévoilée en 1991, ce saule pleureur à la mémoire des 600 000 juifs hongrois tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale fut en partie financé par l’association de l’acteur américain d’origine hongroise Tony Curtis. Les noms de victimes sont écrits sur les feuilles de cet arbre.

                    Après cette visite émouvante et un dernier adieu à cette magnifique synagogue, et avant de retourner au bateau, nous avions l’intention, pour nous reposer de cette journée de marche, de faire un arrête au New-York Café, qui aurait la réputation d’être le plus beau café du monde ! Rien que ça !… Ce fut chose faite.

          La décoration est sublime, en effet :

          Le temps de se reposer de manière agréable en musique, en dégustant une douceur…

                    En rentrant au port, nous nous recueillons auprès de paisibles statues d’une église paroissiale :

          Le dîner est à 19 heures, et le départ du bateau prévu à 20h 30. Le temps est magnifique. Nous nous réjouissons de pouvoir contempler la cité illuminée que nous longerons en partant (voir le prochain article).

                    J’entreprends, donc, de rendre une visite au Palais de Budavár (ou Château de Buda), situé sur la colline de Buda.

La construction du Palais de Budavár débute au XIIIe siècle, sous le règne du roi Béla IV de Hongrie. Au siècle suivant, le roi Sigismond de Luxembourg agrandit nettement le palais et consolide ses fortifications. Au XVe siècle, Matthias Ier de Hongrie ajoute à son tour sa pierre à l’édifice en faisant construire un palais renaissance adjacent au château existant déjà.

Aux XVIe et XVIIe siècles, le Palais de Budavár est endommagé à plusieurs reprises et presque complètement détruit lors des affrontements opposant l’Empire ottoman au Royaume de Hongrie puis à la Maison de Habsbourg. Mais l’édifice est entièrement reconstruit dans le style baroque au XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Marie-Thérèse d’Autriche, puis brièvement converti en université avant de devenir la résidence du Palatin de Hongrie (le plus haut dignitaire du royaume après le roi).

          Pendant la Révolution hongroise de 1848, le Palais de Budavár est détruit dans un incendie. Il est par la suite reconstruit, cette fois-ci dans le style néo-classique.

Cependant, lors de la Seconde Guerre mondiale, le Château de Buda est détruit pour la troisième fois. Il est reconstruit dans les années 1960, mais cette reconstruction est aujourd’hui très critiquée par les spécialistes. Si les volumes en sont reconstruits, ses riches ornements et ses statues ne sont pas reconstitués, et sa coupole, ancienne pièce maîtresse du palais, n’est pas refaite à l’identique, mais remplacée par une version aux courbes modernes. De nouvelles rénovations sont à l’ordre du jour pour corriger les erreurs commises dans les années 1960 et rendre au Palais de Budavár sa splendeur d’antan !

Il n’est malheureusement pas possible de pénétrer dans le Palais de Budavár de Budapest. Mais la visite est intéressante, ne fût-ce que pour la vue que l’on a, de la colline, sur le Parlement, le Danube et la ville de Pest.

            Le Turul : oiseau perché sur le portail du Palais de Budavár, face au Danube. Dans la mythologie hongroise, le Turul est un oiseau mythique proche de l’aigle ou du faucon, et, selon la légende, c’est lui qui aurait mené le peuple Magyar (les ancêtres des Hongrois) dans le bassin des Carpates.

          La statue équestre du Prince Eugène de Savoie, face à l’entrée principale du Palais : considéré comme l’un des plus grands généraux de son époque, il s’est illustré dans la guerre opposant l’Empire ottoman aux armées autrichiennes. Réalisée par l’artiste József Róna, la statue est à l’origine une commande de la ville de Senta, en Serbie. Cette dernière ne pouvant finalement pas se permettre de la payer, la statue a trouvé sa place devant le Château de Buda.

          La fontaine du roi Matthias : située dans la cour ouest du Palais de Budavár, cette fontaine monumentale de style néo-baroque est l’œuvre de l’artiste hongrois Alajos Stróbl. Elle représente une partie de chasse menée par le roi Matthias Ier, représenté arc en main, un cerf mort à ses pieds. Sur les rochers en contrebas, son lieutenant souffle dans sa corne, tandis qu’un autre chasseur se repose. Trois chiens complètent la partie centrale de la fontaine.

          Ilonka (à droite) et Galeotto Marzio (un chroniqueur italien qui vivait à la cour du roi Matthias, à gauche), encadrent la fontaine de chaque côté.

Et encore une statue de 4 m du sculpteur Statue de György Vastagh Jr :

Une vue du Parlement :

                    J’ai traversé le Danube et me dirige, en effet, vers le Parlement, dans l’intention de rejoindre le bus, afin de visiter la Grande synagogue de Budapest, la plus grande d’Europe.

Nous passons devant le Musée ethnographique de Budapest.

Il est situé sur la place Lajos Kossuth,

où a été érigé un monument en hommage au chef de la révolution hongroise. Il converse avec les autres membres du gouvernement provisoire de 1848-1849 constitué avant la répression de l’Autriche, aidée par la Russie. En fait, ces gens se livrèrent une lutte acharnée… et le monument n’est pas l’original, mais une copie de l’œuvre réalisée entre 1906 et 1914.

Nous sommes, ici, à quelques minutes à pied du Parlement.

                    Au XIXe siècle, Pest et Buda deviennent Budapest. À l’époque, il n’y a encore aucun monument symbolisant la nouvelle ville. Ce sont les mots « Notre nation n’a pas de maison » prononcés par le poète hongrois Mihály Voromarty qui ont présidé à la construction d’un bâtiment hongrois à l’image de la capitale. Après un concours lancé par l’empereur François-Joseph et le premier ministre de la Hongrie, l’architecte Imre Steindhl ressort gagnant et lance la construction du Parlement de Budapest en 1882. On raconte que, si ce Parlement est construit face au Château royal, c’est pour revendiquer l’indépendance naissante de la Hongrie, face à l’Empire….

Il s’agit d’un vaste bâtiment, inauguré au début du XXe siècle, situé sur la rive orientale du Danube. La construction, qui dura 17 ans, mêle deux styles artistiques : byzantin et néo-gothique. Le bâtiment était censé être achevé en 1896, mais il ne verra le jour qu’en 1902. Il aura fallu 1000 ouvriers, 40 millions de briques, 40 kg d’or et un demi-million de pierres semi-précieuses pour bâtir le deuxième plus haut bâtiment de Budapest.

Depuis 1902, il est le siège de l’Assemblée nationale de Hongrie et héberge à ce titre les services parlementaires ainsi que la Bibliothèque de l’Assemblée nationale de Hongrie. Cet édifice, dont les volumes s’organisent autour du dôme central, possède une façade néo-gothique, mais un plan au sol qui suit des conventions baroques. En 2010, il s’agissait encore du plus grand bâtiment de Hongrie et d’un des plus grands parlements d’Europe avec 18 000 m². 242 statues décorent la façade, et représentent des souverains de Transylvanie, héros militaires, rois, ducs…

La synagogue n’ouvrant qu’à 14 heures, nous prenons un peu de repos dans l’entrée du Parlement

Pour voir la photo précédente (du Parlement) en très grande taille dans une autre fenêtre, vous pouvez cliquer ici.

Je décrirai la synagogue dans le prochain article..

          En ce vendredi 27 mai, nous faisons escale à Budapest, dont je vais, à présent relater la visite.

          Mais j’ai déjà beaucoup parlé de Budapest, lors de notre voyage d’aller, le 18 mai, quand nous avons traversé en bateau cette capitale. Je ne reviendrai, donc, pas sur les détails déjà écrits, afin d’en ajouter d’autres, aujourd’hui. Je renvoie mes lecteurs à l’article Danube (5) - de l’Autriche à la Hongrie, qu’ils pourront retrouver en cliquant sur le lien (ce qui ouvrira une nouvelle page avec l’article que l’on peut, par conséquent, consulter en même temps que celui-ci).

          Adoncques, sur le chemin du retour, notre navire accoste à Budapest, que nous ne quitterons que vers 20h 30, ce qui nous donnera beaucoup de temps pour nous promener et visiter la ville.

En arrivant, vers 8 heures, nous retrouvons et saluons le Pont de la Liberté que nous avions pu admirer il y a neuf jours.

Et la statue de la Liberté, également, qui s’élève fièrement sur les hauteurs :

          Dès le débarquement, je file à l’Office de tourisme le plus proche, afin de me faire conseiller sur le moyen le plus simple et le plus efficace de visiter la cité. Deux dames pas très sympathiques, que, visiblement, notre venue gênait dans leurs papotages, me répondent que je n’ai qu’à aller voir « là-bas » (un geste vague qui montre l’autre côté de la place), pour acheter un billet pour le bus touristique.

Le bus touristique de Budapest est, en effet, une manière pratique de parcourir cette ville. On peut monter et descendre à n’importe lequel de ses arrêts pour explorer la ville comme l’on veut.

Le circuit de ce véhicule décapotable à deux étages, jaune ou rouge, , qui se fait toujours dans le même sens, compte 22 arrêts. Muni d’un plan de la ville, on peut, alors, choisir judicieusement ses étapes, afin de visiter les principaux lieux d’intérêt. Pendant le trajet, on peut, à l’aide d’écouteurs, entendre les commentaires dans la langue de son choix. Le seul inconvénient est le temps d’attente aux arrêts, qui est très variable. Une petite croisière d’une heure sur le Danube est comprise dans le prix de la journée, mais elle doit se faire à l’heure où nous devrons rentre pour le dîner. Et, aussi bien, nous la ferons à bord de notre bateau !

          À tout seigneur tout honneur, je désire commencer par la Basilique Saint-Étienne, le roi de Hongrie que j’ai déjà évoqué le 18 mai et qui apporta la foi chrétienne en Hongrie. Nous passons, sur la place Deák Ferenc devant le fabuleux palais Art nouveau, conçu par József Kollár et Sámuel Révész.

Cependant, son bastion était autrefois une tour qui se dressait sous un dôme. Le bâtiment a été gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale et, une fois réparé, sa décoration la plus étonnante n’a jamais été reconstruite. cette tour est abondamment décorée à chaque fête de Noël.

L’hôtel Ritz-Carlton :

Et nous voilà devant la Basilique Saint-Étienne.

C’est le plus grand édifice religieux de Hongrie. On dit que cette basilique permet d’accueillir plus de 8 500 personnes en son sein. Son nom en hongrois est Szent István-bazilika.

Elle a été consacrée à Saint-Étienne, le premier roi de Hongrie (975-1038), qui a créé la Hongrie en lui apportant la foi chrétienne. Il fut canonisé en 1083. À l’intérieur de l’église est conservée l’une des reliques sacrées les plus importantes du pays : sa main droite, que nous verrons tout à l’heure.

La base de l’édifice mesure 55 mètres de large sur 87 mètres de longueur, cependant que sa coupole est à 96 mètres de hauteur. Il est, avec le Parlement le bâtiment le plus haut de Budapest. Sa construction, commencée en 1851 et terminée en 1905, s’est poursuivie durant plus d’un demi-siècle ; elle fut retardée par l’effondrement de la coupole en 1868. C’est l’empereur François-Joseph 1er qui l’inaugura.

L’intérieur est magnifique : murs en marbre, décorés de mosaïques, de tableaux, de sculptures des plus grands artistes hongrois, et de très beaux vitraux.

Des épisodes de la vie du roi sont représentés derrière le maître-autel, orné au centre d’une effigie d’István, taillée dans le marbre par Alajos Stróbl.

La châsse contenant la main du roi :

Sur le tableau qui se trouve derrière, composé par Gyula Benczúr, le roi István, resté sans héritier, dédie la Hongrie à la Vierge, en la faisant Patrona Hugariae, la protectrice du pays. La relique a subi bien des vicissitudes avant de revenir ici :

Nous nous trouvons, à présent, devant l’Académie hongroise des Sciences :

Non loin d’elle se dresse le buste de Gabor Szarvas (1832-95), un linguiste membre de cette académie, qui a œuvré pour préserver la pureté de la langue hongroise. Il créa, en 1872, la revue « Magyar Nyelvor afin de lutter contre l’usage incorrect des formes de mots dans la langue, les néologismes et les emprunts aux langues étrangères. Il publia, également, des articles sur l’étymologie. Ce buste est l’œuvre du sculpteur Jankovits Gyula qui représente une femme tentant de couronner le savant.

               Nous passons sur la Place des Héros, l’une des places les plus importantes de Budapest. Ses statues ont été érigées en l’honneur des chefs des septs tribus fondatrices de Hongrie. On y voit le monument commémoratif du millénaire

dont la construction, de 1896 à 1922, s’inscrit dans une série de grands travaux célébrant les mille ans d’installation des Magyars dans la plaine des Carpates en 896. Il est formé d’une imposante colonne de 36 mètres de hauteur surmontée d’une statue de l’archange Gabriel constituant le monument aux morts de la guerre de la libération de 1848-1849. Le soubassement s’orne d’une statue équestre du chef Árpád entouré des six autres chefs de tribu de l’Honfoglalás : Tétény, Ond et Kond puis Tas, Huba et Előd.

Pour voir l’image en plus grande taille dans une nouvelle fenêtre, cliquez ici.

Puis ce sont les Thermes, et l’hôtel Gellert :

                    Nous nous dirigeons vers le Palais royal de Buda. Non loin de là, le musée d’histoire militaire, devant lequel se dressent d’impressionnantes sculptures de 4 m de hauteur représentant des combattants de la Première Guerre mondiale :

                   Et nous voilà à l’entrée du château de Buda. Il va falloir monter sur la colline :

(voir l’article suivant)

          En cette matinée du jeudi 26 mai, nous voguons en Croatie et faisons une courte escale, à l’heure du petit-déjeuner, dans la petite ville d’Aljmas, afin de permettre aux autorités croates de venir vérifier les papiers, puis aux passagers qui veulent visiter Osijek de débarquer.

          Nous continuons, ensuite, sur 40 km, notre route vers la petite ville de Batina que nous atteindrons à 12 h :

           Un pont sur le Danube construit en 1974 relie Batina à la ville serbe de Bezdan. À la convergence des frontières croate, serbe et hongroise, Batina est le siège d’un imposant mémorial datant de l’ère communiste, œuvre du célèbre sculpteur croate Antun Augustinčić ; il commémore une victoire majeure des forces soviétiques sur les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. La vue sur le Danube y est splendide.

          Nous avons à peu près 1 heure avant le déjeuner (fixé à 13 h 30, aujourd’hui). Nous débarquons pour monter, en marche rapide, jusqu’au monument, situé sur une colline qui domine la ville.

          La vue sur la ville et le Danube que nous avons, depuis ce sommet, est, en effet, magnifique.

          Après la visite d’un charmant cimetière, avec vue sur les flots,

         nous redescendons. Après tout, il est temps de se rafraîchir avant d’aller déjeuner.

          Notre navire repart aussitôt pour le port de Mohács, en Hongrie. Demain, nous visiterons, en effet, Budapest !…

          Au restaurant, c’est, aujourd’hui, le drapeau croate, qui est déployé. Et, le soir, nous admirons, au cours du dîner, un beau coucher de soleil sur le Danube :

           Mais la soirée n’est pas terminée pour autant. L’on nous a réservé une surprise musicale…

En effet, après le repas, vers 21 heures, nous sommes conviés à un spectacle de Jazz et Dixieland :

          Je vous quitte, pour ce soir, en vous invitant à en écouter quelques extraits dans la vidéo suivante :

          Dans le centre de Novi Sad, de l’autre côté de Trg slobode (la « place de la Liberté ») se dresse l’Église du Nom-de-Marie  :

Cette église, la plus vaste de Novi Sad, les habitants l’appellent « la cathédrale », bien que la paroisse relève du diocèse de Subotica, ville qui abrite la cathédrale catholique diocésaine. Après le traité de Karlowitz de 1699 qui concluait la Grande guerre turque, Novi Sad devint une possession des Habsbourgs. La paroisse catholique locale fut organisée en 1702, et une église fut construite en 1719 à l’emplacement de l’église actuelle ; l’église fut dédiée à Marie, secours des Chrétiens, en mémoire de la victoire de la Sainte-Ligue lors de la bataille de Vienne contre les Ottomans (1693), et renommée peu après «  église du Nom-de-Marie ».

En 1739, après la reconquête de Belgrade par les Turcs, de nombreux catholiques riches vinrent s’établir à Novi Sad, et l’église originelle fut démolie pour permettre la construction d’une seconde église au même endroit. En 1849, au moment de la révolution hongroise, l’église, comme beaucoup d’autres bâtiments de Novi Sad, fut gravement endommagée par le bombardement de la forteresse de Petrovaradin et son clocher fut détruit. En 1891, le conseil municipal prit la décision de démolir cette seconde église et d’en construire une troisième entièrement nouvelle ; l’architecte hongrois György Molnár dessina le nouvel édifice en 1892, en travaillant gratuitement pour la ville, et le bâtiment fut achevé en novembre 1893 ; le clocher surmonté d’une croix d’or fut terminé quant à lui en 1894.

L’église, de style néo-gothique, mesure 52 m de long sur 25 m de large et est constituée d’une triple nef. À l’extérieur, elle possède un portail à deux vantaux surmonté d’un blason en relief portant l’inscription « Crux amore  ». Le toit, qui s’élève à 22 m, est décoré de tuiles de céramique émaillée.

Nous assistons, à l’intérieur, à une cérémonie où le prêtre, agenouillé seul aux pieds d’une statue de Marie, récite un rosaire au micro, tandis que des choristes accompagnent, dans la nef, sa prière par leurs champs.

L’intérieur de l’église possède quatre autels. L’autel de la Résurrection de Jésus, un autel dédié au tombeau du Christ, le maître-autel, situé sous l’abside avec une grande icône représentant la Mère de Dieu avec les rois hongrois canonisés Istvan et Laszlo, et un autel dédié à saint Florian. Dans une niche sous le chœur est placé un buste de Molnár György, l’architecte de ce magnifique bâtiment.

          Le chemin de croix en bas-reliefs :

          Nous sortons, en passant devant la statue impressionnante de Laza Kostić (1841-1910), considéré comme l’un des plus grands écrivains du romantisme serbe. Monument de 3 m de haut, érigé à l’occasion du 170e anniversaire de sa naissance. Il a fréquenté le lycée de la ville et y a été professeur, avant d’être avocat, notaire, voire président de tribunal.

          J’arrive enfin devant la Galerie de la Matica Srpska

La Matica Srpska est l’institution scientifique et culturelle la plus ancienne du peuple serbe. Elle a été fondée en 1826 à Pest et transférée en 1864 à Novi Sad, la ville la plus importante de la région de Voïvodine, qui faisait alors partie de l’Empire d’Autriche. En raison de sa valeur patrimoniale, culturelle et architecturale, le bâtiment qui accueille l’institution est inscrit sur la liste des monuments culturels protégés de la République de Serbie.

Ce musée, le plus important pour l’art pictural serbe, propose une approche assez complète de la peinture nationale des XVIIIe et XIXe siècles. La galerie n’expose qu’une petite partie des 7 000 pièces stockées dans ses caves : tableaux, sculptures, dessins. On ne peut, donc, y admirer que des œuvres des deux derniers siècles de la période XVIe-XIXe siècle dont dispose le musée. Les œuvres exposées rendent bien compte du processus complexe d’européisation de l’art pictural serbe depuis les grandes migrations de 1690 jusqu’à la création de la Yougoslavie en 1918. La section consacrée au XXe siècle offre une bonne illustration de l’art visuel en Voïvodine.

Par bonheur, la galerie ferme tard. J’ai le temps de la visiter avant de retourner au bateau pour dîner. Quelques exemples de tableaux, pour le plaisir des yeux :

          Il est temps, à présent, de retourner au port… Un petit coup d’œil à la citadelle, sous le soleil :

          Après le dîner, nous ressortons, pour visiter Novi Sad by night en nous promenant dans la ville illuminée, toujours très vivante et animée.

          Peinture murale

Le palais épiscopal est magnifique, la nuit :

          Des rues et places très vivantes et des terrasses de restaurants et cafés bien remplies :

          Les monuments sont brillamment éclairés, aussi :

          Et, voilà. Il est temps de rentrer. Les autorités serbes vont venir faire les opérations d’usage, puisque nous quittons la Serbie et retournons dans l’Union européenne par la Croatie : le navire appareille, en effet, pour Aljmas que nous atteindrons au réveil. Nous disons, sur le pont, dernier au revoir à la charmante cité de Novi Sad , avec sa citadelle de Petrovaradin et son pont de Žeželj tout éclairés :

          Nous sommes le mercredi 25 mai et avons changé d’heure cette nuit, en regagnant une heure, pour repasser à l’heure de l’Europe Centrale, qui est la nôtre à Paris. Nous remontons le Danube, qui constituait, jusqu’alors, la frontière entre la Roumanie et la Serbie et naviguons, à présent, complètement en Serbie. Nous prévoyons de visiter, cet après-midi, la ville serbe de Novi Sad, où notre bateau fera escale à partir de 15 heures jusqu’à 22 h 30.

          La côte serbe, que nous admirons, depuis le pont…

          Nous passons devant l’impressionnante forteresse de Smederevo :

… que vous pouvez voir en plus grande taille dans une autre page en cliquant ici.

          À l’époque romaine, Smederevo portait le nom de Semendria. C’est, du reste, encore sous cette appellation que la Roumanie et l’Allemagne la connaissent.

          Lors de la conquête ottomane des Balkans au début du XVe siècle, les souverains chrétiens de la région subirent de nombreuses défaites, mais Stefan Lazarević réussit à maintenir un État serbe, sous la forme du Despotat de Serbie. Vers 1403, il accepta la suzeraineté hongroise du roi Sigismond Ier et établit sa nouvelle capitale à Belgrade, qui lui fut cédée en récompense de ses services. Mais, à la mort de Stefan en 1426, son neveu et successeur, Đurađ Branković, devant restituer Belgrade aux Hongrois, décida de compenser cette perte en établissant sa nouvelle capitale à Smederevo. D’autant que la situation de Smederevo, entre Belgrade et Golubac, lui permettait à la fois d’avoir un accès facile aux autres villes le long du fleuve, mais aussi de contrôler tout trafic sur le Danube, qu’il soit hongrois ou turc.

La construction de la forteresse de Smederevo, se poursuivit de 1428 à 1439. Le 20 avril 1434, on y célébra le mariage de Katarina, la fille la plus jeune de Đurađ Branković avec Ulrich II de Celje, proche parent de la reine de Hongrie. Cette union inquiéta la Sublime Porte, qui proposa au despote le mariage de sa fille aînée Mara, avec le sultan Mourad II ; ce mariage fut accepté. Le 14 avril 1435, un accord de « fraternité et d’amitié » fut signé entre la Serbie et la République de Venise dans la salle de réception de la forteresse de Smederevo. En outre, cet accord offrit à Đurađ et ses fils la citoyenneté vénitienne.

Mais la paix fut de courte durée… En 1489, Mourad II prit, avec 130 000 hommes, les collines dominant la ville, qui résista. Laissant le commandement à son fils Grgur, Branković demanda aux Hongrois une aide qui se fit attendre et Smederovo repoussa l’attaque des Ottomans, même quand ceux-ci usèrent de canons ! Cependant, après trois mois de siège, les Serbes, poussés par la faim, se rendirent. Grgur et Stefan furent envoyés, prisonniers, en Anatolie, où on leur brûla les yeux, malgré les supplications et les pleurs de Mara, leur sœur, devenue sultane. Đurađ Branković ne récupéra ses fils que cinq années plus tard, grâce au traité de Szeged.

Cependant, dès 1453, Mehmed II attaqua de nouveau la ville, qui résista à 6 000 hommes contre 20 000. Mais, en 1456, le jour de Noël, Đurađ Branković mourut à Smederevo et, en 1459, la cité tomba une nouvelle fois aux mains des Ottomans, ce qui mit un terme à l‘État médiéval serbe. La citadelle, qui jouait un rôle stratégique à la frontière entre la Hongrie et l’Empire ottoman, fut plusieurs fois agrandie et renforcée par les Turcs ; et il fallut attendre 1805 et la première révolte serbe contre les Turcs pour voir la ville libérée, qui devint, un temps, la capitale de la Serbie. C’est en 867 que les Turcs remirent officiellement les “clés” de la cité. Occupée par les forces allemandes pendant la Seconde guerre mondiale, la forteresse a subi une explosion et des bombardements qui ont engendré d’importants dégâts.

          Nous passons, à présent, devant Belgrade, que nous avons visitée en descendant le Danube et dont vous retrouverez l’article ici (cliquez).

          Après le déjeuner, nous regardons, sur le pont, défiler le paysage, avant d’arriver à Novi Sad.

          Et voilà qu’apparaît, sous nos yeux, le célèbre pont de Žeželj de Novi Sad, tout neuf, puisque, détruit en 1999 par les bombardements de l’OTAN (lors de la guerre du Kosovo), il a été reconstruit et n’a été rouvert qu’en 2018 !…

          Notre arrivée ne saurait, donc, tarder !

Le pont originel de Žeželj (377 mètres de long) était un pont en arc construit entre 1957 et 1961, qui reliait la zone de la ville de Novi Sad et Petrovaradin. Il y avait une ligne de chemin de fer internationale et une route de transit à travers Novi Sad. Ce pont a subi 12 bombardements. Le 23 avril 1999, il a définitivement été détruit, ce qui interrompait le trafic ferroviaire entre Belgrade et Subotica, c’est-à-dire entre la Serbie et la Hongrie. Sous le bombardement de l’OTAN, les trois grands ponts du Danube à Novi Sad (pont Žeželj, pont de Varadin et pont de la Liberté) ont été totalement détruits…

Sur la rive droite, la forteresse de Petrovaradin, juchée sur son promontoire, semble veiller sereinement sur la ville. Ses nombreux saillants à étages et sa situation stratégique sur le Danube ont valu à Petrovaradin le surnom de Gibraltar du Danube car elle fut construite selon le système Vauban de 1692 à 1780 : Eugène de Savoie délogea les Turcs de ce site, mais c’est après la victoire définitive de 1716 que les Habsbourg entreprirent des travaux de fortification de grande ampleur. Sur 112 hectares, plus de 16 km de galeries souterraines, réparties sur quatre étages, furent creusées pour recevoir 400 canons et 12 000 meurtrières. Cette place forte avait une telle réputation d’inexpugnabilité que la famille impériale autrichienne y fit transporter le trésor de la couronne lors de l’avancée de Napoléon sur Vienne. A l’est de la forteresse, un peu en contrebas, se trouvent plus de 88 ateliers d’artistes creusés dans le roc.

La tour de l’horloge blanche est l’un des symboles importants de la forteresse de Novi Sad, avec ses cadrans noirs sur les quatre côtés. Les chiffres sont très grands pour être vus de loin, et une particularité de cette horloge est que la grande aiguille indique les heures tandis que la petite indique les minutes. Et cela afin qu’à lépoque les marins sur le Danube pussent voir l’heure à grande distance. En outre, pour les quarts de travail des gardes de la forteresse, les heures comptaient bien plus que les minutes…

Certains nomment cette horloge l’horloge ivre. Car, le mécanisme supportant mal les changements de température, elle retarde en hiver avec le froid et avance en été avec la chaleur. C’est un mécanisme très ancien, qui est remonté quotidiennement.

De récentes études archéologiques ont apporté un nouvel éclairage sur l’histoire de cette région. Dans la partie haute de la forteresse on a découvert les restes d’un village du paléolithique supérieur datant de 19 000 à 15 000 avant Jésus-Christ. Il est, à présent, établi que le site a accueilli sans discontinuer une présence humaine depuis le paléolithique jusqu’aujourd’hui. Durant les fouilles effectuées en 2005, les archéologues, en examinant des vestiges de l’âge du bronze (aux alentours de 3000 av. J.-C.), ont découvert des restes de remparts, preuve qu’à cette époque le site était déjà fortifié. Les premières grandes fortifications furent construites par les Romains à leur arrivée dans la région ; la forteresse (alors baptisée forteresse de Cusum) se trouvait sur un limes longeant le Danube.

         Nous débarquons, très près du centre de la cité.

          L’histoire de Novi Sad est intimement liée au Danube. Sur la rive gauche s’est développé un pôle commercial et fluvial de première importance. Dès le XVIIIe siècle, la ville est une étape importante sur le Danube, entre l’Europe centrale et les Balkans : on y décharge les produits miniers pour y transporter les céréales de la région. Novi Sad devient ainsi la capitale économique de l’immense plaine céréalière de Voïvodine. Vient s’y ajouter au XXe siècle une importante activité industrielle. Et c’est ainsi que Novi Sad est aujourd’hui la seconde ville du pays, avec 300 000 habitants. Cité multiethnique (Serbes, Hongrois, Monténégrins, Slovaques, Ruthènes, Croates, Tziganes), elle est la capitale de la province autonome de Voïvodine. L’influence austro-hongroise, bien présente, donne à la ville un charme tout particulier.

Novi Sad est, en effet, le berceau de la culture serbe, qui s’y est développée sous la protection austro-hongroise et grâce à des personnalités de caractère. La « Matrice serbe », réunissant tous les plus grands hommes de lettres et penseurs de langue serbe, est créée en 1826, suivie du premier lycée et de la première bibliothèque serbe. Au XIXe siècle, la ville accueille toute l’intelligentsia serbe, qui y trouve refuge après avoir fui le joug ottoman et souvent après avoir fait des études dans les grandes universités de Vienne, Budapest ou Cracovie.

          L’après-midi est avancé, quand nous débarquons, et je me dépêche d’aller visiter le musée de Voïvodine, qui présente des collections d’archéologie, d’histoire et d’ethnologie. Heureusement, je m’aperçois qu’il ne ferme qu’à 19 heures ! Ouf !…

L’Antiquité y est notamment représentée par deux casques de cérémonie recouverts d’argent doré décorés d’incrustations et d’ornements martelés du IVe siècle découverts à Berkasovo :

          Pour la Préhistoire, le Néolithique (6000-3200 av. J.-C.), qui correspond à l’installation des premières cultures agricoles en Voïvodine, est la période la mieux représentée.

Deux dames, la première de l’âge du cuivre (3200-2000 av. J.-C.), qui précéda l’âge du bronze, dont relève la seconde jeune femme :

Un monsieur un peu plus tard :

Des paysans serbes :

De beaux vêtements de personnes plus riches :

L’impératrice Marie-Thérèse, reine de Hongrie, de Bohême, de Croatie, de Slavonie et autres lieux… :

          J’ai l’intention, également, de visiter la Galerie Matice Srpska, qui contient nombre d’œuvres d’art des XIXe et XXe siècles. Mais elle ne ferme qu’à 22 heures. Nous avons, donc, le temps de marcher en ville avant de voir cette galerie et de rentrer pour le dîner que l’on nous a fixé à 19 h 30, aujourd’hui. Je ressortirai ensuite, puisque le bateau n’est censé repartir qu’après 22 h 30…

                     Le centre ville, historique, a l’avantage d’avoir de petites dimensions. On y flâne aisément. Le musée Voïvodine, que je viens de quitter, est tout près du fameux Parc du Danube, “le plus beau, le plus ancien, le plus célèbre", paraît-il.

(Vous pouvez voir cette image en grande taille dans une autre fenêtre en cliquant ici.)

Des rues très animées avec de nombreux cafés, fort bien achalandés.

          Nous passons devant l’évêché :

Ce magnifique palais résulte de la combinaison de plusieurs influences stylistiques différentes. Les éléments décoratifs de la cour sont d’origine byzantine et orientale, mais l’on y rencontre, encore, des éléments qui rappellent la façade des monastères médiévaux serbes. Ce monument est, à présent, protégé en tant que monument culturel et il est devenu la résidence de l’évêque de Backa, Irinej Bulovic, qui est professeur à la faculté de théologie de Belgrade.

          Nous approchons, maintenant, de l’hôtel de ville et de la Place de la Liberté qui s’étend devant lui.

Construit en 1895, dans un style “néo-renaissance", il serait une copie de l’hôtel de ville de Graz. Il y eu de gros désaccords sur l’emplacement de ce bâtiment avant le début de la construction. Le maire Svetozar Miletic, dont la statue a été érigée sur la place, voulait que le Théâtre national serbe fût construit à l’endroit où se trouve actuellement l’hôtel de ville, et que ll’on implantât ce dernier sur le terrain de Hanski. Mais les catholiques exigèrent que la mairie commence à construire juste en face de l’église catholique, sur la place principale de la ville.

La place, construite au XVIIIe siècle, a souvent changé de nom, au cours de l’histoire. Au cours du règne des Habsbourg, elle se nommait “Place François-Joseph“. Après la Première Guerre Mondiale, c’était la “Place de la Libération“, et elle ne reçut son nom actuel ” Trg slobode ” qu’après la Seconde Guerre Mondiale.

(Vous pouvez regarder cette image en grande taille en cliquant ici).

On distingue, à droite, le bâtiment de la banque Vojvođanska. Autrefois, en 1754, il hébergeait un restaurant. Puis il est devenu un hôtel. Les propriétaires ont souvent changé l’apparence du bâtiment jusqu’au XIXe siècle où la ville l’a démoli. En 1892, Emmerich Mayer construisit un hôtel de luxe sur ses fondations, de style néo-baroque, le “Grand Hotel Mayer“. Peu de temps après, Lazar Dunđerski, le Serbe le plus riche de l’époque, l’acquit, le destinant à devenir un centre pour les événements cérémoniels et politiques. Dans l’une des salles de congrès se tint la Grande Assemblée nationale des Serbes, des Bunjevci et d’autres peuples slaves, qui déclarèrent ici la fusion du Royaume des Serbes, en novembre 1918.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel fut rebaptisé “Sloboda” et a fonctionné jusqu’en 1953, avant de devenir le bâtiment de l’Armée nationale yougoslave (JNA). Enfin, il devint le bâtiment administratif de la Vojvodjanska Bank. Les nombreuses transformations intérieures et extérieures le rendent, à présent très différent de l’aspect original.

Cette place est le cadre de tous les événements importants de la ville, et la statue, en bronze de 5 m de haut, du maire Svetozar Miletic (1826-1901) se dresse fièrement. C’est l’une des sculptures les plus célèbres du sculpteur et architecte yougoslave Ivan Mestrovic , laquelle fut érigée, sur un socle carré de granite gris, pour la première fois en 1939 devant l’hôtel de ville. Svetozar Miletic était l’un des personnages politiques les plus influents, à l’époque de la monarchie des Habsbourg, à la fin du XIXe siècle. Il fut délégué, avocat, rédacteur en chef et maire de Novi Sad à deux reprises.

          Nous nous dirigeons vers l’église catholique, dont je parlerai dans l’article suivant.

          Aujourd’hui, mardi 24 mai, nous ne quitterons pas le bateau, étant donné que nous retrouvons, en sens inverse, les écluses et les paysages des Portes de Fer que nous avions contemplées il y a cinq jours.

          Je vous renvoie, donc, pour la descriptions des lieux, à mon article de vendredi 20 — danube (9) — ici (cliquez).

          La journée sera, par conséquent, consacrée au repos, à l’observation, sur le pont, de ces beaux paysages qui défilent sous nos yeux, et à la peinture… D’autant que ma cabine est dotée d’un balcon à la française dont je compte profiter…

Quelques images du jour, cependant :

          La journée sera rythmée par le déjeuner, à midi, puis le thé, à 16 heures, et, enfin, nous sommes conviés à 18 h 30, à un dîner-pirate !!!…

                    Notre serveur…

          La table a été dressée n’importe comment, enfin, dans un chaos parfaitement organisé !

          Et le drapeau pirate trône au fond du restaurant :

          Il nous faudra défroisser les menus pour pouvoir distinguer quelque chose, redresser salière et poivrière, reprendre les couverts, etc. Mais le repas sera bien servi, par notre pirate, et sera parfait !

Aujourd’hui, 23 mai, notre navire fait escale à Oltenita, en Roumanie à 10 h 30. Il repartira une heure après pour continuer vers Giurgiu. Mais nous ne restons pas à bord et partons en excursion afin de visiter la ville de Bucarest. Ce qui va durer environ 5 heures et demie. Nous rejoindrons le navire à Giurgiu, et il repartira, du reste, aussitôt que tous les passagers de l’excursion seront à bord.

          Si Bucarest est la capitale de Roumanie depuis 1861, la cité fut fondée dès le IVe siècle par Mircea l’Ancien, prince de Valachie. Au XVe siècle, Vlad Țepeș (le voïvode qui inspira le personnage de Dracula) y fit construire une cour royale, dont on peut encore admirer les ruines aujourd’hui.

Bucarest devient un centre commercial important au XVIIe siècle. Occupée tour à tour par les Ottomans, les Autrichiens et les Russes, elle acquiert son statut de capitale et se développe considérablement au XIXe et au XXe siècle. Son architecture offre au regard une traversée intéressante des époques qui ont marqué la ville ; l’on peut même voir quelques édifices médiévaux dans la rue Lipscani, la plus ancienne rue de Bucarest.

Certes, elle apparaît, de prime abord, quelque peu chaotique, sans homogénéité architecturale, du fait des mélanges et de sa transformation par la mégalomanie d’un homme et la pauvreté se fait sentir en bien des endroits, de même que la publicité sauvage qui est, hélas le lot de nombreuses cités des anciens pays de l’Est… Mais une grande partie du centre historique a miraculeusement échappé à de la folie destructrice de Nicolae Ceauşescu, et il est agréable de flâner dans ses rues piétonnières et animées, et de s’attarder aux terrasses des cafés qui mordent sur les trottoirs.

          De fait, la première visite sera pour cet immense bâtiment qu’est le Palais du Parlement ou Maison du Peuple. Symbole controversé de la dictature, le palais du Parlement, initialement appelé la Maison du peuple, a été construit dans les années 1980 après la démolition d’un vaste quartier de maisons anciennes particulièrement pittoresques et d’édifices historiques d’une valeur inestimable, gratte-ciel stalinien, qui abrite le Parlement roumain composé de la Chambre des députés et du Sénat. Avec sa surface intérieure de 350 000 m2 habitables (!!!), il est l’un des plus grands bâtiments d’Europe avec le marché aux fleurs d’Aalsmeer (Pays-Bas) et le complexe de bureaux « Cœur Défense » (France). Enfin, il est le plus grand bâtiment en pierre et le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone !

Le leader communiste, qui le considérait comme son logis personnel, souhaitait, alors, regrouper dans un seul bâtiment, ses propres logements de fonction, ceux des ministres et les quatre plus grandes institutions du pays : la présidence de la République, la Grande Assemblée nationale, le Conseil des ministres, et le Tribunal suprême (« Tribunalul Suprem  »). Des bâtiments résidentiels situés devant le palais, vers l’est, sur la place de la Constitution et le long du boulevard de l’Union, complètent l’ensemble avec pour vocation de loger les hauts fonctionnaires du régime.

Une vue panoramique du Palais et de ses alentours donne la mesure de cette construction :

Et, en face, vue du Palais :

Une avenue aux jets d’eau rachitiques, le Bulevardul Unirii (Boulevard de l’Union) complète l’ensemble…

          Nous poursuivons notre visite de la ville et passons devant l’Arc de Triomphe, sur le Boulevard de la Reine Elisabeth :

En 1878, un mois après l’accession du pays à l’indépendance, un premier arc de triomphe en bois est érigé rapidement afin d’y faire défiler les troupes victorieuses. Après la Première Guerre mondiale, un autre arc provisoire lui succède sur le même emplacement en 1922. Mais, détruit en 1935, il est remplacé par l’arc de triomphe actuel, de 27 m, inauguré en septembre 1936. Il est orné de sculptures réalisées par des artistes célèbres.

          Puis devant la l’Université de Bucarest.

Situé en face du musée national d’Art, ce superbe bâtiment de 1895 est l’œuvre de l’architecte français Paul Gottereau. Construit par le roi Carol Ier, il accueille la bibliothèque centrale universitaire, la plus vieille de la ville. Gravement endommagé pendant la révolution de 1989, l’édifice, formé de trois corps, a été rénové. En 2010, on installa une statue équestre de Carol Ier devant le palais de la fondation, qui constitue le corps d’origine.

Ici, nous croisons des étudiants qui viennent de recevoir leur diplôme :

          Le Palais CEC (une banque). Il héberge, en effet, l’activité de la CEC Bank, mais, à partir de 2005, on y trouve, également, un Musée CEC.

Présenté comme l’un des symboles de l’influence française sur l’architecture roumaine du début du XXe siècle, le Palais CEC est l’un des bâtiments les plus remarquables de Bucarest. C’est sur les ruines de l’église “Sfântul Ioan cel Mare", dans l’Avenue de la Victoire, qu’a été construit le premier Palais CEC, d’après les plans de l’ingénieur français Jean Alfred Gottereau. La nouvelle institution reçoit le nom de CEC — Caisse des dépôts et des envois.

Cependant, ce n’est que le 8 juin 1897, que la première pierre du palais que nous connaissons aujourd’hui, est posée, en présence du roi Carol Ier et de la reine Elizabeth. Ce palais semble devenir une affaire de famille, construit qu’il est d’après les plans du fils de Jean Alfred Gottereau, l’architecte français Paul Gottereau. Ce dernier s’était fait connaître pour son implication dans la construction du Palais Royal et de la Bibliothèque Centrale Universitaire Carol I, mais aussi pour avoir réalisé les plans du Palais Cotroceni.

Le bâtiment est édifié dans un style éclectique, qui rappelle les formes du Petit Palais de Paris érigé pour l’Exposition universelle de 1900. Sa haute entrée en arc est symétriquement soutenue par des colonnes en ordre composite ; les petites coupoles inspirées par la Renaissance, couvrent les quatre sections de coin de l’édifice. Elles sont couronnées par un véritable dôme en verre et en acier, qui abrite le couloir central de l’institution.

          Nous avançons, à présent, dans le quartier de Lipscani, dans le centre historique de la cité, dans un dédale de rues piétonnes riche en librairies et vieilles échoppes. À l’époque communiste, l’endroit était devenu dangereux, partiellement détruit, les maisons art déco abandonnées, saccagées. Longtemps mal famé, il n’était plus fréquenté, car devenu le terrain des chiens errants et des enfants en guenilles. Une extrême pauvreté y régnait…

Aujourd’hui, le quartier renaît, les vieux immeubles ont été réhabilités… On y rencontre une multitude de bars branchés, de galeries d’art et de jeunes créateurs. Le niveau de vie moyen s’est considérablement amélioré.

Et nous arrivons devant une merveille : le monastère Stavropoleos. En fait, comme la plaque apposée l’indique : Église des saints archanges Michel et Gabriel, du saint martyr Justin le Philosophe, et du saint hiérarque Athanase le Grand… Excusez du peu !

C’est le petit joyau du centre historique. Édifié, en 1724, dans le style brâncovenesc, c’est un superbe exemple parmi les nombreux édifices apparus durant le siècle des Phanariotes, ces gouverneurs imposés par les Turcs. La façade est richement décorée de colonnes sculptées, de médaillons et de multiples motifs végétaux. L’intérieur est également remarquable, recouvert de fresques et doté d’une belle iconostase en bois sculpté. La modeste taille de l’édifice, la pénombre qui y règne, le jeu des lumières sur les icônes lui confèrent une atmosphère très particulière.

Derrière l’église, une très belle cour ensoleillée et fleurie est entourée sur trois côtés par des arcades. Une série de pierres tombales, certaines datant des années 1700. On peut y voir aller et venir des religieuses, depuis la bibliothèque de l’église qui abrite une collection de 8 000 livres sur l’art, l’histoire et la musique byzantins.

Dans ce même quartier, nous passons devant le Palais de la Banque Nationale de Roumanie, construit en 1830 par deux architectes français :

et le Palatul Pinacotecii (Palais de la pinacothèque), ancien Palais Dacia :

Des plaques d’égout diverses, dont certaines avec l’euro : € :

          Nous avions, évidemment, emporté un en-cas, pour le déjeuner ; nous faisons une halte reposante dans un charmant café pour prendre une boisson et échanger nos sentiments, sur cette visite. Les lavabos des toilettes sont assez pittoresques…  

          Il est temps de retourner au bateau qui nous attendra, donc, à Giurgiu. Nous quittons la ville en passant devant quelques immeubles de type soviétique aux façades colorées :

          Et puis, nous admirerons, sur le pont, le coucher de soleil sur le Danube…

Demain, pas de visite de ville, puisque nous remontons vers les Portes de Fer. Demain, aussi, nous gagnerons une heure de sommeil, puisque nous reculerons, cette fois, nos montres d’une heure, en revenant de l’heure de l’Europe de l’Est à celle du Centre.

Tulcea - Delta du Danube

          En cette matinée du dimanche 22 mai, nous arrivons à Tulcea  (au km 71,3 ou mille marin 38, rive droite et rive gauche pour la petite commune de Tudor Vladimirescu intégrée à Tulcea), grande ville de 95 000 habitants, dans la région de Dobrogée (Dobrudja) roumaine, préfecture du district du même nom. Elle est aujourd’hui avec son port fluvial la porte d’entrée incontournable pour rejoindre la partie roumaine du delta du Danube et sa Réserve de biosphère. La direction de la Réserve de biosphère du delta du Danube siège à Tulcea.

          Comme on le voit, nous nous trouvons, ici, à la frontière de l’Ukraine (en guerre contre l’invasion russe) et proches de la Moldavie.

          Nous débarquons pour visiter, en petit bateau à moteur, la partie roumaine du delta.

Pour le moment, nous croisons de bien plus gros bateaux. Mais nous pourrons nous faufiler dans les petits bras pour observer la faune et la flore.

Le delta du Danube est la formation géologique la plus récente de Roumanie et d’Ukraine : elle commence par la mise en place d’une série de cordons littoraux après que le niveau de la mer Noire eut atteint son niveau actuel, 5 500 ans avant notre ère, à la fin de la transgression marine néolithique. Ces cordons, qui ont varié dans le temps, délimitent des complexes lagunaires que les alluvions danubiennes vont progressivement combler jusqu’à nos jours.

La présence humaine sur les rives nord et sud du delta est attestée depuis le néolithique, alors que le delta lui-même était encore un golfe de la mer Noire. L’apport d’alluvions par la mer a créé des langues et bancs de sable qui ont divisé le golfe en lagunes, peu à peu comblées par les alluvions terrigènes du Danube et par les accumulations de végétaux morts et vivants flottants aux hautes eaux.

Il y a environ 2 500 ans, selon Hérodote, le Danube se divisait en sept bras. Aujourd’hui, il se divise, en amont de Tulcea, en trois bras qui vont se jeter dans la mer : au nord Chilia, qui fait office de frontière roumano-ukrainienne (sauf à son embouchure, intégralement ukrainienne), au centre Sulina et au sud Sfântu Gheorghe, mais beaucoup d’autres canaux irriguent le delta en nombreux secteurs avec des roseaux, des marais ou des forêts, qui sont parfois inondés au printemps et en automne.

Environ 15 000 personnes vivent dans les villages du delta, pour la plupart de la pêche, et, de plus en plus, du tourisme. Les villes, elles, comptent ensemble environ 25 000 habitants. Ils se divisent en différentes ethnies qui cohabitent depuis des centaines d’années : des Roumains, des Ukrainiens, des Russes, des Turcs, des Grecs et des Russes Lipovènes ! Un litige territorial subsiste, entre la Roumanie et l’Ukraine, dans la région Nord, surtout au niveau du golfe de Musura, à l’embouchure du bras de Sulina, où la sédimentation fait progresser le delta secondaire du bras de Chilia en direction de Sulina, ce qui a amené l’Ukraine à poser, en 2006, des balises-frontière le long de la digue nord du chenal de Sulina, juridiquement territoire roumain…

Le delta du Danube est le deuxième plus grand delta d’Europe, après celui formé par la Volga. À l’heure actuelle, il couvre une superficie de plus de 5 700 km² (qui augmente chaque année d’environ 40 m²) dont seulement 10 % sont des terres. Il comprend pas moins de 23 écosystèmes différents. On y trouve des rivières aux eaux douces ou salées, des canaux, des marais, des lacs, des îles, des prairies, des plages, etc., ce qui en fait le refuge de nombreuses espèces de plantes, d’animaux, de reptiles, d’amphibiens, de crustacés, de poissons, d’escargots, de coquillages, d’insectes et surtout d’oiseaux.

                                Un martin-pêcheur

                                L’aigrette garzette mesure entre 55 et 65 cm avec une envergure de 85 à 95 cm. Elle pèse 500 g en moyenne. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel. Elle est entièrement blanche avec un bec noir légèrement gris bleuté à la base et ses pattes sont noires avec des doigts jaunes. En période nuptiale, elle porte sur la nuque deux longues plumes fines de 20 cm environ (les aigrettes).

          Ce labyrinthe de lacs, d’îles et de canaux possède aussi la plus grande surface de roseaux compacts au monde, d’environ 1750 km².

Le delta du Danube abrite la plus grande colonie de pélicans en dehors de l’Afrique, presque toute la population mondiale de canards à cou-rouge, mais aussi d’autres espèces menacées. Le climat tempéré et l’abondance de poissons y attirent chaque année les oiseaux migrateurs.

                  Tiens, un cormoran !

          Au fil de notre promenade fluviale, nous observons la végétation et les oiseaux :

                                                    Tout un village de cormorans…

          Nous nous trouvons très précisément ici :

          Des aigrettes garzettes, encore. Et nous arrivons à un village que nous visitons…

          Izmaïl est une ville de l’oblast d’Odessa, dans le sud-ouest de l’Ukraine. Nous sommes tout près de la frontière !…

          Encore quelques canaux…

          Et nous repartons vers le Danube pour rejoindre notre navire…

                    Si, maintenant, vous désirez faire un petit tour en bateau à moteur sur le delta du Danube, cliquez ici (vous pouvez, naturellement, regarder la vidéo en plein écran ou en “image dans l’image”) :

          Le soir, nous aurons droit à un beau repas de fête… et un magnifique coucher de soleil sur les calmes eaux. Demain, lundi, nous visiterons la ville de Bucarest, capitale de la Roumanie.

          En ce matin du samedi 21 mai, nous faisons escale à Roussé, en Bulgarie.

          Roussé (Ruse ou Pyce), ville de 180 000 habitants) est l’un des plus grands ports de Bulgarie, le plus grand sur le Danube, et la capitale du Nord. Le pont au-dessus du Danube, Dunav Most, assure la jonction terrestre avec la Roumanie par un poste-frontière gigantesque, avec la ville roumaine de Giurgiu. On dit que Ruse est la ville la plus européenne de la Bulgarie. C’est un savant mélange de cultures bulgare, roumaine et autrichienne. La place principale est magnifique, le centre-ville est vivant, moderne, et d’une architecture très esthétique. Au XIXe siècle, ville cosmopolite, marchande et intellectuelle, Ruse fut la porte de l’Europe pour la Bulgarie. Elle était surnommée la Vienne de l’Est.

C’est la quatrième ville de Bulgarie. Elle s’appelait, Roustchouk (son nom turc), jusqu’à l’indépendance de la Bulgarie en 1878. Son patrimoine architectural rappelle, de manière quelque peu nostalgique, une Bulgarie danubienne de la « Belle Époque ».

                                Place et Monument de la Liberté

« L’Europe, c’était le reste du monde. Quand quelqu’un remontait le Danube vers Vienne, on disait : il va en Europe ; l’Europe commençait là ou finissait l’empire ottoman ». Elias Canetti (1905-1994), prix Nobel de Littérature, « La Langue sauvée : Histoire d’une jeunesse (1905-1921) »

            Des découvertes archéologiques ont permis d’établir que des hommes s’étaient installés sur ces lieux dès l’époque néolithique. Des populations thraces, d’origine indo-européenne, s’y établissent par la suite. Les Romains leur succèdent.

À l’époque où cet empire s’étendait jusqu’aux rives du Danube (provinces de Thrace et de Mésie), la cité-forteresse portait le nom de Sextanta Prista (Soixante navires) en raison, semble-t-il, de la présence de nombreux bateaux, les « pristes » de la flotte militaire romaine danubienne qui était chargée de protéger le Limes.

Les premières tribus slaves arrivent ensuite dans la région au Ve siècle. Les Turcs envahissent le second empire bulgare au XIVe siècle et conquièrent Ruse en 1388. Ils en font à leur tour un port pour leur armada militaire et la rebaptisent du nom de Routschouk (petite ruse en langue turque). La ville restera comme la Bulgarie sous la domination des Ottomans pendant près de cinq siècles…

                                Le Palais de Justice

                                Le Panthéon de la Renaissance

C’est un monument-ossuaire national des héros, tombés pour la liberté de la Bulgarie. Il a été inauguré le 28 février 1978 lors du centième anniversaire de la libération de la Bulgarie du joug ottoman. Lorsque le régime communiste se met en place, en 1946, un rideau opaque tombe brutalement sur les années de gloire de la « Petite Vienne » bulgare.

                                Le Théâtre National

L’atmosphère séduisante et décontractée de la ville, son patrimoine architectural comme le Théâtre National, la place de la Liberté, la place Alexandre de Battenberg, la cathédrale catholique Saint-Paul en style néo-gothique (1892), le Musée d’Histoire Régionale et son trésor thrace de Borino, le lycée et la bibliothèque, l’église orthodoxe de la Sainte-Trinité (construite en 1632), la charmante rue piétonne Alexandrovska, la gare (premier édifice de ce genre en Bulgarie construit en 1866), ou encore la promenade sur le Danube, reflètent un savant mélange cosmopolite d’ambiances, de cultures et d’influences occidentale et orientales.

Certes, François Maspero n’est pas aussi enthousiaste que Canetti, qui décrit, ici, je cite : « une impression ténue de désastre irrémédiable […] dans des parcelles de temps décomposé [ …], un catalogue de l’architecture du siècle dans toute la splendeur de ces médiocrités successives » (sic)

          Et il est vrai que l’on déplore des restes de l’architecture stalinienne massive de l’après-guerre, et des immeubles encore habités, mais bien délabrés :

          Cela dit, je tente d’apprécier dans l’instant les beautés qui me sont offertes…

          Et ce banc de construction assez particulière rappelle, en ses inscriptions bulgares, que cette ville a été la première en beaucoup de choses :

Par exemple, on y avait fondé la première gare de Bulgarie, et on inaugura en 1866 la première ligne de chemin de fer de l’empire ottoman reliant Ruse à Varna. C’est à Ruse qu’ont lieu les premières séances publiques de cinéma et que sont fondées la première maison d’édition et la première compagnie d’assurances de Bulgarie, etc.

          Nous voilà devant la charmante cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité (Sveta Troitsa Cathedral). Datant de 1632, et reconstruite à plusieurs reprises, cette superbe église s’inspire de l’architecture russe, mêlant façade baroque, et intérieur de style médiéval.

Cette pseudo-basilique a trois nefs de 31,20 m de long et 15,60 m de large. Deux rangées de sept colonnes séparent les nefs. Elle a été creusée à quatre mètres et demi sous le niveau de la cour en raison des exigences des autorités ottomanes. Les vestiges de catacombes, datant peut-être du Ve siècle, sont situés dans l’angle sud-ouest du temple. Pendant la domination ottomane, il était plus facile de délivrer une autorisation pour la construction d’une nouvelle église à l’emplacement d’un temple plus ancien. Les chrétiens de Ruse ont vraisemblablement utilisé l’ancienne catacombe pour construire l’église.

Nous nous promenons à travers la ville :

Et nous visitons la jolie petite église orthodoxe St Nicolas :

Puis l’église catholique Saint Paul. C’est dans cette église catholique que se trouve ce qui fut le premier orgue bulgare, datant de 1907. Elle fut érigée en 1890 dans le style néoclassique d’après les plans de l’architecte italien Valentino. Elle se trouve, par ailleurs, proche du Danube, ce qui lui confère une position remarquable, et nous permet de nous rapprocher de notre bateau, où nous devons déjeuner vers 13h 30. Un bel édifice qui se démarque des autres églises orthodoxes :

           Pendant que nous déjeunons, notre navire quitte le port pour filer vers le delta du Danube que nous atteindrons demain matin et que nous nous réjouissons de visiter en petit bateau. Pour l’heure, il ne me reste plus qu’à attendre et admirer, sur le soir, les feux du coucher de soleil sur le Danube…

          Aujourd’hui, vendredi 20 mai, nous traversons la région des « Portes de Fer  ». En fait, il s’agit d’une gorge du Danube. C’est ici, dans le plus grand défilé fluvial d’Europe, à la lisière de la Roumanie, que la Serbie offre ses paysages les plus spectaculaires, là où le fleuve mythique sépare les Carpates au nord, en Roumanie, des Balkans au sud, en Serbie. Ces gorges s’étendent sur 135 km, de Bazia à Turnu-Severin. La largeur du Danube varie de 2 km à moins de 150 mètres par endroits. Le fleuve disparaît dans la puissante percée, à travers les dernières montagnes des Carpates du Sud. Le lit se rétrécit et il est dominé par de véritables murailles pouvant atteindre jusqu’à 600 mètres de haut. On aperçoit les vestiges d’une route taillée par les Romains à l’époque de l’empereur Trajan.

          Le canyon des Portes de Fer a été creusé il y a environ cinq millions d’années, au Messinien, avant la série de glaciations et de phases interglaciaires commencée depuis deux millions d’années, dont l’alternance a cependant aussi contribué à sa morphologie actuelle. En amont, on trouvait le lac Pannonien, dont le proto-haut-Danube était un affluent. Le niveau hydrologique de base s’étant abaissé au Messinien, de nombreux cours d’eau ont alors accru leur capacité d’érosion et, à un moment, le lac Pannonien put se déverser via le bas-Danube jusqu’en mer Noire : le Danube était dès lors formé, les Portes de Fer représentant la jonction. Avec le temps, le lac Pannonien se combla d’alluvions, devenant une plaine que parcourent le moyen-Danube et ses affluents.

          C’est sur la rive serbe des Portes de Fer, à Lepenski Vir , que se trouvent les traces archéologiques de l’un des plus anciens villages sédentaires d’Europe, datant de la fin du paléolithique. Durant des siècles, ce défilé, dont l’entrée est gardée par la forteresse de Golubac, a été une frontière des empires romain, grec, bulgare, serbe et turc : le premier y a laissé les langues roumaines, le deuxième la religion chrétienne orthodoxe, les suivants les langues slaves, la dernière des forteresses et une bourgade fortifiée peuplée de Turcs sur une île : Ada Kaleh (« île fortifiée » en turc), qui fut submergée en 1970 par le lac de retenue du barrage des Portes de Fer. Au nord du défilé et parfois par le fleuve lui-même passèrent maintes invasions : Celtes, Huns, Germains, Avars, Magyars, Tatars et bien d’autres, avant que des principautés vassales de la Hongrie puis des Turcs ne s’y établissent (Transylvanie et Valachie). Ce défilé forme, depuis 1878, la frontière internationale entre Serbie et Roumanie.

          Nous nous levons très tôt, ce matin, parce qu’il nous faut être sur le pont dès six heures, quand nous entamons le défilé, encore appelé Kataraktenstrecke en allemand.

La forteresse de Golubac:

          Au km 1040,5, nous voyons se dresser sur la rive droite du Danube, la ville médiévale fortifiée de Golubac avec son château, qui garde l’entrée du défilé et fut le théâtre de célèbres batailles. Elle aurait été construite au XIVe siècle et est inscrite sur la liste des monuments culturels d’importance exceptionnelle de la République de Serbie. Les bases de l’édifice sont aujourd’hui immergées, le niveau du Danube ayant significativement monté, à la suite de la construction du barrage aux Portes de Fer achevé en 1972.

Cette très belle forteresse domine le Danube à un emplacement stratégique : à cet endroit le fleuve devient plus étroit et tumultueux dans le défilé, rendant la navigation (surtout avant l’apparition des moteurs) plus difficile : ainsi les possesseurs de ce fort pouvaient à leur aise contrôler le trafic fluvial et taxer les marchandises. Au Moyen Âge, on barrait le passage aux navires grâce à une forte chaîne ancrée à un récif appelé Babakaj, de l’autre côté du fleuve.

Golubac comporte trois grandes enceintes défendues par dix tours et deux herses, solidaires des remparts par des refends épais de 2 à 3 mètres. À l’entrée de la forteresse, la première muraille doublait la défense assurée par les fossés, alimentés par des éclusettes au Danube et certainement noyés en cas de siège. Il y avait un petit village hors les murs. Bien entendu cet emplacement stratégique en a fait le théâtre d’affrontements fréquents, notamment entre Serbes, ou Hongrois et Ottomans.

La brume matinale fait fumer le Danube…

          Nous naviguons de détroit en détroit. L partie la plus belle est le troisième canyon que nous atteindrons vers 9 h 20.

          Au km 1004, nous trouvons, sur la rive serbe, le site de Lepenski vir, un site archéologique du Mésolithique, qui figure sur la liste des sites exceptionnels de Serbie.

La culture de Lepenski Vir site s’est développée sur un grand site principal, Lepenski Vir, et une dizaine de villages secondaires, appartenant à la même culture et à la même époque, situés dans un espace géographique voisin, désormais à cheval sur la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie : Hadjucka Vodenica, Padina, Vlašac, Icoana, ou encore Kladovska Skela.

On suppose que l’origine de la culture de Lepenski Vir, parfois appelée Vârtejul Teiului en Roumanie, remonte aux premières populations européennes de chasseurs-cueilleurs de la fin de la dernière ère glaciaire. Des traces archéologiques d’une occupation humaine des grottes avoisinantes ont en effet été datées d’environ 20 000 ans avant notre ère. L’occupation du site s’étend largement sur un millénaire, du Mésolithique jusqu’au Néolithique.

Les premières fouilles archéologiques ont eu lieu en 1965 mais ce n’est qu’en 1967 que l’importance du site fut pleinement reconnue, après la découverte des premières sculptures mésolithiques. Les fouilles furent achevées en 1971, quand l’ensemble du site fut déménagé près de trente mètres plus haut pour éviter son engloutissement par le lac de retenue résultant de la construction du barrage roumano-yougoslave de Kladovo-Turnu Severin. 136 bâtiments et autels ont été découverts durant les fouilles initiales, de 1965 à 1970. À côté de sculptures simples composées de dessins géométriques, on a trouvé des sculptures plus complexes au style anthropomorphique, comme la statue dite du Dieu-poisson de Lepenski Vir. Ele est datée de 7 000 ans. Ces sculptures sont le témoin d’une civilisation très développée dotée un haut degré de savoir et de technicité.

Si la datation est correcte, cette civilisation serait plus ancienne que celle de la Mésopotamie et cela témoignerait du fait que l’agriculture et l’élevage du bétail n’ont pas été introduits via des cultures orientales, mais existaient déjà dans cette région du Danube pour se répandre, ensuite, vers l’Ouest, dans toute l’Europe…

          Au km 974, nous arrivons aux gorges de Kazan. La largeur du fleuve se réduit drastiquement et les falaises s’élèvent à pic sur les 19 km du haut et du bas-Kazan. Par endroits, la largeur ne fait plus que 150 m tandis que la profondeur est de 53 m… Et ne peut passer qu’un bateau à la fois !

C’est la partie la plus pittoresque. Et on peut y voir des monuments intéressants :

Sur la rive roumaine, au km 968, le monastère Mraconia (Mănăstirea Mraconia)

“Monastère sous l’eau, Mraconia", c’est la réplique d’un ancien monastère englouti par les eaux du Danube lors de la construction du barrage des Portes de Fer. Mraconia signifie “eau sombre” ou “endroit caché". Le monastère de Mraconia a connu toutes les vicissitudes de l’histoire, depuis les envahisseurst jusqu’à être englouti par les eaux du Danube. L’église est dédiée aux Saints Archanges Michel et Gabriel et à la Sainte Trinité.

         Non loin de là (voir carte ci-dessus), et encore sur la rive roumaine, la sculpture de Décébale : une sculpture monumentale, réalisée de 1994 à 2004, haute de 40 m et large de 20 m, c’est actuellement la sculpture rocheuse la plus haute d’Europe.

La roche est à l’effigie de Décébale, le dernier roi des Daces (qui régna de 87 à 106) et qui combattit les empereurs romains Domitien et Trajan afin de préserver l’indépendance de son pays, l’actuelle Roumanie.

Sous le visage de Décébale se trouve une inscription en latin : DECEBALUS REX—DRAGAN FECIT (traduction : le roi Décébale - fait par Drăgan), du nom du mécène qui a financé l’œuvre et a acheté le rocher en 1993. La sculpture a nécessité dix ans de travaux et douze sculpteurs1, pour un coût d’un million de dollars américains. Les six premières années ont été consacrées au dynamitage du rocher en la forme grossière voulue, et les quatre autres années, à la sculpture du visage.

          Sur l’autre rive du Danube, en terre serbe, la Table de Trajan (au km 964) :

Table réalisée par l’empereur Trajan pour commémorer le lieu de la victoire de l’armée romaine qui a conduit à la conquête de la Dacie en 105 ap. J.-C., contre, précisément, le roi Décébale et les tribus menaçantes du nord-est du Danube. C’est une plaque verticale taillée dans le rocher ornée de deux dauphins ailés, de roses à six feuilles et d’un aigle aux ailes déployées, qui mesure 3,20 m de longueur sur une hauteur de 1,80 m. Elle est surplombée d’un fronton portant une inscription moderne « Tabula Traiana ».

Ce symbole des conquêtes romaines et de l’appartenance au monde latin de la Roumanie faillit disparaître au XXe siècle lors de la construction et de la mise en eaux du barrage de la centrale hydro-électrique de Djerdap (1963-1972) car il se trouvait, alors, au-dessous du futur niveau des eaux de la retenue. Pour le sauver on entreprit de découper la table avec son entourage de rocher pour la réinstaller une cinquantaine de mètres plus haut.

On peut lire sur la plaque l’inscription en langue latine abrégée et rédigée comme suit :

• « IMP CAESAR DIVI NERVAE F
• NERVA TRAIANVS AUG GERM
• PONTIF MAXIMVS TRIB POT IIII
• MONTIBVS EXCISI. ANCO..BVS
PATER PATRIAE COS III
• SVBLATIS VIA. .E. »

soit, dans sa reconstitution intégrale : « IMP(ERATOR) CAESAR DIVI NERVAE F(ILIVS) NERVA TRAIANVS AUG(VSTVS) GERM(ANICVS) PONTIF(EX) MAXIMVS TRIB(VNICIA) POT(ESTATE) IIII PATER PATRIAE CO(N)S(VL) III MONTIBVS EXCISI(S) ANCO(NI)BVS SVBLAT(I)S VIA(M R)E(FECIT) »

Et sa traduction en français :

L’empereur César, fils du divin Nerva, Nerva Trajan Auguste, vainqueur des Germains, Suprême pontif quatre fois investi de la puissance des tribuns, Père de la patrie, trois fois consul A entaillé la montagne et posé des poutres Pour la réfection de cette voie.

Cet empereur conquérant n’hésita pas également à faire tailler sur la rive droite du Danube, dans les parois rocheuses des Portes-de-Fer, une voie partant de Belgrade pour permettre le passage de ses armées au cœur du défilé. Cette voie rejoignait en aval, à hauteur de Drobeta Turnu-Severin, un pont sur piles de briques avec un tablier en bois, construit par l’ingénieux architecte Appolodore de Damas (entre 50 et 60-130) et sur lequel les soldats purent aisément et rapidement franchir le Danube. Quelques vestiges de ce premier pont en dur sur le fleuve sont encore visibles sur les deux rives roumaines et serbes bien que le successeur de Trajan, l’empereur Hadrien (76-138), craignant que des tribus barbares ne s’en servissent à leur tour, cessa de l’entretenir.

                          L’empire romain à la mort de Trajan

Nous passons, au km 954,2 devant la nouvelle ville d’Orsova construite à l’embouchure de la rivière Czerva. L’ancienne ville, érigée sur une île nommée Tierna par les Romains, a été engloutie sous les eaux du barrage.

                    C’est le capitaine qui a pris les commandes du bateau. Nous arrivons au barrage, au km 943. En fait, nous pouvons voir, ici, deux doubles écluses, un barrage et une centrale hydroélectrique. La différence de niveau de l’eau, de part et d’autre des écluses, est de 32 m. Ce barrage fait 78 m de hauteur et sa puissance est de 2160 MW. La première écluse a été ouverte en 1972.

Vous pouvez voir, ci-dessous, un résumé que j’ai réalisé en vidéo du passage du défilé des Portes de Fer. Vous pouvez également la regarder en plein écran ou en “image dans l’image” :

Le Danube entame, après ce passage, un grand virage vers le sud. Il traverse Gruia, Pristol, Cetate et Calafat. Il poursuit ensuite son chemin vers l’est où il forme sur 400 kilomètres la frontière avec la Bulgarie.

Demain, nous serons en Bulgarie. Mais admirons, ce soir, le coucher de soleil sur le Danube :

         Nous quittons ce beau Musée National et, repassant par la Place de la République, nous prenons des rues animées et d’agréables jardins qui respirent le calme :

          Comme nous nous dirigeons vers le parc Kalemegdan, où se trouve la forteresse, nous trouvons, près de l’entrée, le « monument de reconnaissance à la France »

          Érigé en 1930 par le sculpteur Ivan Meštrović dans un style Art déco, il se veut un hommage du peuple serbe à la France pour l’aide qu’elle lui a apportée pendant la Première Guerre mondiale. C’est en effet l’armée d’Orient qui a récupéré l’armée serbe en 1915 pour la remettre sur pied et, à partir du front de Salonique, exécuter, à l’automne 1918, une progression victorieuse à travers la Serbie. C’est cet esprit de sacrifice et les liens très forts qui se sont noués à cette occasion entre Serbes et Français que Meštrović a voulu honorer. Sous plusieurs bas-reliefs de soldats français, il est écrit : « Nous aimons la France comme elle nous a aimés. »

          Nous arrivons à la forteresse.

                               Vestiges du mur romain de Singidunum

En raison de son importance, elle figure sur la liste des « monuments culturels d’importance exceptionnelle » de la République de Serbie1 et sur la liste des biens culturels de la Ville de Belgrade. L’actuelle ville de Belgrade s’est développée autour de la forteresse ; construite au début du 1er siècle avec des murs en terre, elle est devenue un castrum romain au IIe siècle, pui un château byzantin de vie au XIIe siècle. Capitale fortifiée du Despotat de Serbie du XIIIe au XVe siècle et fut occupée par les Autrichiens aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle constitue aujourd’hui un des hauts lieux culturels et historiques du parc de Kalemegdan et, plus généralement, de la capitale serbe.

La forteresse changea souvent de maîtres, conquise tour à tour par les Hongrois, les Bulgares et les Byzantins. Elle fit ainsi partie des terres de l’empereur Samuel Ier de Bulgarie et de ses successeurs jusqu’en 1018 puis redevint byzantine avant de passer aux mains des Hongrois, qui la conservèrent jusqu’au XIIe siècle. En 1127, le roi Béla la forteresse est offerte en cadeau à Béla II, pour son mariage avec la princesse serbe Jelena, ou Ilona (ou Hélène de Rascie), la fille de Stefan Uroš Ier. Béla II et son père Almos avaient eu les yeux crevés en 1115 pour s’être rebellés contre le roi Coloman (frère d’Almos). Mais, quand Béla II, aveugle, fut couronné roi de Hongrie après qu’Étienne II, succédant à Coloman, fut décédé sans postérité, Hélène prit les rênes du pouvoir et l’un de ses premiers actes fut de faire condamner et exécuter sous ses yeux les 68 seigneurs hongrois qu’elle accusait d’être responsables du châtiment de son mari !   Et, après la mort, dix ans après, de ce dernier, elle continua à régner sur la Hongrie. Cette jeune reine ne plaisantait guère avec les principes. Belgrade resta principalement une terre hongroise, sauf entre 1282 et 1319.

Puis la citadelle fut assiégée par les Turcs, trois fois, avant d’être emportée en 1521 par Soliman le Magnifique. Les Autrichiens s’en emparèrent en 1688 mais elle fut reprise par les Turcs deux ans plus tard. Et ce fut un aller-retour incessant jusqu’au jour où la Principauté de Serbie devint complètement indépendante de la Sublime Porte en 1868 et, à cette occasion, le prince Michel Obrenović reçut symboliquement des Turcs les clés de la forteresse….

Depuis la citadelle, on peut admirer un panorama magnifique sur la ville et le confluent du Danube et de la Save. (Vous pouvez obtenir les images en plein écran agrandissables d’un clic dans une autre fenêtre en cliquant sur les photos)

          Pobednik (en serbe cyrillique : Победник), en français Le Vainqueur, a été érigé en 1928 dans la Haute ville de la forteresse de Belgrade à l’occasion de la célébration du dixième anniversaire de la percée du front de Thessalonique.

     Le monument est constitué d’une figure d’homme portant un aigle dans la main gauche et l’épée abaissée dans celle de droite. Œuvre du sculpteur Ivan Meštrović, sur un socle en forme de colonne dorique creusée de cannelures sur une haute base cubique, de l’architecte Petar Bajalovic1. L’aigle représente l’accueil chaleureux d’un peuple qui accepte les étrangers, mais l’épée signifie que quand même les Hongrois sont accueillants, ils savent se venger de la trahison, et n’ont pas vocation à se laisser écraser…

          Un peu plus loin, au-dessus de l’église Ružica, des ouvriers turcs œuvrent à la restauration des fortifications de la citadelle… Ironie de l’histoire…

       En descendant, nous découvrons, dans la partie basse, l’église Ružica ("rose", en serbo-croate), qui est l’église la plus ancienne de la ville, et qui a subi de nombreuses vicissitudes au cours de son histoire. Transformée en mosquée en 1521, l’église fut tour à tour en possession des Turcs, des Hongrois, des Autrichiens… Au XVIIIe siècle, le bâtiment servait de poudrière. Et en 1867, après le prince Obrenovic eut reçu les clés de la forteresse de Belgrade, le bâtiment fut rénové et consacré à nouveau - cette fois en tant qu’église de garnison. C’est alors qu’elle reçut le nom de Ruzica. Mais ses malheurs ont recommencé lors de la Première Guerre mondiale, où elle fut pratiquement détruite. Reconstruite ensuite par les artisans de Kragujevac qui lui ont fabriqué trois lustres uniques composés de sabres, de baïonnettes, de douilles, d’obus d’artillerie, de pièces de fusils et de pièces d’armes légères en souvenir de la Grande Guerre.

Devant l’entrée de l’église, deux sculptures ont été installées - le roi serbe Stefan Dušan en armure de l’époque de la bataille du Kosovo et un fantassin des guerres des Balkans qui ont précédé la Première Guerre mondiale.

Une vue d’ensemble de la citadelle, depuis le bas de la ville pendant que nous rejoignons le navire, avant le repas du soir, pour ressortir plus tard, pour le spectacle vespéral.

À 20 heures, nous avons un spectacle folklorique où nous pouvons assister à un florilège de danses serbes, certaines ayant des accents typiquement orientaux.

        Ci-dessous une vidéo montrant des extraits de ce spectacle que vous pouvez, également, regarder en plein écran ou en “image dans l’image :

    Il est temps de rentrer, le bateau va bientôt continuer son voyage sur le Danube. Nous quittons cette belle ville, toujours animée, dans la nuit.

          Demain, il fera jour… Et nous passerons les célèbres Portes de fer… Brrrrr !…

                    En ce jeudi 19 mai, nous allons visiter Belgrade, capitale de la Serbie. Nous y arriverons vers 11 heures et débarquerons après le déjeuner, et après que les autorités serbes auront accompli les formalités de douane et police. Nous ne reviendrons que pour le repas du soir ; après quoi, une sortie est prévue pour un spectacle de danses folkloriques serbes, cette nuit.

À l’entrée du pays, la rive droite est croate, la rive gauche serbe. Mais, très vite, le Danube forme une boucle et traverse la Serbie vers le sud-est en s’éloignant de la frontière croate et en se rapprochant de la frontière roumaine. Cette région est charnière, car elle marque le passage entre l’Europe centrale et l’Europe orientale. Par sa situation, elle fut longtemps la convoitise des différents empires romains, byzantins, ottomans, austro-hongrois, etc. Elle porte encore les stigmates de cette situation, cette mosaïque culturelle étant à l’origine de discordes, qui ont entraîné des conflits, certains assez récents.

La ville portuaire d’Apatin est la première cité de moyenne importance que nous rencontrons après la frontière. Plus en aval, le fleuve passe Novi Sad , dont les ponts ont été gravement endommagés en 1999 lors de la guerre du Kosovo. Nous visiterons cette ville au retour de notre croisière. Pendant plus de six ans, la circulation entre les deux parties de la ville s’est effectuée à l’aide d’un pont flottant de fortune perturbant la navigation sur le fleuve. Le nouveau pont appelé Pont de la Liberté a été inauguré le 11 octobre 2005. 70 kilomètres plus loin, le Danube atteint Belgrade, la troisième plus grande ville riveraine du fleuve avec 1,6 million d’habitants. Elle est construite autour du confluent de Danube avec la Save et son centre est dominé par l’imposante forteresse Kalemegdan.

Étape aujourd’hui importante du canal Rhin – Main – Danube, le port de Belgrade se trouve sur l’axe fluvial le plus important d’Europe, qui mène des navires de grand gabarit de la mer du Nord à la mer Noire.

Elle draine, également, un important trafic depuis l’Europe centrale vers les confins orientaux des Balkans. La route de Salonique, d’Istanbul et de Sofia passe ainsi nécessairement par Belgrade. C’est pourquoi l’Union européenne a choisi de faire passer le Corridor 10, ensemble de voies autoroutières et ferroviaires de première importance, par la région de Belgrade.

          Belgrade (j’emprunte, ici, des éléments de Wikipedia, repris un peu partout) est l’une des plus anciennes cités d’Europe, avec une histoire qui s’étend sur plus de 7 000 ans. Selon les historiens, on évalue la destruction de la ville entre 28 et 33 fois, sa position stratégique en Europe faisant, à la fois, son bonheur et son malheur, d’où les vers du xve siècle de Constantin le philosophe, « Pleure ville blanche, le noir de tes deuils ». Les premières traces de présence humaine dans la région remontent à la Préhistoire et à la culture de Vinča. Elle a été la cité de Singidunum, colonie romaine située dans la province de Mésie. Le nom slave Beograd apparaît pour la première fois le 16 avril 878, dans une épître envoyée par le pape Jean VIII au prince Boris Ier de Bulgarie. Il signifie la « ville blanche ». Au fil de son histoire mouvementée, la ville a été conquise par quarante armées : elle fut, tour à tour, romaine, byzantine, hongroise, serbe, autrichienne, ottomane puis capitale de la Serbie officiellement indépendante de la Sublime Porte en 1878.

                    Je donnerai, au fur et à mesure de ma visite, d’autres éléments historiques se rapportant aux monuments et œuvres que j’approcherai ou visiterai. Pour l’heure, j’ai très envie de me rendre, en passant par la ville, au Musée national, situé en son cœur et qui, outre un panorama complet de l’archéologie et de l’art de la Serbie, est réputé posséder une très riche collection de peintres impressionnistes, en particulier français… Il a été rouvert en juin 2018, après quinze ans de travaux de rénovation.

          Nous montons par une rue pittoresque, aux pavés irréguliers :

et parvenons au centre par des rues et places fort animées (il est aux alentours de 13h 30) :

          Ce restaurant souhaite la bienvenue au Français !

                    La Place de la République (Трг Републике) est l’un des quartiers les plus vivants de la capitale.

C’est, aussi, là que se trouve le musée que je cherche, non loin de la statue à cheval du Prince Michel

C’est une œuvre en bronze du sculpteur italien Enrico Pazzi, qui représente le prince à cheval. Il fut érigé en 1882 pour célébrer le départ définitif des Turcs en 1867. Jusqu’à cette date, sept villes étaient encore occupées par une garnison ottomane ; leurs noms sont gravés sur une plaque apposée sur le piédestal de la statue. Le monument est aujourd’hui classé. D’après certains Belgradois, sa main (voir photo précédente) montre aux Turcs la direction du retour à Constantinople. Le prince Michel joua un rôle important dans l’autonomie de la Serbie.

                    Pour entrer dans le Musée, il me faut toquer à la porte. Un monsieur, fort aimable, nous ouvre et nous tend deux billets. L’entrée est gratuite et l’on peut photographier sans problème. Mais je ne puis me rendre directement au 2e étage, où se trouvent les pièces maîtresses (Tintoret, Renoir, Impressionistes). Il faut obligatoirement commencer par le bas…

         La photo suivante montre l’immense tableau de la Proclamation de la loi de Dušan, qui a une belle histoire :

La proclamation du codex de la loi de Dušan (en serbe : Проглашење Душановог законика , Proglašenje Dušanovog zakonika) est le nom donné à chacune des sept versions d’une composition peinte par Paja Jovanović qui représente Dušan le Puissant présentant le premier codex de loi de Serbie à ses sujets, en 1349. Le gouvernement royal serbe commanda la première version pour 30 000 dinars en 1899, dans l’intention de la présenter à l’Exposition Universelle de l’année suivante à Paris

Lors de sa commande initiale, le tableau devait représenter le couronnement de Dušan en 1346 en tant qu’empereur de Serbie. Après avoir consulté le politicien et historien Stojan Novaković, Jovanović a décidé de ne pas peindre une scène du couronnement de Dušan et a choisi de représenter, plutôt, la proclamation de son codex de lois. Jovanović a accordé une grande attention aux détails historiques, visitant plusieurs monastères orthodoxes serbes médiévaux au Kosovo et en Macédoine, étudiant les costumes et les armes médiévales et consultant des experts sur la période. Stefan Dušan était, en effet, l’un des dirigeants les plus puissants de Serbie. Au milieu du XIVe siècle, il a participé à la création d’un grand État serbe qui s’étendait du Danube au continent grec. En raison de son œuvre historique, il est appelé Dušan le Puissant ou Dušan le Législateur.

La première version a été achevée à temps pour l’Exposition universelle, où elle a été largement saluée par la critique et a reçu une médaille d’or par le comité artistique de la foire. Il jugeait, alors, cette peinture à égalité avec les œuvres des plus grands artistes du monde. Un certain nombre d’historiens et de critiques d’art considèrent La Proclamation du codex de la loi de Dušan comme l’une des plus belles œuvres de Jovanović, et Jovanović lui-même a estimé que la peinture était « sa plus belle composition ».

           Quelques tableaux de notre 2e étage de ce musée très riche :

                de Beta Vukanović (1872-1972), connue, également, sous le nom de Babette Bachmayer, et mariée au peintre impressionniste Rista Vukanović, qui eut une grande influence sur l’évolution de la peinture serbe.

                de Boža Ilić, 1948.

                de Marie Laurencin (1883-1956)

                de Maurive Utrillo (1883-1955)

                Marie Laurencin, encore

                de Camille Pissaro (1830-1903)

                marbre de Giuseppe Croff (1810-1869)

                de Canaletto (1697-1768)

                1930, Portrait d’Anne, d’André Lhote (1885-1962)

          Nous quittons le musée en revenant sur la place. Il nous reste beaucoup de belles choses à voir… Je me rendrai, tout à l’heure, à la forteresse Kalemegdan, site dont l’histoire est très riche, et dont j’évoquerai quelques événements dans le prochain article, toujours consacré à Belgrade.

=====> Pour ce second article, le lien est celui-ci (cliquez)

Arrivés à Solt (km 1561), nous débarquons après le déjeuner, à 13h 30, pour visiter la belle ville de Pécs. Nous rejoindrons, ensuite, sur le soir, le bateau qui repart aussitôt pour Mohacs.

          La ville de Pécs a eu une histoire mouvementée. Située sur le site de Sopianae, fondée par les Romains et perdue lors de la chute de l’Empire, elle fut connue dès 871 sous le nom de Quinque Basilicae, parce que son église fut construite à partir des restes de cinq autres. D’où son nom français : Cinq-Églises, son nom italien Cinquechiese,et son nom allemand : Fünfkirchen.

          L’arrivée des Magyars dans les Carpates conduit, en l’an 1000, à la fondation du royaume de Hongrie. Son premier roi, Étienne 1er, y fonde un épiscopat en 1009. Ce roi, Saint Étienne de Hongrie fut, en effet, le premier à consacrer un royaume à la Vierge Marie ; il avait épousé sainte Gisèle, la sœur de l’empereur d’Allemagne Henri II et, consacrant les quarante années de son règne à christianiser son royaume, il fonda huit évêchés et de nombreux monastères.

          Après 1235, la ville est connue sous le nom de Pécs. Louis 1er y fonde en 1367 la première université du pays et elle devient, ainsi, au XVe siècle, un haut lieu de l’humanisme de la Renaissance. Mais les Ottomans la prennent au XVIe siècle. Puis ils sont chassés et l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche lui confère le statut de ville libre royale. Cinquième ville de Hongrie, son patrimoine est très riche.

          Nous débutons la visite de la ville par celle de sa cathédrale Saint Pierre & Paul

Reconnaissable aisément grâce à ses quatre tours qui dominent la ville, la cathédrale de Pécs fut construite au XIIe siècle sur les vestiges de l’ancienne église épiscopale détruite en 1064 par un incendie. Inspirée, alors, par le courant venu de l’Italie du Nord, elle a connu de nombreuses modifications au cours des siècles. Au XIVe et au XVe siècle, elle est fortement endommagée lors des incursions mongoles. L’on remplace, alors, son toit plat par des voûtes gothiques. Au moment de l’occupation turque, elle est utilisée comme mosquée et sa crypte devient un magasin d’armes.

Lorsque la ville est libérée du joug turc, on pense à la transformer entièrement en édifice baroque mais ce projet n’aboutit pas. La cathédrale connaît alors peu de transformations jusqu’au XIXe siècle où, en très mauvais état, on construit une deuxième façade pour l’église qui menace de s’effondrer.

La seconde façade n’aidant en rien, on décide de restaurer la cathédrale en la reconstruisant presque entièrement, tout en respectant le plan d’origine. C’est l’architecte viennois Friedrich Schmidt qui en a la charge et qui donne à la cathédrale Saint-Pierre de Pécs son apparence actuelle. De nombreuses sculptures de pierre et des peintures murales oubliées ont été redécouvertes en cette occasion. Elle a été relativement épargnée lors de la Seconde Guerre Mondiale.

          L’intérieur somptueux de la cathédrale :

          Après avoir écouté un petit récital d’orgue, tout en admirant les fresques et plafonds, nous descendons pour visiter la crypte :

            Puis nous sortons pour visiter le reste de la ville. Au détour du chemin, nous tombons sur cette statue de Franz Liszt qui semble nous observer étrangement :

          Irme Varga, qui l’a réalisée en 1983, a voulu cette statue du compositeur et pianiste hongrois de la fin du XIXe à la fois figée dans le temps et vivante, accoudée au balcon du palais épiscopal, intriguée par le spectacle de la rue.

                    Nous découvrirons, du reste, d’autres statues de bronze de peintres ou d’écrivains, lors de notre promenade dans la ville. Les habitants aiment à rendre ainsi hommage à leurs grands hommes…

… voire aux petits métiers ; ici un cordonnier :

          Dans la rue Janus Pannonius, les grilles remplies de cadenas, preuves d’amour éternel… enfin tant que la rouille ne les a pas détruits

          Au coeur de la ville de Pécs, la magnifique place Széchenyi :

       avec la belle statue équestre de János (Jean) Hunyadi, qui fut inaugurée en 1956, a l’occasion du cinquième centenaire de la mort du héros de l’histoire de la Hongrie. Régent de Hongrie et commandant de l’armée hongroise, il défit les Ottomans qui assiégeaient Belgrade en 1456). C’était la plus grande victoire des Hongrois sur l’armée turque. Le sculpteur est Pál Pátzay, et l’érection de cette statue avait provoqué de vives contestations, les critiques se scandalisant que la statue n’eût pas été placée en plein milieu de la place. Depuis, tout le monde s’est habitué à cette disposition, après tout fort esthétique.

          Non loin de là, la mosquée du Pasha Gazi Kasim… qui se trouve être une église catholique… Surmontée à la fois d’un croissant ET d’une croix !

Construite au milieu du XVIe siècle, l’ancienne mosquée de Pécs est le plus grand monument de l’ère turque en Hongrie. ce monument fort particulier fut édifié sur les vestiges de l’église Saint-Barthélemy, une église gothique construite au XIIIe siècle et détruite par les Turcs lors de leur invasion de la ville en 1526.

Durant l’occupation turque, en 1543, le Pacha Qasim, alors à la tête de la ville, décide la construction d’une mosquée avec les pierres de l’ancienne église catholique. La mosquée du pacha Qasim est édifiée en 1546.

La domination turque dure plus d’un siècle et demi mais la cité est libérée en 1686. Les Hongrois reprennent la ville et la mosquée est abandonnée. En 1776, les jésuites détruisent son minaret. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, de nombreuses modifications ont lieu sur l’ancienne mosquée afin d’en faire, à nouveau, une église catholique. De grandes fresques sont peintes, un immense orgue est installé, et l’on tente d’effacer, le plus possible, les traces du culte musulman.

Mais, en 1955, on prend conscience de la richesse historique du monument et l’ancienne mosquée est restaurée dans son aspect d’origine. Et c’est ainsi que l’on peut, aujourd’hui, y voir des peintures catholiques côtoyer des inscriptions musulmanes.

          Nous parcourons les petites rues et places fort vivantes et agréables :

          Le beau Théâtre national :

          Tiens, un bronze de l’écrivain Sándor Weöres, assis à une table, et qui semble nous inviter à le rejoindre :

          Bon… Il est temps de rentrer. Nous avons bien profité du soleil et des beautés de cette petite ville…

        Notre navire nous attend sagement à Mohacs (km 1447), où nous arrivons :

          C’est ici, à Mohács, qu’eut lieu l’un des événements les plus tragiques de l’histoire hongroise : En 1526, après avoir anéanti en ces lieux l’armée hongroise, les Turcs prirent le contrôle du pays pour un siècle et demi. Ce véritable carnage est rappelé par un grand mémorial. Après l’expulsion des Turcs, des colons arrivèrent des pays voisins afin de repeupler le pays dévasté. Ils apportèrent avec eux des traditions qu’ils conservent encore aujourd’hui.Y cohabitent des minorités allemandes, croates, serbes, etc. Le Danube, en quittant Mohács, marque la frontière entre la Croatie et la Serbie. Nous quittons, à 19h 30, le territoire de l’Union européenne. pour entrer en Serbie.

                    Demain, Belgrade, capitale de la Serbie…

      Soir du 17 mai

          Quand nous quittons Vienne, on aperçoit, sur la rive droite du Danube, une pagode blanche, en forme de cloche : c’est la « Friedenspagode » (pagode de la Paix) :

La propriétaire du restaurant Lindmeier, qui se trouve à côté, était boudhiste. Un jour de 1982, elle reçut la visite de deux moines de l’ordre Michidatsu Fuji, qui avaient, jusque là, construit, partout dans le monde, 70 pagodes de la Paix. Celle qu’ils construisirent ici, répondant au souhait de la propriétaire, fut la première sur le sol européen.

   L’écluse de Feudenau (au km 1921) est l’écluse la plus récente sur le Danube autrichien et l’avant-dernière sur notre trajet pour Budapest. La hauteur du barrage, de 8,5 m, provoque un refoulement des eaux de 28 km, jusqu’au barrage de Greifenstein…

     Hainburg (km 1184, sur la droite) est la dernière ville autrichienne avant la frontière de la Slovaquie. Elle a toujours eu une grande importance stratégique, comme en témoignent les fortifications, encore bien conservées, et le fort sur le Schlossberg (montagne de château). En outre, la route dénommée Bernsteinstrasse passait en ces lieux, qui fut l’une des premières routes les plus importantes d’Europe pour le commerce à longue distance, des Pays baltes à la Méditerranée.

     En 1108, le château entre en possession des ducs d’Autriche. De par sa position stratégique proche de la frontière avec le royaume de Hongrie, la ville de Hainbourg est alors fortifiée. Ces fortifications sont améliorées dans la seconde moitié du XIIe siècle en utilisant une partie de la rançon pour la libération de Richard Cœur de Lion, dont nous avons précédemment évoqué la capture par le duc d’Autriche.

C’est ainsi que Hainbourg possède une des fortifications les mieux conservées d’Europe avec 3 portes, 15 tours et 2,5 km de murs. Une grande partie du matériel de construction a été récupéré dans les ruines de la ville romaine de Carnuntum, proche.

     À la veille du siège de Vienne en 1529, les troupes ottomanes franchirent la frontière du Saint-Empire à Hainbourg et dévastèrent la ville et du château. Le 11 juillet 1683, lors de la deuxième grande guerre contre les Turcs, ceux-ci prirent de nouveau la ville. Les habitants tentèrent, alors, de s’enfuir vers la plaine alluviale, de l’autre côté du Danube, une région exempte de Turcs. Ils se dirigèrent, donc, en masse vers la porte des Pêcheurs. Cependant, celle-ci, qui était, déjà, la plus petite porte des trois portes de la ville, ne pouvait s’ouvrir que de l’intérieur… Du fait de la pression de la cohue, cette ouverture devint impossible, et les Turcs se saisirent des habitants pour les massacrer. Le 12 juin 1683, plus de 8.000 personnes furent tuées dans la ruelle qui fut appelée « Blutgasse » (ruelle de sang).

Huit personnes seulement, sur toute la population de la ville ont pu échapper aux coups des Turcs en se réfugiant dans la cheminée de l’hôtel Wildermann (Homme sauvage). L’une d’elles était Thomas Haydn, le grand-père du célèbre compositeur Joseph Haydn…

           Il est temps d’aller dîner (l’appel a sonné). Nous laissons Bratislava, capitale de la Slovaquie, sur la gauche (km 1866). Nous y reviendrons pour la visiter au retour. Elle est située à 60 km de Vienne. Ces deux villes sont, donc, les capitales les plus proches du monde.

             18 mai au matin

   Nous sommes, à présent, en Hongrie. Nous montons sur le pont afin d’admirer la traversée de Budapest.

          Budapest est la capitale de la Hongrie, la plus grande ville du pays et la métropole culturelle et économique la plus importante de l’Europe orientale. J’en parlerai plus en détail quand je la visiterai, sur le trajet de retour. Pour l’heure, je me contenterai de décrire ce que je vois et de considérations générales.

Au temps des Celtes, il y avaitdes premières habitations dont on a retrouvé trace, avant même que les Romains y aient installé leur siège administratif Castrum Aquincum dans le quartier de l’actuel arrondissement d’Obuda qui apparaît sur la droite. Ce n’est qu’en 1872 que fut opérée la fusion officielle d’Obuda, de Buda et de Pest.

Aujourd’hui, la ville s’étend sur une surface de 525 km2, avec une population avoisinant les 2 millions d’habitants (la Hongrie en comporte 10 millions, au total). Obuda et Buda occupent environ un tiers de la surface et sont érigées sur la rive droite, dans un paysage valloné ; tandis que Pest s’étend sur la rive gauche du Danube, sur la surface plane. C’est ici le début de la plaine hongroise, la Puszta, qui s’étend loin vers l’Est.

Pest est le centre commercial et le centre d’affaires de la ville, ainsi que le siège des organes politiques les plus importants. On y trouve, également, le premier métro de l’Europe continentale.

     Le Parlement, sur la rive gauche, est un des emblèmes de Budapest. On y conserve les insignes de couronnement, la couronne de Saint-Étienne, l’orbe crucigère, l’épée, ainsi que le manteau de couronnement. Sa construction, commencée en 1884, dura vint ans. Réalisé sous la direction de l’architecte Imre Steindl, il est inspiré par la « House of Parliament » de Londres.

C’est un édifice gigantesque (268 m de longueur sur 118 m de large) et le plus grand bâtiment de la Hongrie. La flèche de la tour s’élève à 96 m. Il a 691 salles, 3.650 fenêtres, 10 cours, 27 portes et 29 escaliers intérieurs. Pour la décoration des salles, on a utilisé 41 kg d’or à 24 carats ! Au temps de la monarchie des Habsbourg, le parlement était composé de deux Chambres, qui se trouvaient dans les deux ailes.

      Matthiaskirche, l’église Matthias, ou Église Notre-Dame de l’Assomption de Budavár.

En haut, sur le « Burgberg » (mont du château), la grande tour qui s’élance vers le ciel est celle de l’église Matthias.

L’ancienne Liebesfauenkirche (Église Notre-Dame) fut construite à la fin du XIIIe siècle, par le roi Bela V. Ce n’est qu’en 1474, après plusieurs constructions, qu’elle reçoit son architecture néogothique et son nom actuels, sous le règne de Matthias Corvin 1er qui agrandit et embellit l’édifice et y célèbre ses noces à deux reprises. Mais, lors de l’occupation turque, au début du XVIe siècle, elle fut transformée en mosquée sous le nom de Suleyman Djami (mosquée de Soliman), les statues des saints ôtées, un mirhab aménagé dans le mur sud, et le sanctuaire reste affecté au culte musulman jusqu’en 1686.

Cette année-là, les armées chrétiennes conduites par le prince Eugène de Savoie reprennent la ville. Après un long siège, une canonnade provoque des fissures dans l’un des murs de l’église, laissant apparaître la statue de la Vierge à l’enfant emmurée plus d’un siècle plus tôt. Cet épisode, considéré par les chrétiens du temps comme le « Miracle de Buda » aurait contribué, selon la légende, à démoraliser les Ottomans.

Après plusieurs péripéties, incendies et reconstructions, l’église sert de cadre, le 8 juin 1867, au couronnement de François-Joseph 1er et de son épouse Élisabeth de Wittelsbach (Sissi) comme roi et reine de Hongrie, sous les accents da la Messe du Couronnement, de Franz Liszt, dirigée par le compositeur en personne. Le 30 décembre 1916 y est célébré le couronnement du dernier roi de Hongrie, Charles IV, et de son épouse, la reine Zita

L’église subira d’autres avanies lors de la Seconde Guerre mondiale et elle est fermée par les autorités communistes. Jean-Paul II y célèbre un office en 1991.

L’église néo-gothique en briques roses, sur le côté Buda du Danube, est l’Église réformée de la place Szilágyi Dezső.

      Die Burg auf dem Burgberg (Le château sur le mont du château)

     Sur la rive droite, toujours, au-dessus du « Pont des chaînes » (ou Pont suspendu), le château de Buda (ou palais royal) trône sur le haut du mont. Construit par le roi Béla IV, au XIIIe siècle, afin de se protéger des Mongols et des Tartares, il était non seulement une forteresse mais une ville tout entière, animée et vivante. Pendant des siècles, il fut la demeure des rois hongrois. Restauré après avoir subi une destruction importante lors de la Seconde Guerre mondiale, il abrite, maintenant des musées importants et des institutions culturelles et est inscrit au patrimoine de l’UNESCO.

     La Statue de la liberté à 14 mètres de haut, est l’oeuvre du sculpteur Zsigmond Kisfaludy Strobi, érigée sur la colline Gellert en 1947 en mémoire de la libération du pays des Nazis.

À côté de la statue de la Liberté, on aperçoit le mur de la citadelle, construite par les Habsbourg en 1851 à la place d’une forteresse turque. Les murs ont, par endroits, une épaisseur de 3 m.

     Gellertberg, La colline ou le mont Gellert. C’est un rocher dolmitique qui offre une vue fantastique sur la ville de Pest à 140 m au-dessus du Danube.

Il a été consacré au saint évêque Gellert, un moine bénédictin de Venise que le roi Étienne était allé chercher afin d’apporter à son peuple la foi chrétienne. Après la mort d’Étienne, l’évêque avait tenté sans succès d’empêcher la population de se détourner de la foi. Les païens l’avaient fait mourir en l’enfermant dans un tonneau clouté qu’ils avaient fait rouler du haut de la montagne. Mort en martyr en 1046, l’évêque a été canonisé en 1083.

Au flanc du mont, au-dessus du Pont d’Elisabeth, on lui a dressé une statue (cadeau de l’empereur Guillaume II) : dans sa main droite, l’évêque brandit une croix sur Budapest et les figures à ses pieds symbolisent les païens magyars qu’il a convertis.

     L’ancienne station thermale et l’hôtel Gellert.  Dans tout Budapest, il y a plus de 100 sources d’eau thermale, où l’eau frémit à 78°C. Ces sources étaient fort appréciées des Romains comme des Turcs, qui y avaient construits différents complexes thermaux. Au XIIIe siècle, il s’y trouvait déjà une maison de cure qui usait de l’eau de la montagne. Entre 1900 et 1918, on construisit le Nobelhotel Gellert d’aujourd’hui, de style Art Nouveau. Modernisé en 1983, il a reçu un espace aquatique thremal avec une piscine à vagues et des bains curatifs.

    Fondée en 1782, l’Université de technologie et d’économie de Budapest, abréviation officielle BME, est la plus importante université de technologie de Hongrie. Un magnifique bâtiment, encore.

   Le Pont vert, ou pont de la Liberté (Freiheitsbrücke), très beau pont, qui mène au mont Gellert et relie les villes de Buda et Pest. Baptisé « pont François-Joseph » en 1896 et inauguré à l’occasion du millénaire de la Hongrie, il fait 331 m de long sur 20 m de largeur, tout en acier. Dynamité en 1945, il fut ensuite reconstruit à l’identique en 1946 après la guerre et prit le nom de « pont de la liberté ». Ses 4 piliers sont surmontés d’un « turul », l’oiseau mythique qui aurait guidé Arpad dans sa conquête des Carpates. Oiseau, bien entendu, typiquement hongrois, mais absolument inconnu des zoologistes. Mélange d’aigle et de faucon, il est dans la mythologie hongroise, un messager lumineux de Dieu. Le nom turul est d’origine turque ancienne et est apparenté au turc moderne tuğrul, toğrul « faucon ».

                                                   Université polytechnique et économique de Budapest

Et, pour terminer, une vue nocturne du Parlement et de ses alentours :

Et, cerise sur le gâteau, la vidéo de la traversée de Budapest, que vous pouvez, également, regarder en plein écran ou en “image dans l’image” :

            Nous arrivons bientôt à Solt d’où nous partirons pour visiter la charmante cité de Pécs…

      En cette matinée du 17 mai, après avoir passé trois nouvelles écluses nous traversons le « Nibelungengau » (km 2059 à 2038), la province de Nibelungen, partie de 21 km du Danube entre Ybbs et Melk, dont le nom se rapporte au chant des Nibelungen, car c’est ici que le roi Gunther von Burgund avait réuni sa chevalerie pour une invitation du roi des Huns que Kriemhild avait épousé, après le meurtre de Siegfried, afin de pouvoir se venger de Gunther et de Hagen. Quant au trésor caché des Nibelungen, il est toujours quelque part par ici, Gunther ayant emporté son secret en mourant…

      Passée l’écluse de Melk (km 2036), la Vallée de la Wachau entre Melk et Krems offre de beaux paysages. Elle a conservé intactes de nombreuses traces du passé depuis les temps préhistoriques : monastères, châteaux, ruines, villes et villages agricoles, liés notamment à la culture de la vigne. Elle est inscrite au patrimoine de l’UNESCO.

     Le château de Schönbühel (au km 2032) surplombe le Danube de plus de 40 m. Surnommé le “gardien de Wachau” et autrefois résidence d’été des évêques de Passau, plusieurs fois détruit et reconstruit, il enferme en ses pierres plus de mille ans d’histoire. La construction actuelle a 170 ans et est devenue propriété privée.

     Au niveau de Weissenkirchen, au km 2013, on peut admirer la plus grande région viticole de Wachau. On y produit depuis mille ans un vin délicieux. De fait, ce sont ces terres qui constituent le berceau du Rießling, car c’est ici que coule le ruisseau nommé « Ritzling » d’où dérive ce nom. On n’a apporté le cépage Rießling sur le Rhin que beaucoup plus tard. Et c’est l’église fortifiée de couleur blanche — qui contrastait avec la traditionnelle église en bois de couleur sombre — qui a donné son nom à la ville.

     Dürnstein, petite cité autrichienne du district de Krems en Basse-Autriche s’étire une assise de rochers dominant le Danube, dans l’un des sites les plus frappants de la Wachau. Elle est bien connue pour son château médiéval où le roi Richard Cœur de Lion, au retour de la troisième croisade, fut maintenu prisonnier par le duc Léopold V d’Autriche, en réponse à une querelle de préséance à Acre, avant d’être livré à l’empereur Henri VI.

Selon la légende, lors du siège de Saint-Jean-d’Acre en 1191, la tunique blanche de Léopold, qui commandait, alors, les croisés allemands, se retrouva couverte de sang ennemi. Lorsqu’il retira sa ceinture, une bande blanche apparut au milieu de la tache écarlate, ce qui serait à l’origine du drapeau de l’Autriche. Ces couleurs ont été adoptées en 1230 par Frédéric II.

     Après l’écluse d’Altenwörth (km 1980, 16 m de dénivelée), siège de la centrale hydroélectrique la plus puissante du Danube et de l’Autriche, nous passons devant Zwentendorf (km 1976), où s’élève l’unique centrale nucléaire construite en Autriche. Cependant, cette centrale n’a jamais fonctionné, en raison d’un referendum (novembre 1978) qui a refusé sa mise en service. Elle restera, donc, la ruine la plus chère d’Autriche !

     Une autre écluse (Greifenstein, 10 m) et nous faisons escale à Vienne, capitale de l’Autriche (km 1931). Nous descendons après le déjeuner pour visiter le centre-ville. Nous avons jusqu’à 17h 45 avant le départ pour Solt.

                   Vienne

     Sortis du bateau, nous prenons le tram pour rejoindre le centre ville. Cet arrondissement est la vitrine dela capitale autrichienne. Centre touristique, commerçant, on y découvre ses élégantes boutiques, ses rues étroites, ses trésors patrimoniaux (le complexede la Hofburg, la cathédrale Saint-Étienne), ses cafés qui font la réputation de la ville, ses restaurants ainsi que l’élégante avenue qui l’encercle, le Ring. L’ Innere Stadt est le véritable coeur de la ville, de jour notamment, quand tout le monde se presse dans les boutiques du Graben ou de la Kärntner Strasse. On s’y rend aussi pour l’Opéra et les innombrables musées.

Nous parcourons les rues animées et visitons la cathédrale Saint-Étienne (StephansDom). Elle symbolise Vienne et magnifie la place Saint-Étienne, site «le plus sacré du monde» selon l’architecte de la sobriété, d’origine tchèque, Adolph Loos (1870-1933), qui signa de nombreuses villas à Vienne. Les Viennois surnomment cette somptueuse cathédrale « Steff’l » et, croyants ou non, lui vouent une grande tendresse. Malgré les nombreux remaniements qu’il connut, cet édifice demeure l’un des exemples les plus représentatifs du gothique classique et flamboyant en Autriche. Ses façades de grès, extrêmement sensibles à la pollution, nécessitent un entretien régulier, d’un coût annuel de plus de 23 millions d’euros. C’est grâce à la mobilisation de tous les Viennois, à la participation du ministère de la Culture et à d’habiles campagnes publicitaires, que le grand porche des Géants a notamment pu être restauré :

          L’impressionnant complexe de la Hofburg

     C’est le plus grand palais de la ville, édifié par étapes successives depuis le XIIIe siècle. Ce fut la résidence de la plupart des dirigeants de l’Autriche, notamment de la dynastie des Habsbourg (pendant plus de 600 ans), et des empereurs d’Autriche et d’Autriche-Hongrie. Depuis 1946, c’est la résidence officielle du président fédéral de la république d’Autriche.

     Le noyau primitif, construit sous le règne des Babenberg vers 1220, comprenait un quadrilatère hérissé de tours autour de la cour nommée plus tard Schweizerhof. Les apports successifs des souverains soucieux d’agrandir et d’embellir leur résidence expliquent la juxtaposition de styles très différents. La Hofburg était la résidence d’hiver de la famille impériale, alors que le lieu de villégiature estivale préférée de la famille était le château de Schönbrunn.

                                                              Fontaine du Pouvoir de la Mer (1893), du sculpteur autrichien Rudolf Weyr

                                           Cour intérieure In der Burg, de la Hofburg et monument du Kaiser Franz

Nous passons devant la célèbre école d’équitation espagnole :

          Pour nous rendre au célèbre Hôtel Sacher afin de goûter à sa non moins célèbre Sachertorte, un gâteau au chocolat confectionné par Franz Sacher en 1832 pour le prince de Metternich, qui exigeait un dessert particulier pour ses invités de haut rang. Franz Sacher était alors un jeune apprenti de 16 ans, qui remplaçait pour l’occasion son chef-pâtissier, alité. Plus tard, Sacher ouvrit sa propre pâtisserie à Vienne. De nos jours, cette pâtisserie est la spécialité de l‘hôtel Sacher de Vienne.

Elle est exportée depuis Vienne dans le monde entier, et on la retrouve mentionnée dans nombre d’œuvres littéraires, d’auteurs viennois ou non, comme “La Pitié dangereuse”, de Stefan Zweig, ou “Le meurtre du Commandeur” de Haruki Murakami….

     Avant re retourner au bateau, nous allons visiter, également, le Café Central, qui était, à la fin du XIXe siècle, l’un des hauts lieux de la scène intellectuelle viennoise. On y pouvait rencontrer nombre d’habitués, comme Paul Altenberg, Theodor Herzl, Alfred Adler, Hugo von Hofmannstahl, voire Sigmund Freud, Léon Trotski et Joseph Staline…

           Nous rejoignons notre navire pour partir vers la Hongrie (Solt et Pécs)

      Notre navire part pour sa croisière. Après le prochain pont (Kräutelsteinerbrücke), un ancien pont de chemin de fer désaffecté, peu après Passau, au km 2223, la rive gauche du Danube fait toujours partie de la Bavière, tandis que la rive droite appartient, désormais, à l’Autriche. Ce n’est qu’après l’écluse de Jochenstein, 20 km plus loin, que nous aurons l’Autriche sur les deux rives du fleuve. La ligne jaune sur la photo marque la frontière de l’Allemagne.

      L’écluse de Jochenstein.

     C’est la première écluse que nous rencontrerons, au km 2203. En prolongement d’une centrale hydro-électrique construite en coopération par l’Allemagne et l’Autriche en 1953-56. Le moment est assez spectaculaire : notre bateau, enfermé entre deux murs, va descendre de 10,20 m…

Le nom de cette écluse provient de l’île rocailleuse qui s’élève au milieu du fleuve.

               La nymphe de Jochenstein

     Le rocher légendaire de Jochenstein émerge du Danube, après l’écluse, à la hauteur de la frontière austro- allemande. Selon la légende, au pied du rocher se trouve un palais magnifique dans lequel règne la nymphe Isa, sœur danubienne de la Lorelei rhénane. Les nuits de pleine lune, lorsque la brume s’étend sur les eaux, cette ondine sort du fleuve pour protéger et guider les bateaux. Mais malheur à ceux qui se laisseraient séduire par son chant ou tenteraient de la rejoindre : ils se retrouveraient à jamais emprisonnés en son palais ! Giacomo Meyerbeer en fit l’argument de son opéra “La nymphe du Danube” dont il ne reste malheureusement que des fragments.

     Sur le rocher, à l’extrémité de l’île, a été édifiée une statue de style baroque de Saint Jean Népomucène, protecteur des bateliers, qui aurait chassé la nymphe Isa de ces lieux, objet, dès le début de l’ère chrétienne, de pratiques rituelles, notamment aux solstices d’été et d’hiver.

     La Schlögener Schlinge :

     Un peu plus loin, au km 2187, à mi-chemin entre Passau et Linz, le cours du Danube va subir, sur 5 km, deux changements de direction à 180° : un premier virage de 180° du sud-est au nord-ouest, suivi d’un autre virage à 180°, vers la droite, cette fois, avec un plus grand rayon de courbure, avant de poursuivre son chemin vers l’Est. C’est le plus grand méandre forcé d’Europe. Cette section était autrefois considérée comme l’une des plus dangereuses pour la navigation.

              Maintenant, il va nous falloir aller dîner et dormir. Demain, nous serons à Vienne.

               Arrivés à Passau, en fin d’après-midi, après avoir déposé nos bagages à l’hôtel et déposé au parking la voiture qui nous a permis d’arriver jusque là, nous nous livrons à une promenade dans les rues et ruelles vivantes et colorées.

Passau se trouve sur le Danube au kilomètre 2228 — contrairement aux autres fleuves, on comptabilise les km du Danube depuis l’embouchure jusqu’à la source (2852). Notre navire devra, donc, parcourir, en aller-retour, au cours de ces quinze jours, une distance de 4460 km.

Située au confluent du Danube (Donau), de l’Inn et de l’Ilz, Passau, à présent petite ville universitaire de 50.000 habitants (dont 10.000 étudiants) est surnommée pour cette raison Dreiflüssestadt, c’est-à-dire « la ville aux trois rivières ».

Cette photographie montre bien le confluent, avec, à gauche, l’Ilz, qui prend sa source dans la forêt bavaroise et coule à travers les forêts et les sols marécageux, qui seront à l’origine de son eau noire et lui vaudront son surnom de « perle noire ». Sur le côté droit, l’eau de glacier (« Gletcherwasser ») de l’ Inn, d’une couleur à dominante verte ; il prend sa source à 2500 m d’altitude depuis un lac de montagne des Hautes-Alpes suisses et parcourt plus de 500 km. Enfin le Danube au centre. On distingue, par les couleurs, le mélange des eaux.

            Une colonie celtique occupait autrefois la colline, et la ville fut le siège d’un oppidum romain (Bojodurum) avant de devenir un siège épiscopal vers 739, puis une principauté épiscopale indépendante en 1217. L’influence des princes-évêques de Passau est alors comparable à celle des archevêques de Salzbourg : ils dirigent un gigantesque diocèse qui englobe, jusqu’au xve siècle, toute la vallée autrichienne du Danube, y compris Vienne !

La ville s’épanouit grâce au commerce du sel en provenance de Salzburg. À l’époque de la Renaissance, elle est l’un des plus importants centres de forge de lames d’épée d’Allemagne. L’année 1803 voit la fin de la principauté indépendante quand Passau devient la propriété de l’électorat, puis du royaume de Bavière.

           Notre promenade nocturne nous conduit à travers les rues, ruelles et places de la ville, et notamment la place de la cathédrale Saint-Étienne, baroque, tout éclairée, qui semble dominer la cité entière.

            Le lendemain, nous nous rendrons à la citadelle « Veste Oberhaus », ce qui nous permettra d’admirer, outre les lieux fort intéressants, un panorama unique sur la cité :

Cette citadelle, ancien château fort des princes-évêques de Passau, est un édifice datant de 1219. Son architecture est marquée par trois grandes époques artistiques : gothique, renaissance, baroque. Il renferme, actuellement, un musée de l’histoire de Passau depuis le commerce de sel médiéval jusqu’à la production de porcelaine.

              La vue sur la ville, depuis la citadelle, est spectaculaire :

                      Vous pouvez ouvrir la photographie en plus grande taille, voire en plein écran, dans une autre fenêtre en cliquant sur l’image

En bas, sur la gauche, le pont Luitpold (Luitpoldbrücke), appelé aussi familièrement “pont suspendu", qui remplace, depuis 1910, l’ancien pont piétonnier, le Kettensteg qui, depuis 1869, était le plus ancien pont d’Allemagne traversant le Danube.

On voit, aussi, entre autres, le Rathaus, la cathédrale, avec ses coupoles vertes, et l’église Saint-Paul, de couleur rose, qui a conservé son style baroque

          Avant de nous rendre à la citadelle, nous passons par le Rathaus (hôtel de ville), bâtiment au toit rouge de style gothique tardif, avec sa tour ; il a été érigé à l’endroit de l’ancien marché aux poissons :

          Puis, cheminant par les ruelles, nous allons visiter la cathédrale.

         Impressionnante, dans un mélange harmonieux de deux styles architecturaux différents, gothique et baroque, cette construction gigantesque forme un tout cohérent et bien équilibré qui place la cathédrale de Passau dans une position spéciale parmi toutes les cathédrales de l’espace culturel allemand (”une cathédrale baroque avec une âme gothique“). L’architecte Carlo Lurago a créé une église totalement baroque malgré les arrangements gothiques (une hauteur maximale de 29 mètres/95 pieds avec une nef centrale dont la largeur atteint seulement 12 mètres/39,4 pieds).

De nombreuses églises se sont succédé, depuis 730, à l’emplacement de l’actuelle cathédrale. Construction baroque d’environ 100 m de long, elle apparaît dominer la ville avec ses coupoles vertes. Elle fut édifiée entre 1668 et 1693 après qu’un incendie eut détruit la précédente en 1662, dont il ne reste que le versant oriental d’architecture gothique.

La cathédrale de Passau accueille, enfin, un orgue qui a longtemps été le plus grand orgue d’église au monde (et reste, en dehors des États-Unis, le plus grand orgue, religieux ou non). L’orgue actuel comprend 17 774 tuyaux et 233 registres, qui peuvent tous être actionnés depuis la console générale à cinq claviers, située dans la galerie.

La chaire :

C’est l’« église mère » de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Elle symbolisait la puissance de l’évêque, élevé au rang de prince dans le Saint-Empire romain germanique.

                   Nous avons assisté à un concert d’orgue, qui se donnait dans la cathédrale.

Avant de reprendre nos bagages pour rejoindre le lieu d’embarquement, encore une petite promenade dans ces rues si accueillantes…

Et nous montons sur le bateau pour y trouver notre cabine…

                   Du 15 au 30 mai 2022, j’ai eu le plaisir de vivre une croisière au fil du Danube, depuis l’Allemagne jusqu’à son delta, où il se jette dans la mer Noire. C’est ce beau voyage que je vais conter à présent.

           Le Danube est le fleuve le plus long d’Europe après la Volga (dont le cours se fait tout entier en Russie). Il prend sa source dans la Forêt-Noire en Allemagne lorsque deux cours d’eau, la Brigach et la Breg (dont la source jaillit à 1078 m d’altitude), se rencontrent à où le fleuve prend le nom de Danube. La source « traditionnelle » que l’on trouve dans les jardins du château princier des Fürstenberg est en fait une résurgence de la Brigach qui fut canalisée en 1876. Un dicton allemand énonce : « Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg » (littéralement : “Brigach et Breg amènent le Danube sur le chemin").

           Il s’écoule, ensuite, d’ouest en est sur 2852 km, si l’on prend comme point de départ Donaueschingen, mais 3019 km si l’on prend en compte la source de la Breg. Serpentant au sein des pays d’Europe centrale et orientale, il marque pour nombre d’entre eux une frontière géographique et administrative et baigne plusieurs de leurs capitales : Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. Quant à son delta qui s’ouvre sur la mer Noire, partagé entre la Roumanie et l’Ukraine, il est protégé par une réserve de biosphère et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

           Ce fleuve, qui parcourt dix pays et traverse les plus grands massifs montagneux du continent européen (Alpes, Carpates, Balkan), a toujours servi de voie de communication tout en restant un milieu naturel rare. Il alterne entre paysages bucoliques, gorges escarpées et plaines boisées. Des forêts alluviales, sans doute parmi les dernières en Europe, sont toujours noyées par ses eaux et son delta est un refuge unique pour une faune peuplée essentiellement d’oiseaux.

Relié par des canaux à l’Oder et au Rhin, il permet de joindre la mer du Nord à la mer Noire. Ce grand fleuve a toujours fait office de passeur entre l’Orient et l’Occident. Danube, Donau, Duna, Dunaj, Dunav ou Dunărea, il change de nom au fur et à mesure de son passage par les différents pays.

             (Vous pouvez cliquer sur l’image pour l’afficher en grande taille et zoomer)

                                   Le voyage :

            Nous embarquons à Passau, en Allemagne, “ville aux trois rivières“, qui doit son surnom à la rencontre en ces lieux du Danube, de lʼInn et de lʼIlz. C’est là qu’il prend l’allure du grand fleuve qu’il ne quittera plus, jusqu’à son embouchure.

            Notre itinéraire sera le suivant (voir la carte) :

   Passau (Allemagne)  Vienne (Autriche)  Solt et Pécs (Hongrie)  Mohács (Hongrie)  Belgrade (Serbie)  Les Portes de fer  Roussé (Bulgarie)  Delta du Danube (Roumanie, à la frontière ukrainienne)

    Puis retour vers Oltenita et excursion à l’intérieur à Bucarest (Roumanie)  Les Portes de fer , de nouveau  Novi Sad (Serbie)  Osijek (Croatie), puis navigation à travers la puszta hongroise aux horizons infinis  Budapest (Hongrie)  Bratislava (Slovaquie)  Ybbs (Autriche)  et, enfin, retour à Passau (Allemagne.

              —> On peut suivre le trajet du bateau et les différentes escales en regardant l’animation suivante en plein écran (cliquer ici) :

                          Mais, avant d’embarquer, nous visiterons la belle ville de Passau, cité des trois rivières, où nous passerons la nuit.

                            Nous tournons toujours autour du Lac Inle. Si paisible et si vivant !… Nous avons rencontré des « femmes-girafes ». Pauvres femmes… Mais il paraît que la légende selon laquelle l’homme retire le collier de sa femme infidèle pour lui briser le cou… n’est qu’une légende !… Ces colliers sont retirés tous les cinq ans pour en rajouter un nouveau. C’est la femme qui le fait et elle trouve laid le cou d’une blanche qui a un cou normal. Mais voilà, les esprits aiment se nourrir de fables…

                           Voyez cette vidéo

Et cette histoire m’a rappelé deux vers (des “Colombes“) d’André Chénier, et cités par Musset dans son beau poème : « Une soirée perdue » :

                                                 «Sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat,

                                                 Se plie, et de la neige effacerait l’éclat. »

                        Demain, c’est le dernier jour de notre séjour en Birmanie !…

                            Lac Inle. Ce matin, nous avons pris une pirogue longue et effilée qui nous a fait découvrir des paysage de toute beauté et pleins de poésie. Des pêcheurs qui ont la particularité d’enrouler leur pied le long d’une perche pour faire avancer leur bateau… Nous avons visité des petits villages lacustres, sans oublier les pagodes et les marchés si typiques…

              Demain, nous continuons à visiter la région. Après, ce sera Rangoon (Yangon)… et le retour…

                           Calme et beauté… Levers et couchers de soleil à Bagan, sur les pagodes.

                          Je me suis levée à 4h 30 afin d’aller admirer le spectacle merveilleux du lever du soleil. Nous partons demain matin, en avion, pour Heho, puis pirogue jusqu’au lac Inle….

                            La Birmanie (Myanmar), terre d’influence au fil des siècles. Le bouddhisme est omniprésent dans ce petit et beau pays. Je suis impressionnée par la ferveur des birmans à toute heure du jour et de la nuit. Sa gentillesse et son hospitalité en font une contrée à part dans notre vaste monde dominé par la vitesse et les finances. Instants uniques et précieux !…

                                Mercredi 5 février 2020. Je pars pour la Birmanie avec quelques amis peintre et dessinateurs pour un voyage d’une quinzaine de jours… 

                              Voyage en avion de Paris à Bangkok, puis :

                              Bangkok - Mandalay par avion,

                              Mandalay - Monywa, par bus,

                              Monywa - Pakkoku (bateauuahe). - Bagan

                              Bagan, où nous demeurerons quatre jours… Puis

                              Bagan (avion) - Hého - Nyaung Shwe

                               Nous resterons trois jours à Nyaung Shwe , que nous quitterons pour Yangon (Rangoon), la capitale.

                              Et, enfin, nous reprendrons l’avion depuis Yangon pour regagner Paris.

                                               Je tâcherai de poster des photos de ce voyage, qui sera, je le sens, magnifique, à tous points de vue !

                              J’attends mon avion… qui ne sera là que demain ! Un jour supplémentaire non prévu, donc, à Tokyo…

                             J’en profite pour visiter le musée d’Edo-Tokyo, qui retrace toute l’histoire de Tokyo (Edo). Situé dans le petit quartier de Ryōgoku, à l’est de la ville, il permet d’explorer la culture populaire et l’art de vivre de la capitale japonaise notamment à l’époque d’Edo (1603-1868). Les visiteurs naviguent entre des parties de la ville en modèles réduits et des expositions grandeur nature. Le pont Nihonbashi, à l’époque carrefour des principales routes, permet d’accéder à la dernière partie, la plus moderne, qui présente la naissance de Tokyo, de l’ère Meiji jusqu’à nos jours et retrace les grands évènements du siècle dernier : le tremblement de terre de 1923, les bombardements de la seconde Guerre Mondiale, pour terminer par les Jeux Olympiques de 1964. Passionnant…

                             Puis, en face, le Musée du sumo, au Kokugikan.

Le sumo est un sport ancestral qui a évolué au fil des siècles avant d’adopter la forme actuelle. Il regroupe presque tous les arts traditionnels japonais et en fait une parfaite synthèse. On y retrouve aussi bien la calligraphie, les kimonos, les tambours, la religion et même l’esprit des samuraïs présent à travers la discipline, la coiffure, les katana, etc. Des artistes comme Hiroshige ou Utagawa Kunisada, peintres d’estampes célèbres, ont été fascinés par ce sport.

Quelques sumos s’entraînaient en ces lieux…

                            Et, pour terminer, toujours dans les parages, le Musée d’Hokusaï, Sumida Hokusai Museum, consacré à Katsushika Hokusai (1760-1849), qui demeure l’artiste japonais le plus connu au monde. Si son nom est toujours associé à l’estampe de La grande vague au large de Kanagawa, ou encore, au Mont Fuji sous l’orage, deux estampes de la série des Trente-six vues du mont Fuji, le génie de cet artiste est loin de se résumer à ces deux estampes.

                                        Réplique d’Hokusai Katsushika et sa fille, Oei.

Ce musée de trois étages a été construit à proximité du lieu où naquit ce célèbre artiste. Composé de plusieurs blocs aux formes géométriques recouverts de panneaux d’aluminium qui brillent au soleil comme un miroir, il offre aux visiteurs un intérieur très lumineux.

Il n’y a pas de quoi d’ennuyer à Tokyo, voyez-vous !    J’ai voulu jeter, également, un œil au Musée des Sabres, mais il était fermé… Cette fois-ci, il va me falloir me préparer à partir…

Quittant le Fujiyama…

             …j’ai terminé ma boucle dans la péninsule d’Izu

                       Cette péninsule, réputée pour ses plages, ses paysages magnifiques et ses eaux, pour sa maison que l’empereur Miji s’est fait construire et que l’on peut visiter, est célèbre, également, pour la ville de Shimoda, port ouvert aux étrangers par la convention de Kanagawa signée en 1854 sous la férule du commodore Matthew Perry.

Ce traité « inégal », signé entre le shogunat de Tokugawa et le commodore Perry, représentant les Étas-unis, autorisait les Occidentaux à entrer dans les ports japonais de Shimoda et Hakodate afin de s’y ravitailler en charbon et en vivres. Cette convention a permis, un peu plus tard, la signature du traité d’amitié et de commerce États-Unis-Japon de 1858, qui a défini les termes de l’ouverture du Japon au commerce et a permis aux Britanniques, aux Néerlandais, aux Français et aux Russes d’obtenir peu après des conventions similaires.

Cette première capitulation du shogunat devant des étrangers marque le début du déclin du « généralissime » par rapport à l’Empereur, déclin qui aboutit en 1867 à l’avènement de Mutsuhito et à la restauration Meiji. L’empereur Meiji (明治天皇, Meiji Tennō), ou prince Sachi no Miya, connu de son vivant en Occident par son nom personnel Mutsuhito (睦仁), choisit, en effet, selon la tradition impériale, un nom posthume lors de son accession au trône, Meiji, qui désigne également l’ère de son règne : Meiji (明治時代, Meiji jidai). Depuis s’est instaurée pour ses successeurs la coutume de faire coïncider les ères avec le règne des empereurs et de donner leur nom posthume à la période de leur règne.

Son règne (gouvernement éclairé) fut marqué par des réformes radicales,, comme la suppression du système féodal, l’abolition des castes, l’intégration des samouraïs dans l’Armée, l’éducation obligatoire… Elles permirent au Japon de sortir de son isolationnisme et, en se tournant vers l’Occident, de s’industrialiser, transformer profondément son système économique et entrer dans la modernité.

                            La mine d’or de Toi Kinzan

            À Toi, on a commencé à exploiter l’or en 1370, mais l’exploitation s’est faite à grande échelle vers la fin du XVIe siècle à l’époque de Tokugawa Ieyasu, daimyo puis shogun du Japon. Plusieurs mines étaient en activité en 1577, et Tokugawa Ieyasu entreprit de les développer dès 1601. La péninsule d’Izu comprenait, à un moment donné, soixante mines d’or !  . L’or et l’argent produits par ces mines ont permis la production des pièces de monnaie du système monétaire Tokugawa, et ont contribué à la prospérité des Tokugawa.

           La mine de Toi est la deuxième mine d’or la plus productive du Japon, après la mine de Sado située dans la Préfecture de Niigata. En 1625, l’extraction a été temporairement suspendue et a été reprise en 1906. En 1965 la mine s’est épuisée et a fermé. Elle a produit, au total 40 tonnes d’or (80 tonnes pour Sado) et 400 tonnes d’argent ! Après sa fermeture, la mine d’or s’est reconvertie en attraction touristique. On visite le tunnel datant de la période Edo (1603-1868), qui s’allonge sur plus de 100 km de long, mais dont la partie touristique couvre seulement une longueur de 400 m. On y trouve, également, un musée de la mine, appelé Ogonkan, où l’on peut admirer le plus grand lingot d’or du monde (250 kg).

                      Il va me falloir, à présent, rentrer à Tokyo, afin de prendre l’avion pour la France…

           Ce fut un très beau mariage ! Les mariés étaient heureux et magnifiques ! La robe blanche à dentelles de ma nouvelle nièce était de toute beauté !

Quelques aquarelles, gouaches et dessins du voyage…

                                      Le grand jour est proche !… C’est demain, samedi 17, que mon neveu se marie ! En attendant voilà un « pot-pourri » d’images du voyage… qui se dit, également : ポプリ= popuri, en japonais…

                          Je viens, aujourd’hui, de parcourir une petite portion du célèbre chemin de Nakasendō qui reliait Edo (Tokyo) à Kyoto par l’intérieur du pays et reproduit en estampes par Hiroshige.

                         Le chemin de Nakasendō (中山道), également appelé Kisokaidō (木曾街道), qui signifie grossièrement « route de l’intérieur », est l’une des cinq grandes routes impériales du Japon pendant la période Tokugawa ou Edo (1603-1868), et permettait de joindre Edo (ancienne Tokyo) à Kyoto en traversant les montagnes centrales :

                         Ce chemin, d’une longueur de 533 km, était parcouru en une vingtaine de jours. Il nécessitait parfois une préparation spécifique, notamment lors du passage de certains cols comme le col des Torii au-dessous de Narai. Plus longue et plus difficile que la route côtière de Tokaido, celle du Nakasendô était un peu moins empruntée, mais plus sûre. Comme les quatre autres routes, celle-ci s’est développée sur des portions de routes plus anciennes, et comptait 69 villages-étapes qui permettaient aux voyageurs de se reposer en chemin. Onze de ces 69 villages se trouvent dans la vallée de Kiso, et ils étaient déjà reliés entre eux avant même la construction du Nakasendô par un chemin appelé Kisoji (d’où l’autre nom de cette voie). Ce chemin était à l’origine un chemin commercial, intégré, par la suite, au Nakasendō.

                        Bien qu’il y ait eu beaucoup de constructions modernes le long de cette voie, quelques parcelles d’origine demeurent, alors que d’autres ont été reconstituées ces dernières décennies. La section la plus connue et la plus spectaculaire se situe dans la vallée de Kiso, entre Magome-juku (préfecture de Gifu) et Tsumago-juku (préfecture de Nagano), les 42e et 43e étapes du chemin. Ce sont les deux villages les plus authentiques, Long de 8km, ce chemin, par endroits encore pavé par le Ishidatami (« tatami de pierre »), permet de marcher sur les traces des empereurs, au cœur de la forêt et des montagnes.

          Utagawa Hiroshige - Les 69 étapes du Kisokaido: 42e station : Magome © Trustees of the British Museum

                      Je suis, donc partie de Magome pour me rendre à Tsumago qui compte une douzaine de kms. Ces 2 villages sont typiques de villages de montagne avec leur rue principale en pierre et leurs maisons de style japonais en bois. Le sentier démarre en haut du village. Après avoir passé les tablettes (kousatsuba) qui annonçaient les ordres du shogun, le chemin bien tracé grimpe doucement jusqu’à un moulin. La vue sur la vallée et la campagne est magnifique !…

                       Le chemin constitué, parfois, de pavés, parfois de pierres, parfois plus sablonneux, passe entre les maisons des villages, les champs, les forêts de pins et de bambous et rencontre des rivières et des cascades, le tout avec les montagnes en arrière plan. Sur le côté de la voie, un panneau conseille de faire sonner la petite cloche mise à disposition afin d’éloigner les ours.

Il paraît que des ours traînent dans le coin et, tous les 100 m, à peu près, il faut tirer une petite cloche pour les éloigner…

                       Le bruissement du vent dans les cyprès, le chant des oiseaux et le bruit des cascades et rivières en font un sentier bucolique. J’étais sur mes gardes, je n’ai rencontré qu’un serpent et je ne sais lequel des deux a été le plus effrayé…

                        En continuant de descendre, la forêt s’éclaircit, et on arrive, alors, au village de Tsumago.

          Utagawa Hiroshige - Les 69 étapes du Kisokaido: 43e station : Tsumago © Trustees of the British Museum

                              Matsumoto

                               C’est une ville de 239.000 habitants, située à 50 km de Nagano, à une altitude de 592 m. La célébrité de l’élégant château de Matsumoto dépasse largement le cadre de l’archipel. Et pour cause : superbement conservé alors que sa construction remonte au XVIe siècle, devenu plus récemment Trésor national du Japon, il est, sans doute, doute l’un des châteaux japonais les plus représentés, grâce, notamment, à sa superbe robe noire qui rappelle celle du château d’Okayama (voir mon voyage Le Japon en automne). C’est la raison pour laquelle on l’a surnommé “Karasu-jō : le château du corbeau“.

                             Construit en 1504, à l’époque troublée des guerres civiles, il n’a jamais été reconstruit. C’est le château original, que l’on visite. Son imposant donjon, aujourd’hui classé Trésor national, est le plus ancien des donjons à cinq étages de tous les châteaux du pays. On y a une très belle vue sur les sommets des Alpes japonaises et sur le plateau de Utsukushigahara.

                           Cependant, il faut y monter, comme je l’ai fait… sur des marches de 40 cm de hauteur ! Dans des escaliers d’époque à double sens avec un passage qui se rétrécit avec l’altitude !… Comment faisaient tous ces samouraïs avec leur attirail ?!…

                              Kamikochi

                             Aujourd’hui j’ai fait une grande randonnée dans les Alpes Japonaises (15 km) à Kamikochi, vallée forestière de 15 kilomètres située le long de la rivière Azusa, au cœur des Alpes Japonaises dans la préfecture de Nagano. Le plateau de Kamikochi s’étend entre 1.400 et 1.600 mètres d’altitude, entouré de sommets atteignant plus de 3.000 mètres pour les massifs environnants. Le premier à avoir atteint les pics de la région serait le prêtre bouddhiste Banryu (1786 - 1840), issu d’une branche du bouddhisme prônant les longues retraites en montagne.

Les chemins sont parfaitement tracés et balisés, impossible de se perdre.

                         Puis, de retour à Matsumoto, arrêt au Musée des estampes japonaises (Ukiyo-e). Pas de quoi s’ennuyer !…

                        Ce musée privé, appartenant à la famille Sakai, conserve un patrimoine artistique rassemblé sur cinq générations depuis 200 ans ! Cent mille pièces comprenant œuvres originales et tirages des premières Ukiyo-e juqu’aux gravures modernes, certaines d’artistes célèbres comme Katsushika Hokusai ou Hiroshige Ando, composent cette immense collection. L’accès au musée, situé en périphérie de la ville, n’est certes pas aisé, mais l’on ne saurait se passer de le visiter.

                     Le jour J approche !… Le but de ma venue au Japon, cette année, est le mariage de mon neveu avec une jeune Japonaise au pied du Mont Fuji, le week-end prochain, et auquel je suis invitée…

                              Au cœur des Alpes Japonaises à Nagano, sélève un temple vénérable : le Zenkō-ji, (reconstruit au XVIIIe siècle), le deuxième temple le plus important après celui de Nara.

Avec la reconstruction du temple Zenkō-ji au XVIIIe siècle, la ville de Nagano a connu une croissance rapide grâce au flux constant de pèlerins. Elle est, aujourd’hui, un centre politique, économique et culturel prospère qui a acquis une renommée internationale, lors des Jeux Olympiques d’hiver en 1998.

                            Construit au VIIe siècle, ce temple est classé Trésor National; il abriterait la toute première statue de Bouddha Amida apportée sur l’Archipel par des missionnaires coréens lors d’une visite en 552… Mais elle n’a jamais été proposée à la vue du public. Fût-ce lors de la grande cérémonie Gokaichō qui a lieu une fois tous les sept ans ; c’est une copie qui est exposée.

                           En dehors de cet événement exceptionnel, le temple reçoit chaque année des millions de fidèles, qui franchissent deux portes massives (Niōmon et Sanmon), de part et d’autre de la rue Nakamise dōri,. Dans son bâtiment principal, les plus audacieux peuvent emprunter un couloir souterrain dont la traversée dans l’obscurité complète leur permettra d’essayer de toucher une lourde clé les conduisant à… l’Éveil !

                          Tous les matins, aux alentours de 5h 1/2-6h se tient une cérémonie religieuse publique, nommée « Ojuzu-Chodai ». Le père supérieur tapote la tête des fidèles avec son chapelet, le juzu, pour les bénir. Nombre de pèlerins s’y pressent. C’est un temple très tolérant qui accepte à la fois les deux sectes Jodō Shū et Tendai, deux tendances du bouddhisme japonais, et les hommes comme les femmes. Je me suis particulièrement attachée à la cérémonie de l’aube. J’ai gravi vaillamment les escaliers à 4h30 du matin. Le grand prêtre nous a bénis un à un, puis les moines, crânes rasés et vêtus de somptueuses robes de soie vinrent se mettre à genoux devant l’autel. Des lectures de textes sacrés entrecoupées de sons de gong et de volutes d’encens. Tout un rituel s’ensuit pendant près de 2 h. Photos interdites…

Le temple de Zenkō-ji, dont la cloche avait sonné l’ouverture de la cérémonie d’inauguration des Jeux d’hiver de Nagano en 1998, a refusé de participer au relais de la flamme olympique, lors des Jeux de Pékin, en 2008, en solidarité avec les Tibétains. Il devait être le point de départ de la flamme dans le pays, et a contraint le Japon à choisir un autre point de départ. Il fut vandalisé quelques jours plus tard, peut-être en relation avec cette décision…

                          Ensuite, j’ai pris un train local pour me rendre à Obuse où vécu Hokusaï. C’est une petite ville aux multiples secrets, avec un très beau centre montrant de luxueuses maisons anciennes. Mais elle n’a pas toujours été une petite ville. À l’époque Edo, elle était un important domaine féodal qui avait su tirer profit de son emplacement idéal sur les routes commerciales du centre du Japon pour prospérer. Outre des industriels, elle attirait à cette époque des artistes de renom, dont l’un des plus célèbres : Katsushika Hokusai. Résidant à Edo (aujourd’hui Tokyo), il a passé beaucoup de temps à Obuse dans les dernières années de sa vie. Il y est venu pour la première fois en 1844 à l’invitation d’un jeune marchand local qui avait brillamment réussi dans le commerce, et qui lui fit construire une demeure où il a pu travailler confortablement et calmement jusqu’à la fin de sa vie.

Cette histoire est retracée dans le très beau musée Hokusai, situé en plein cœur d’Obuse, au milieu des vignobles et des châtaigneraies. Le lieu abrite d’innombrables œuvres de l’artiste, et, notamment, des peintures réalisées ici à la fin de sa vie. On peut visionner des vidéos retraçant la belle carrière de cet artiste, dont ses œuvres les plus célèbres : Les trente-six vues du Mont Fuji :

Tout commence à la fin de l’époque Edo (1603-1868), quand Kozan Takai, peintre d’ukiyo-e confucianiste, voyage à Edo (l’ancienne Tokyo) et rencontre l’artiste déjà célèbre Hokusai Katsushika. Quelques années plus tard, ce dernier lui rend visite à Obuse. C’est le début d’une amitié artistique. Kozan est issu d’une riche famille de marchands de saké. Il aime l’art mais devient surtout un mécène pour les artistes, particulièrement pour Hokusai. Il lui fait construire un atelier sur place pour lui permettre de se consacrer pleinement à la peinture. Il a déjà 83 ans, Kozan 37. Par générosité, l’artiste fait plusieurs séjours à Obuse jusqu’à ses 89 ans, laissant de nombreuses œuvres derrière lui.

                    Coup de chance, ma longue journée fut complétée par la fête d’Obon (fête des âmes). Elle se déroule au milieu du mois d’août, lors des vacances d’été. Les Japonais rentrent dans leurs familles pour honorer leurs ancêtres et en profitent pour participer à de nombreux festivals locaux et régionaux (matsuri ), que j’ai déjà évoqués précédemment.

Au Japon la perception de la mort n’est pas exactement la même qu’en Occident. La disparition d’un proche signifie un renouveau pour son âme. La fête d’Obon traduit bien cet état d’esprit. Chaque famille agrémente l’autel de la maison appelé butsudan de certaines offrandes : de l’encens, des fleurs ou des fruits selon les régions. Obon est un rassemblement familial. Des danses traditionnelles sont associées à cet événement. Chanteurs et musiciens animent les rues et places où les visiteurs, vêtus de leurs yucatas dansent en rond. Au son du tambour, une jeune femme dirigeait cet ensemble…

             Je ne pouvais pas passer dans le Nord du Japon (Akita) sans aller visiter la ville de Kakunodate 角館, le fief des samouraïs.

                           On dénombre plus de 80 demeures, dont une bonne dizaine sont entièrement d’époque (XVème siècle) bien entretenues entourées d’un beau jardin aux essences multiples.

Certaines sont transformées en musée (famille Aoyagike). Ces maisons sont habitées et conservées depuis l’époque Edo(1603-1868) et n’ont pas été influencées par l’occidentalisation voulue à l’époque Meiji (1868-1912)

La ville a donc gardé la même allure depuis 400 ans, avec ses ruelles tranquilles, son quartier résidentiel au charme mystérieux. En 1620, le Daimyô (gouverneur féodal du XIIe au XIXe siècle) Ashina ordonne de construire une citadelle au nord de la plaine de Senboku, un lieu entouré de montagnes, idéal pour rester protégé. Pourtant en 1656, la famille Satake s’empare de la citadelle, gardant le pouvoir durant 200 ans. Un bienfait car Kakunodate connaitra, alors, une grande prospérité, devenant le centre politique, économique et culturel de la région du Senboku.

                       Uchimachi  est le quartier des maisons de samouraïs, jalousement gardées par les descendants des fameux guerriers qui nous ouvrent leur porte, gratuitement. La ville est coupée en deux par une grande place appelée Hiyoke. C’est une nécessité adoptée depuis longtemps afin de protéger des incendies les quartiers de maisons en bois des commerçants et des samouraïs.

Au bord de la rivière Hinokinai, un long tunnel de cerisiers, ou somei yoshino, s’étend sur plus de deux kilomètres depuis 1934. Ils ont été plantés pour fêter la naissance de l’empereur du Japon Akihito, qui vient d’abdiquer pour laisser le pouvoir à son fils. Début mai, sous les branches de cerisiers aux fleurs roses, les bords de la rivière offrent, ainsi, un spectacle enchanteur. C’est ce qui a fait surnommé cette ville « la petite Kyoto du Tohoku »

                Kakunodate est, donc, connue pour la magnificence de ses cerisiers et ses maisons de samouraïs, mais également pour le travail du kaba-zaiku : objets réalisés en écorce de cerisier polie, excessivement chers ! . L’écorce est d’abord nettoyée et traitée pour la rendre lisse et uniforme. Le bois de l’arbre lui-même est découpé dans la forme souhaitée, puis l’écorce est ensuite ré-appliquée en usant de la sève du bois comme adhésif. Le processus d’application consiste à utiliser une petite truelle métallique chauffée au feu. Chaque surface nécessitant une procédure distincte, ce travail prend beaucoup de temps…

                            Vendredi 9 août… Ce jour à Hiraizumi-Chō, les temples rivalisent de beauté, les originaux brûlés, ont été reconstruits à l’identique.

                           平泉町, Hiraizumi-chō, inscrite, avec les cinq sites qui l’entourent, au patrimoine mondial de l’humanité, est un bourg de 8.000 habitants, environ, situé dans le nord de l’île de Honshū, dans la préfecture d’Iwate. Mais elle a un passé historique remarquable, rivalisant, au XIIe siècle d’opulence avec Kyoto !…

Je suis enchantée par une allée de cryptomères âgés de plus de 350 ans dont les racines torturées témoignent de leur longue vie.

                     Puis de longs chemins compliqués de trains et bus locaux, m’ont conduite à la beauté calme des gorges de Gembikei, après avoir traversé de tous petits villages aux maisons basses avec jardinets, fleurs bichonnées, visages burinés des habitants…

                      La beauté de ces gorges est renommée depuis des siècles. Le seigneur du clan Date de Sendai, Date Masamune (1567-1636), considérant qu’il s’agissait là d’un lieu à la beauté extraordinaire s’y rendait régulièrement. Il y aurait même fait planter des cerisiers afin de sublimer un peu plus le cadre. Une cinquantaine d’arbres fleurissent toujours chaque printemps. La rivière Iwai aux eaux turquoise qui y coule est tempétueuse. Son fort courant drainant sable et cailloux dans des tourbillons a creusé au fil du temps de larges crevasses dans les rochers à proximité de la rive.

                       Ce matin, très tôt, j’ai pris un train pour aller voir le célèbre marché de poissons à Shiogama, mais celui-ci n’a pas grand-chose à voir avec celui de Tokyo. Puis changement de cap pour arriver à Hiraizumi avec changement de train. Pas d’auberge de jeunesse ici ; donc j’avais réservé un petit hôtel, mais un peu éloigné, en indiquant mon heure d’arrivée…

                       Quelle ne fut pas ma surprise, à la gare, de constater que j’étais attendue !… Et je viens de goûter aux joies d’un très bel onsen… Agréable hôtel ! Tout se passe bien.

                         Aujourd’hui, quelques aquarelles de mon carnet de voyage…

                                           Matsuri Tanaba, à Sendaï

                      En espérant que le Fuji-san ne va pas se réveiller !… Mais, peut-être pour un petit feu d’artifice pour un certain mariage… Qui sait ?…

                       Aujourd’hui je me suis éloignée de Sendaï pour aller, par le train local, sur les traces du poète-voyageur Matsuo Bashō à Yamagata située à 60 km, afin de visiter le temple Yama-dera (山寺, litt. « temple de la montagne »). C’est un temple bouddhique, construit à flanc de montagne ; son véritable nom est Risshaku-ji (立石寺 – temple des rochers debout). Il est constitué, en réalité, d’une quarantaine de bâtiments, certains localisés à la base de la montagne tandis que d’autres s’élèvent au sommet, à des altitudes comprises entre 300 et 420 mètres. Au sein du bâtiment Konponchu-do brûle une flamme importée du temple Enryaku à Kyoto et qui serait présente sur place, et allumée, depuis la création du Yamadera, soit en l’an 860 ! C’est ici que Matsuo Bashō a composé l’un de ses plus célèbres haïkus :

« 閑さや – 巖にしみ入る – 蝉の声 »

« Shizukasa ya – iwa ni shimiiru – semi no koe »

« Ah le silence

et vrille, vrille le roc

le cri des cigales »

                      Eh bien, c’est tout-à-fait cela : aller sur la montagne, gravir les 1200 marches (à la température de 35 degrés), accompagnée des chants des cigales et de l’odeur des grands pins… Des temples sont accrochés à la montagne, qui laissent découvrir des rochers aux formes étranges. Tout est silence…

                       En 1932 le Risshaku-ji fut classé site historique national du Japon, mais, en 1996, un honneur d’un autre genre lui fut décerné. En effet, le Ministère de l’environnement japonais, dans l’intention de combattre la pollution sonore, décida de créer une liste de cent sons naturels du Japon… dans laquelle on retrouve le chant des cigales du Yamadera…

                     Aujourd’hui visite de la belle ville moderne et très arborée de Sendaï. Peuplée de 1.100.000 habitants, 仙台市, Sendai-shi est l’une des douze plus grandes villes du Japon, la plus importante de la région du Tohoku. Entre les montagnes, à l’est et la côte du Pacifique à l’ouest. La plupart des montagnes de Sendaï sont de très anciens volcans endormis. On y rencontre de nombreuses sources chaudes témoignant d’une activité hydrothermique. Elle possède un château, construit près de la rivière Hirose-gawa, afin de l’utiliser comme douve naturelle. La rivière est réputée pour son eau exceptionnellement propre et sa beauté naturelle, et a été choisie par l’Agence japonaise pour l’environnement comme l’une des « 100 Grandes eaux du Japon ». De beaux musées et temples détruits pendant la guerre et reconstruits à l’identique, au poil près.

                    Le Zuihō-den est un mausolée orné d’un seigneur féodal d’Edo, aux belles sculptures. Un musée s’élève à proximité du tombeau :

                    En ce moment, le matsuri de Sendaï bat son plein. Les Japonais célèbreraient chaque année entre 100 000 et 300 000 fêtes (matsuri). Dans pratiquement chaque communauté de l’Archipel, il existe un matsuri unique en son genre aux origines et des caractéristiques tout à fait particulières. Les habitants ont une affection particulière pour ces fêtes traditionnelles qui ponctuent la vie du pays, tout au long de l’année. Beaucoup de ces fêtes sont étroitement liées à un moment particulier du calendrier, entre autres la célébration du repiquage du riz au printemps et les rituels de conjuration des épidémies, typhons et autres ravages provoqués par les insectes dans les cultures pendant l’été. La récolte du riz en automne est l’occasion d’autres fêtes pour remercier les divinités (kami). Les matsuri célébrés en hiver sont, quant à eux, destinés à purifier les membres de la communauté avant la fin de l’année et à les revigorer pendant la saison froide. Le cycle des fêtes célébrées tout au long de l’année au Japon témoigne du sens aigu du changement des saisons des habitants de l’Archipel.

                      De grandes banderoles et guirlandes multicolores attachées à des mâts où chaque couleur a sa signification. Je suis allée voir le feu d’artifice qui ouvre le matsuri.

                     À cette occasion, les jeunes gens ont revêtu leurs beaux kimonos et yukatas. Les familles se promènent et pique-niquent sur les pelouses en s’éventant. Il faut bon vivre à Sendaï malgré la bonne chaleur bien « humide »…

Le clou de la journée de ce lundi 5 août a été la visite de la baie de Matsushima située à 20 kms de Sendaï. La baie de Matsushima est, dit-on, l’un des trois plus beaux paysages du Japon ! Elle offre, en effet, un spectacle saisissant. Les pins qui revêtent ses 260 îlots ont donné son nom à l’archipel, “îles aux pins", et lui ont valu de faire partie des Nihon sankei, les trois paysages les plus pittoresques du pays, aux côtés d’Itsukushima, sur l’île de Miyajima, et d’Amanohashidate, au nord de Kyoto.

Les îles de Matsushima sont le résultat d’un phénomène géologique singulier : chacune d’elles est la pointe émergée d’une ancienne vallée recouverte par les eaux au gré des mouvements tectoniques. Au sein de l’archipel, la profondeur de la mer ne dépasse pas 10 mètres. Le temps ne laissa dépasser que ces îlots et l’érosion leur donna toutes les formes imaginables, dont certaines aux allures de champignon. Les pins profitèrent de ces conditions naturelles favorables pour recouvrir l’archipel d’un manteau de verdure et achever d’en faire un paysage unique au Japon.

J’ai pu admirer dans le calme temples et jardins sans oublier les quatre vues recommandées (magnifique, mystérieuse, splendide et dynamique) de ce paysage insulaire qui semble flotter sur la mer et s’étendre à l ‘infini dans le ciel. Je comprends que les moines aient choisi cet endroit !

                         Aujourd’hui, je pars pour Sendaï dans le Shinkansen (train rapide et beaucoup plus confortable et précis que notre TGV).

                        Et puis, voilà qu’à peine arrivée, je vis un tremblement de terre de force 6,3 !…

Séisme de magnitude 6,3 à 52 km de Minamisōma, préfecture de Fukushimal. 4 août à 12h 23 (heure de Paris)

Donc 19h 30 pour moi !… Bon rien de grave, mais l’émotion est là ! Ce matin je suis passée par Fukushima. Tout avait l’air bien calme. L’épicentre se trouve non loin des côtes de Sendaï où je suis. La nuit tombe vite, ici. Il faisait déjà noir depuis longtemps. Tout le monde est descendu dans la rue et même les Japonais qui ont l’habitude étaient effrayés. Ils sont collés à la TV… En espérant qu’il n’y aura pas de choc plus grave…

             Je ne m’inquiète pas ; je me console devant une assiette de sushis et une bière de Sapporo.

             Tiens, rions un peu, avant de nous endormir : une photo de cet après-midi auprès de la statue de bronze d’un sumo qui fut très célèbre au Japon :

                    J’ai quitté Paris le 2 août afin d’entamer un troisième voyage au Japon. Du côté des Alpes japonaises, cette fois !

                    Ce sera, donc, après l’automne et le printemps, le Japon en été !

                   Me voilà bien arrivée à Tokyo, sans problème… Tout glisse bien comme leur train. Une douce chaleur enveloppante m’a envahie à la sortie de l’avion.

                   Quand il fait chaud — et il fait chaud ! — je suis dans mon élément. Mais c’est vrai : on transpire bien !

                   J’ai eu le temps d’aller déjà dans un musée mais l’expo annoncée sur Bonnard était terminée… depuis un an !… Ils ne mettent pas à jour leur calendrier !

J’ai retrouvé l’ambiance frénétique et pleine de lumière de Rappongi :

La nuit tombe très tôt. Je continue ma collection de photos de plaques d’égout…

              Et je dois penser à me sustenter…

En fait, j’ai dégusté ces trois coquillages préparés genre barbecue. J’ai craqué quand j’ai vu cela, dans l’avion on meurt de faim maintenant et il faut payer pour avoir un extra…

              Première impression de Tokyo la nuit :

             Ensuite, je vais retrouver mon lit… Je dors dans une auberge de jeunesse près du parc Ueno. Très bien située et jeunes sympas, mais il me faut grimper sur le lit en hauteur où m’attend un bon matelas moelleux.

            Bonne nuit, les amis !

                   Aujourd’hui, nous passons la journée en mer, mais, ce soir, nous avons la surprise de voir fêter l’anniversaire de notre voisin de table :

                 Il est fêté avec un gâteau — dont il nous fait profiter ! — et des danses, s’il vous plaît !

                              (vidéo)

             Demain matin, 1er avril, nous débarquons à Hiva Oa, en pleine fête de Pâques !…

                    Nous sommes vendredi 30 mars 2018, et c’est, aujourd’hui, le Vendredi Saint, ce qui est important, pour les habitants et aussi pour les occupants du bateau ! Nous abordons l’île de Farakava.

                    Fakarava est un atoll situé dans l’archipel des Tuamotu.

                   Après le débarquement, nous longeons à pied un petit sentier qui mène à des plages paradisiaques. Un petit orchestre nous accueille, comme il est de coutume dans toutes les îles que nous aborderons. J’ai l’impression d’être sur une carte postale : une bande de cocotiers penchent doucement leurs longs bras au gré du vent frémissant. On peut entrevoir ce ciel d’un bleu insolent où quelques nuages passent langoureusement. Le sable fin et cette mer d’une infinité de bleus nous invitent à plonger dans ces eaux. Divers poissons nous accompagnent et grâce à nos masques, nous pouvons les voir se faufiler. Tout est doux, et je comprends ce que le mot indolent signifie. Une jolie petite église est là, bien plantée, toute propre, encadrée de ces beaux palmiers.

                   Ici, encore, nous sommes accueillis en musique…

                                  (vidéo)

                Demain, 31 mars, nous passerons la journée en mer… Ce qui nous permettra de profiter de tout ce que nous propose le navire, et, notamment, les conférences.

                       Nous sommes accueillis, sur le navire, par des danses polynésiennes :

       Vous pouvez, également, visionner les vidéos en “image dans l’image", ou en plein écran, en cliquant sur les boutons ad hoc)

                 Nous quittons Tahiti et passerons le reste de cette journée en mer, avant de pour gagner l’île de Fakarava. ce qui nous permettra de faire connaissance avec le navire qui nous hébergera pendant 14 jours…

                        (vidéo)

                    Le repas est bientôt servi dans la salle à manger !…

                 Noua aurons droit à un beau coucher de soleil… Bonne nuit !…

               Aujourd’hui, 29 mars 2018, nous embarquons sur l’Aranui V pour un périple qui nous permettra de visiter les îles Marquises…

               Les îles Marquises sont situées dans l’Océan Pacifique. Elles forment un des cinq archipels de la Polynésie française. Elles sont au nombre de quinze, de formation volcanique, à 4000 km d’Hawaï et 1400 km de Papeete (Tahiti). Environ 8000 personnes y vivent. On y cultive le coprah et le noni (fruit jaune avec des propriétés thérapeutiques). Les habitants sculptent le bois et les os.

               Les Marquises sont habitées par des Polynésiens dès 150 av. J.-C. Ils venaient des Samoa et des Tonga. Chaque vallée était le territoire d’une tribu avec un système social propre, une aristocratie et un clergé. Des guerres tribales opposaient parfois les Marquisiens qui pratiquaient, alors, le cannibalisme rituel avec les prisonniers de guerre. Le premier souverain de l’île de Pâques, Ariki Hotu Matu’a, serait venu, avec sa tribu, de « Hiva » (Nuku Hiva ou Hiva Oa) aux Marquises.

Explorations européennes

                Le premier Européen qui en fait la découverte est l’Espagnol Álvaro de Mendaña en 1595. Deux siècles passèrent, ensuite, avant qu’un autre Européen, James Cook, ne revienne et y reste plus d’un mois pour se reposer de son exploration de l’Antarctique. Deux mois plus tard, le Français Étienne Marchand prend possession de l’archipel au nom de la France, et le nomme « îles de la Révolution ».

               Johann Adam von Krusenstern, capitaine de la marine impériale russe, visite en 1804 les îles Marquises lors de son voyage de circumnavigation (1803-1806). Il découvre, sur la côte sud-occidentale de Nuku Hiva, une baie (actuelle baie d’Hakaui).

               En 1842, le Français Aubert du Petit-Thouars prend possession de l’archipel, qui est intégré aux Établissements français de l’Océanie. Dès cette époque, du Petit-Thouars, ainsi que François Guizot, envisagent de créer en cet endroit un lieu accueillant les condamnés à la peine de mort.

               D’une superficie totale de 997 km2, ces îles constituent un des archipels les plus étendus de la Polynésie française. Elles se situent au sud de l’équateur, à une distance comprise entre 975 km (de Nuku Hiva) et 1 159 km (de Fatu Hiva). Cet archipel se situe, d’autre part, à environ 1000 km au nord-nord-est des îles Tuamotu. Depuis Nuku Hiva, où se situe le centre administratif de l’archipel, il est nécessaire d’effectuer un parcours de 1 398 km pour rejoindre Tahiti, dans les îles de la Société.

              Toutes les îles des Marquises sont d’origine volcanique, à l’exception de Motu One : elles ont été formées par le point chaud des Marquises. Elles ont un relief escarpé et ne sont pas protégées par un récif de corail (sauf Fatu Hiva et quelques vallées comme Anaho à Nuku-Hiva). Les sommets peuvent atteindre les 1 100 mètres d’altitude. Les falaises plongent dans la mer jusque dans les fonds marins et sont constamment érodées par les courants du Pacifique-Sud. Les côtes ont l’aspect d’une muraille coupée de profondes crevasses et de quelques plages. Quelques vallées profondes et isolées coupent les chaînes de montagnes.

             Les paysages volcaniques sont à l’origine de nombreux noms de lieux : Hiva Oa, La Grande Crête ; Nuku Hiva, La Crête des Falaises ; Fatu Hiva, Les Neuf Roches ou la Neuvième Île ; Fatu Huku, Morceau de Pierre ; Ua Pou, Les Deux Piliers, sans oublier la surprenante « Baie des Verges » que les missionnaires changèrent en « Baie des Vierges ».

Petite histoire de l’Aranui.

            L’Aranui (qui signifie « le long chemin »), est un cargo mixte qui assure la liaison entre Tahiti et les îles lointaines de l’archipel des Marquises. À l’origine de cette aventure, en 1954, un chinois polynésien nommé Wong lance la Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM). Son navire, à l’origine, assurait la liaison entre l’archipel des Tuamutu et l’archipel des Gambier. Ce premier bateau fera naufrage quelques années plus tard. Il sera remplacé par l’Aranui I, puis l’Aranui II, l’Aranui III et l’Aranui V qui sera inauguré le 8 décembre 2015 à Papeete. Il n’existe pas d’Aranui 4, ce chiffre portant malheur pour les Chinois…

                       Après un pique-nique, nous remontons dans la camionnette 4x4 et repartons pour traverser l’île. Les chemins ne sont pas faciles et, parfois, vertigineux :

                    Notre guide dégage, sur le chemin, un ananas qu’il a planté il y a quelque temps. La nature est généreuse, ici, les fruits poussent en abondance !

                 Il y a une vraie marche à descendre… La voiture tiendra-t-elle le coup ? Heureusement, notre guide connaît parfaitement les lieux et se révèle un chauffeur hors pair. C’est heureux, car certains virages en épingle à cheveux que l’on doit prendre en dérapage au bord du ravin sonst susceptibles de vous donner des sueurs froides !…

                 Nous parvenons aux abords du lac Vaihairia le seul lac naturel d’altitude de Tahiti. Un endroit enchanteur ! Nous y faisons une pause…

               Vous pouvez admirer ce panorama en grande taille ici (Cliquez !)

               Notre guide, puis l’un de nos collègues vietnamiens profitent des eaux d’une cascade pour se rafraîchir !… Assez froide, la cascade

              La nature est si foisonnante que notre chauffeur va dégager le chemin, déjà encombrée par la végétation luxuriante !

               Et, enfin, c’est le retour à Papeete… et la nuit. Demain, nous embarquerons pour les Marquises à bord de l’Aranui V !

                Aujourd’hui, après avoir rendu la voiture, nous louons les services d’un guide local, qui nous retrouve là-bas et nous emmène, dans sa camionnette à bancs, jusqu’à Papeete où il prend en charge également deux touristes vietnamiens, un père (qui ne parle qu’anglais) et son fils qui feront le voyage avec nous. En chemin, nous rencontrerons d’autres petits véhicules transportant des touristes, mais il s’arrêteront à midi, après un circuit facile, alors que nous traverserons l’île du nord au sud par des chemins montagneux et escarpés que nous n’aurions su prendre avec une voiture normal (le véhicule de notre guide a les quatre roues motrices et il s’est trouvé en difficulté deux ou trois fois, sur le trajet).

              Nous admirons de magnifiques paysages…

            Nous franchissons un gué…

           Un homme nourrit des anguilles avec du pain (notre guide en avait acheté, quand nous avions fait les courses pour le pique-nique au supermarché où ils nous avait arrêtés).

              Nous entrons dans la vallée Papenoo

                        Après un pique-nique dans un endroit paradisiaque, nous allons entamer la traversée des montagnes…

                    Après notre petite semaine sur l’île de Pâques, nous voilà à Tahiti, accueillis à l’aéroport par des jolies vahinés, un collier de fleurs de Tiare (un petit arbuste au puissant parfum de jasmin) à notre cou. Déjà enveloppés par la douce moiteur du climat polynésien, nous passerons 2 jours sur l’île avant de regagner le but de notre voyage, la visite de l’archipel des Iles Marquises sur l’Aranui V.

               Après une brève nuit passée dans le charmant petit hôtel que nous avions réservé et après un bon petit-déjeuner agrémenté des gâteaux concoctés par notre hôtesse, nous louons une voiture afin de faire le tour de l’île, en nous proposant, le lendemain, d’en visiter l’intérieur (mais, là, les chemins étant fort difficiles et dangereux, dans les montagnes, nous louerons les services d’un guide).

               Nous déjeunons au bord de la mer dans un délicieux restaurant que l’on nous avait conseillé, au sud de l’île. Les eaux étaient claires et limpides. C’était un plaisir de voir ces petits poissons nager tout près de nous, sous ce soleil…

             Les jardins sont magnifiques et les cocotiers servent de poteaux télégraphiques…

          Près de Mataeia, nous visitons le jardin d’eau de Vaipahi, très vite, hélas, parce qu’il ferme tôt !…

           Le soleil se couche tôt, sous ces latitudes… nous dînerons en ville, dans les jardins près du port de Papeete et ne rendrons la voiture que le lendemain matin.

                        Après l’île de Pâques, c’est ici que commence le récit de mon voyage à Tahiti et aux îles Marquises (27-29 mars 2018 et 29 mars au 11 avril 2018)

Pour lire tous les articles consacrés à l’île de Pâques, cliquer sur cette catégorie, dans le menu de droite, ou ici.

Pour lire tous les articles consacrés à Tahiti, cliquer sur cette catégorie, dans le menu de droite, ou ici.

Pour lire tous les articles consacrés aux Marquises, cliquer dans cette catégorie, dans le menu de droite, ou ici.

                         Il ne fait guère de doute que ce sont les Polynésiens qui, grâce à leur parfaite science maritime, leur organisation sociale et leur technologie les rendant capables de construire de grands et solides navires, peuplèrent l’île de Pâques. C’était, du reste, l’opinion des explorateurs du XVIIIe siècle. Comme James Cook, constatant que Iti Iti, un jeune homme de Bora Bora (une des îles de la Société, en Polynésie française) qui l’accompagnait, était en mesure de tenir une conversation avec les indigènes, l’idiome rapa nui étant proche parent du marquisien, langue polynésienne, de la famille des langues austronésiennes.

Cependant, l’observation des réalisations colossales accomplies sur un espace minuscule par quelques hommes dénués de tout (au XVIIIe siècle, les voyageurs décrivent une île complètement dénudée) a stimulé les imaginations, et on leur a prêté, au cours du temps et des ouvrages, de l’Égypte à l’Amérique, en passant par l’Atlantide et les extraterrestres, les origines les plus diverses et les plus délirantes. À peu près toutes les parties émergées, voire mythiques, du globe ont été passées en revue, dans les pages de l’abondante et foisonnante littérature qui a été consacrée à l’île…

Et, déjà, en 1899, comme le fait remarquer Michel Orliac, Pierre Loti contribuait, par le talent de ses évocations poétiques, à la création du mythe, en décrivant, dans le journal qu’il tenait à bord de La Flore, à propos des coulées de lave refroidie, polies par l’érosion, qui s’enfoncent dans la mer,

« des routes dallées, comme étaient les voies romaines, [qui] descendent se perdre dans l’Océan », puis : « Par ailleurs, l’île semble bien petite en proportion de cette zone considérable, occupée par les monuments et les idoles. Était-ce donc une île sacrée, où l’on venait de loin pour des cérémonies religieuses, à l’époque très ancienne de la splendeur des Polynésiens, quand les rois des archipels avaient encore des pirogues de guerre capables d’affronter les tempêtes du bien ce pays est-il un lambeau de quelque continent submergé jadis comme celui des Atlantes ? ».

La vérité est que ce petit peuple a accompli de grandes choses, en tentant vaillamment de résister aux vicissitudes de son environnement, sur cette terre minuscule, dont l’article de Michel Orliac, dont je reprendrai quelques passages, brosse, ici, très justement, l’histoire.

« Ainsi, depuis un centre de production unique, les œuvres exprimant la fierté des lignages circulent, sans doute de façon très solennelle, à travers de nombreux territoires. Ces déplacements nécessitent des rencontres destinées à obtenir l’autorisation et l’aide de chacune des autorités territoriales. C’est l’occasion d’honorer, par des fêtes, les dieux et les ancêtres respectifs.»

« Deux cent trente moai ont rejoint leurs ahu — qui peuvent en porter jusqu’à quinze, tel celui de Tongariki. Quatre cents statues sont restées dans la carrière ; certaines sont en cours d’élaboration ; d’autres, achevées, sont plantées dans les flancs du cratère, enfouies parfois jusqu’au menton dans les déchets d’extraction. Ainsi, pendant sept ou huit siècles, les Pascuans ont déployé une énergie folle dans la sculpture et le déplacement des géants de pierre. Mais ceci n’est rien auprès de la construction des ahu qui les exposaient. Les plus grands, longs de cent cinquante mètres, ont mobilisé des milliers de mètres cubes de terre et de roches, parfois énormes.

« Ces réalisations impliquent le recours à une grande quantité de matières premières d’origine végétale : fibres des câbles de traction, madriers des leviers, fûts des trains de roulement. La flore de l’île de Pâques pouvait alors largement satisfaire ces besoins extraordinaires, qui s’ajoutaient à ceux, plus courants, de la construction des bateaux et des édifices terrestres. En effet, les analyses polliniques montrent un paysage où des bosquets de l’arbuste toromiro sont abrités par le plus grand des palmiers, Paschalococos disperta.

Depuis 1995, nos travaux sur les végétaux utilisés comme combustibles ont révélé une flore ligneuse beaucoup plus variée que celle conservée par les pollens ; en effet, ils ajoutent quatorze arbres et arbustes aux huit connus dans la flore actuelle et par les pollens. Par ailleurs, ils montrent que la brusque disparition des arbres se situe au XVIe siècle ou plus probablement au XVIIe, et non au début du XVe siècle, comme l’annoncent les analyses polliniques. »

La thèse de l’écocide, soutenue, par exemple, par l’anthropologue américain Jared Diamond, est controversée. Cela dit, les Pascuans faisaient, tout de même, une utilisation outrancière du bois : pour la crémation des morts, pour cuisiner, pour le transport des statues géantes, pour leurs bateaux… En outre, les clans vainqueurs n’hésitaient pas à détruire les arbres des vaincus en les incendiant, comme c’était le cas dans toute la Polynésie lors des guerres tribales : on tuait les hommes, on emportait les femmes, voire les enfants, et on anéantissait systématiquement les ressources alimentaires des perdants (bananiers, arbres à pain, etc.). Sans compter l’action dévastatrice du rat polynésien, importé par l’homme, responsable probable de la disparition du palmier endémique.

Or, donc, quelle que soit la cause réelle de la déforestation, surexploitation du milieu ou accident climatique (sécheresse provoquée par le phénomène du Niño et aggravant les effets de l’action humaine sur un écosystème fragile), celle-ci a eu pour terrible conséquence une raréfaction des pluies. L’île comptait, alors, probablement, 8 000 habitants qu’il était devenu difficile de nourrir. Tous les dauphins avaient été massacrés depuis longtemps, comme le montrent les fouilles pratiquées à Anakena, les ressources agricoles, faute d’eau, étaient presque épuisées. Seuls de petits jardins ou des tunnels de lave au toit effondré, comme nous l’avons vu dans la grotte de Ana Te Pahu, conservant l’humidité, à l’abri du vent, du sel et des embruns, ont permis aux Pascuans de subsister. Ces jardins, des espaces restreints entourés de murs, souvent autour d’un enfoncement du relief, les manavai, ne pouvaient subvenir qu’aux besoins d’une population très réduite. D’où les guerres entre clans. D’où, également, l’anthropophagie, parfois évoquée.     

Les oiseaux, ne pouvant plus nicher, auraient déserté l’île et la raréfaction du bois signifiait moins de bateaux, puis plus de bateaux du tout !…   L’une des activités essentielles des Pascuans étant la pêche, comme en témoignent les nombreux hameçons découverts sur les sites et les pétroglyphes, la pêche en haute mer devenait impossible, comme la liaison avec d’autres îles. Petit à petit, les Rapa Nui se sont retrouvés sans pirogues dignes de ce nom et, du reste, les premiers Européens n’ont observé que de simples « barcasses », inaptes à une véritable utilisation en mer.

Au demeurant, confection et érection des statues, toujours plus grandes et plus majestueuses, destinées à témoigner de la suprématie du clan, devenaient, sur la fin, prodigieusement coûteuses en énergie, pour cette petite population, car les ouvriers employés à cet effet ne pêchaient ni ne cultivaient et il fallait, cependant, les nourrir. Ce qui explique, également, la différence entre le nombre de moaï sculptés (env. un millier) et les quelque trois cents érigés sur les plates-formes. Les statues n’étaient peut-être pas seulement renversées par les ennemis, mais pouvaient s’écrouler, aussi, du fait d’un défaut de maintenance des ahu, voire par les agissements d’une communauté en perte de foi, lassée de constater que le « mana » qu’elles étaient censés répandre sur le peuple ne parvenait plus à lui permettre de subsister.

Michel Oriac ajoute :

« L’adaptation des Pascuans se traduit évidemment par l’abandon de la sculpture des moaï ; par ailleurs, les nouveaux ahu ne comportent plus de blocs de grande dimension ; les cadavres ne subissent plus la crémation, dévoreuse de bois ; mais les restes des ancêtres trouvent toujours leur place dans le ahu ancestral : des espaces sont aménagés dans les anciennes plates-formes et entre les statues effondrées. »

Et c’est, sans doute, une explication à l’avènement, au XVIIe siècle, après la crise, de la cérémonie du tangata manu (homme-oiseau) sur le haut-lieu d’Orongo. On ne sait à quand remonte le culte de Make-Make, le dieu créateur, qui assure la fertilité, mais ce rite est, sans doute, une tentative sinon de supprimer, mais, du moins, de maîtriser la violence, en désignant et en renouvelant, d’année en année, un arbitre qui pût endiguer l’anarchie destructrice.

De toute cette histoire, effervescente et riche en événements, nous retiendrons que cette petite société a montré une résistance exemplaire aux variations de son environnement, et je terminerai par cette citation d’Alfred Métraux : « Le miracle de l’île de Pâques réside dans cette audace qui a poussé les habitants d’une petite île, dénuée de ressources, à dresser sur l’horizon du Pacifique des monuments dignes d’un grand peuple. »

Pour terminer, rassasions-nous de quelques images de cette belle île… mythique, parsemées, si vous le voulez bien, de l’évocation des mythes et légendes qui y ont pris naissance…

                    En raison de son isolement, cette île a été chargée de mystère. L’histoire du peuple Rapa Nui et de sa culture n’a jamais été complètement élucidée et cela a donné lieu à nombre de mythes et légendes transmis oralement par les indigènes et recueillis par les premiers visiteurs. Bien évidemment, ces mythes, qui tentent d’expliquer les événements passés, sont généralement embellis ou enjolivés par l’imagination du conteur… ou de l’auditeur. Par conséquent, la reconstruction historique basée sur ces contes navigue entre réalité et fantaisie…

                                      Hotu Matu’a et les sept explorateurs

C’est la légende principale de Rapanui, qui tente d’expliquer la colonisation de l’île de Pâques. La tradition orale de l’île de Pâques, telle qu’elle a été recueillie par les différents explorateurs et missionnaires européens (entre autres Jakob Roggeveen, James Cook et ses naturalistes Reinhold et Georg Forster, Eugène Eyraud, Catherine Routledge et Alfred Métraux) fait état d’un chef de clan (ariki nui signifiant « grand roi») de l’île de Hiva (peut-être Nuku Hiva ou Hiva Oa dans l’archipel des Marquises), lequel, confronté à des problèmes de surpopulation et de rivalités territoriales accrues dans sa terre d’origine, aurait envoyé sept va’a (grandes pirogues) vers le soleil du matin, afin de trouver de nouvelles terres inhabitées. L’une d’elles ayant découvert l’île de Pâques, le chef Hotu Matu’a s’embarqua avec ses prêtres et son peuple pour s’installer sur la nouvelle terre qui prit alors le nom de Te kainga a Hotu Matu’a (« le peuple de Hotu Matu’a »). Certains évoquent, aussi, le rêve d’Hau Maka, prêtre du grand roi (voir précédemment).

Thor Heyerdahl, quant à lui, fait état d’une version plus sanglante : Hotu Matu’a, ayant perdu une guerre féroce pour le contrôle de Hiva, aurait étéjeté à la mer par ses ennemis, avec les survivants de son clan, et n’aurait dû son salut qu’à la découverte providentielle de l’île de Pâques. Heyerdahl lui-même inclinait à penser, et souhaitait démontrer que les premiers habitants de l’île de Pâques provenaient, au moins pour partie, d’Amérique du Sud et que leur classe dominante, les longues-oreilles (voir plus loin), était issue des civilisations précolombiennes andines.

                                                  Le triangle polynésien

Revenons à la légende… Après plusieurs jours de navigation, les sept explorateurs sont arrivés sur une petite île inhabitée, qui semblait assez fertile pour vivre. On dit que, outre les ignames, les explorateurs avaient apporté un moaï avec eux et un collier de perles, qui avaient été abandonnés lors de leur retour à Hiva, en laissant derrière eux sur l’île un seul explorateur. Quelque temps plus tard, Hotu Matu’a accosta sur l’île sur deux grands navires avec son entourage, qui se composait de sa femme, sa sœur et d’une centaine d’autres personnes. Depuis lors, l’île a été appelée Te pito o te Henua, ce qui signifie « nombril du monde ».

Certains chercheurs s’appuient sur cette légende pour déclarer que, lorsque Hotu Matu’a est arrivé sur l’île de Pâques, celle-ci était déjà habitée et qu’il y a trouvé des ignames et plusieurs statues moaï érigées. Pour certains, les sept explorateurs représentent les sept générations ou tribus qui habitaient l’endroit, dont une seul aurait survécu en se mélangeant au peuple de Hotu Matu’a.

Ces sept explorateurs sont représentés par les sept moaï qui se trouvent sur l’Ahu Akivi (voir ce chapitre).

                                      Longues oreilles et oreilles courtes

Un autre mythe Rapa Nui raconte qu’après l’arrivée des Polynésiens sur l’île, aurait eu lieu une autre immigration d’origine inconnue, et que les caractéristiques raciales de ces nouveaux colons étaient différentes de celles des indigènes. Les nouveaux arrivants étaient plus corpulents et robustes et seraient connus sous le nom de Hanau E’epe , « longues oreilles », contrairement aux Hanau Momoko, autochtones ou « courtes oreilles ». Certaines versions avancent que les Hanau E’epeauarient eu des lobes d’oreilles très développés et les relieraient aux Incas, les Hanau Momoko étant d’origine polynésienne.

Cependant, d’autres chercheurs, comme Sebastian Englert, estiment que la différence entre les deux groupes était essentiellement basée sur le physique et seulement cela, les Hanau E’epe étant la race trapue, la classe ouvrière, tandis que les Hanau Momoco, plus minces, auraient été la tribu ou la classe dirigeante. Étirer le lobe de l’oreille (si caractéristique du moaï) était une pratique courante dans de nombreuses cultures à travers le monde, et la classe dirigeante devait plus souvent s’orner les oreilles que l’autre… Thomas Barthel, qui a étudié les traditions orales de l’île, a soutenu, également, que les Hanau E’epe étaient le groupe subordonné, installé à Poike, loin du principal centre de pouvoir.

                                      Make-Make, le dieu créateur

Selon la légende, Make-Make, après avoir créé la Terre, se sentait seul et pensait qu’il manquait quelque chose. Ayant saisi, alors, une calebasse pleine d’eau il s’abîmait dans sa réflexion en contemplant son reflet dans l’eau, quand, à ce moment précis, un oiseau vint se poser sur son épaule. Make-Make, admirant la fusion de leurs reflets, décida, alors, de nous créer en donnant vie à son fils premier-né.

Mais Make-Make n’était pas satisfait de son œuvre ; il désirait créer un être comme lui, qui avait le don de la pensée et de la parole. Sa première tentative fut de féconder quelques thons, mais l’effet ne fut guère probant. Il féconda, alors, l’eau et la mer remplie de poissons. En fin de compte, fécondant l’argile rouge de la terre, il en fit un homme. Mais l’homme était seul ; alors il l’endormit et, de sa côte, créa la femme.

C’est Make-Make qui, en collaboration avec le dieu Haua, dirigea les oiseaux (manutaras), des sternes, ou hirondelles de mer (à moins que ce ne soit des frégates, d’aspect similaire) vers les îlots (motus) devant le volcan Rano Kau, ce qui permit l’instauration du culte du Tangata Manu, « Homme-oiseau ».

                                      Le Moaï Kava Kava

Le moai kava kava est, sans doute, l’une des statuettes les plus caractéristiques de l’artisanat Rapa Nui en bois sculpté. Autrefois, elles étaient sculptées dans le bois de l’arbuste toromiro, espèce presque éteinte et, actuellement, en phase de restauration, mais d’autres types de bois sont actuellement utilisés.

La forme de ces sculptures est, généralement, toujours la même, avec des variations mineures : une statuette mâle squelettique au ventre creux et aux côtes saillantes, ce qui est précisément ce que le mot « kava » signifie, en Rapa Nui. Le tronc est long et les jambes courtes avec de petits pieds. Le visage est anguleux, les joues minces, et le profil aquilin se termine, généralement, par une petite barbe. Ses oreilles sont larges et pointues et les yeux, en os et obsidienne, sont largement ouverts avec une expression d’effroi. Certains ont des reliefs dessinés sur le crâne, d’autres portent une sorte de casque ou un chapeau et apparaissent parfois ornés de cheveux humains.

On peut trouver, également, mais plus rarement, des représentations similaires du genre féminin. Bien que leur apparence soit similaire, ils n’ont, généralement, pas les côtes saillantes, ce sont des formes plates, avec des seins tombants. Ces moaï en bois de nature féminine sont appelés Moai Papa’a .

Ces statuettes sont une représentation désincarnée des aku aku, ou esprits d’un autre monde. On raconte que, lorsqu’une personne brise un tabou (« tapu » dans la langue Rapa Nui), une règle sacrée veut qu’après sa mort son âme devienne un Aku-Aku qui vagabonde entre le monde physique et spirituel…

                          La légende du Moai Kava Kava

La légende raconte qu’un jour fatidique, l’Ariki Tu’u Koihu, fils aîné de Hotu Matu’a, marchait à minuit par Puna Pau quand il découvrit, devant lui, deux esprits, ou Aku Aku, endormis. En les examinant de plus près, il se rendit compte que leurs corps étaient squelettiques, et décida de partir et de les laisser. Cependant en tentant de fuir, il les réveilla, et les aku aku le pourchassèrent, craignant qu’il ne révèle à quelqu’un ce qu’il avait vu.

Tuu Koihu nia avoir vu quoi que ce soit, mais les esprits ne voulaient pas le croire et le surveillèrent pendant deux jours et deux nuits. Constatant qu’il ne disait rien à personne, ils partirent. Une fois libéré des esprits, l’Ariki retourna à Tore Ta’hana, entra dans une cabane, et sculpta sur un morceau de bois de toromiro les deux figures hâves des aku aku qu’il avait vues et dont il avait gardé l’image dans sa mémoire. Ce fut le moyen de communication que l’Ariki utilisa pour révéler ce qu’il avait observé.

Telle est, selon la tradition, l’origine du Moai Kava Kava que les insulaires avaient l’habitude de tailler et suspendre à leur porte, à l’intérieur, afin d’effrayer les mauvais esprits….   

Bon, que diriez-vous, pour nous remettre de ces contes effrayants, d’un bon mojito ? Ils sont excellents, ici !… À votre santé !

Et le ceviche est délicieux, également !… Ils ont, aussi, des trouvailles, en ces lieux éloignés !

En outre, nous bénéficions d’un beau coucher de soleil ! Il serait dommage de s’en priver !

Et, à propos de poissons, une dernière légende, celle des :

                                      Les Mangai, les hameçons Rapa Nui

L’hameçon, ou mangai, en langue Rapa Nui, est considéré, dans toute la Polynésie, comme l’un des objets les plus précieux qui puisse être sur une île, car il permet à ses habitants de se procurer la nourriture nécessaire à leur subsistance.

L’hameçon a joué un rôle majeur dans les mythes de création polynésiens. L’un d’eux, décrit comment le dieu Maui a utilisé un crochet et une ligne, pour extraire les îles hors de la mer, comme des « poissons », et les amener à la surface.

Ces associations mythologiques et l’utilisation fondamentale de l’outil lui-même peuvent expliquer pourquoi les personnes appréciaient tant cet objet, au point d’en faire une de ces pièces précieuses, alors héritées de père en fils, comme un bijou de famille. Ces hameçons étaient d’une très grande variété. Les plus petits, connus sous le nom de rou et piko, étaient fabriqués à partir d’os humains ou de volaille, avaient un crochet droit et ouvert et étaient utilisés pour la pêche de petits poissons sur la rive. Les hameçons aux plus grands crochets, appelés mangai, servaient pour la pêche de gros poissons en haute mer ; la courbe est plus serrée et le crochet est dirigé vers l’intérieur. Enfin, il y avait les mangai en pierre, en basalte poli, géants, de très belle facture, réservés à la pêche au thon (kahi).

Dans son livre sur les hameçons du Pacifique, l’anthropologue et collectionneur H.G. Beasley indique que des crochets en pierre polie l’île de Pâques sont extraordinaires, en termes d’ajustement, et que leur finition est celle d’une œuvre d’art. En outre, il note qu’il n’a trouvé nulle part ailleurs de telles pièces dans le Pacifique, à l’exception de la Nouvelle-Zélande, qui leur donne le nom de he’i matua. À Papa Vaka, j’ai décrit le rocher nommé, justement, Papa Mangai, où l’on peut distinguer, sur le dessin original d’une pieuvre servant d’appât, quantité d’hameçons qui y sont attachés.

Mais ces hameçons géants, trouvés dans les tombes des ariki (rois) pouvaient aussi avoir une autre destination. Martinsson-Wallin raconte que, dans certaines îles de la Polynésie orientale, ce genre de « pêche » servait au sacrifice de corps humains que l’on suspendait à un arbre par un grand crochet inséré dans la bouche de la victime. L’origine de cette terrible pratique peut se voir dans une légende polynésienne, qui raconte comment deux pêcheurs qui devaient offrir leurs prises aux dieux avaient mangé le poisson. Bien plus, impénitents après la fête, ils donnèrent leurs restes au prêtre, qui, fâché de recevoir une arête en guise d’offrande, s’indigna en apprenant que les pêcheurs avaient dévoré le poisson. Il décida, donc, de sacrifier les contrevenants en lieu et place du poisson. Les deux hommes furent pendus à un arbre et donnés en offrande aux dieux en tant que i’a avae raraa (un poisson spécial).

                                          Une autre légende : origine du mangai :

Une vieille légende attribue à un homme nommé Ure Avai, la première fabrication du Mangai ivi tangata, hameçon fabriqué à partir d’un os humain :

Ure Avai était un jeune pêcheur vivant à Hanga Piko. Bien que descendant d’une ancienne famille de pêcheurs, il n’était pas satisfait des résultats de ses prises. Comme les autres pêcheurs sur l’île, il usait de crochets en pierre, maea mangai , mais ne parvenait pas à obtenir le résultat escompté pour la capture du thon, car la plupart des poissons s’échappaient quand il tentait de les tirer dans sa barque depuis les eaux profondes.

Un soir, après un triste retour d’une journée infructueuse, il pria le dieu de la pêche, Mea Kahi, de lui apporter de l’aide dans sa tâche. La nuit, alors qu’il dormait, il fit un rêve. L’esprit d’un ancêtre (tupuna) nommé Tirakoka lui apparut, qui lui indiqua pourquoi sa pêche était infructueuse. Puis il lui ordonna d’aller à la grotte où étaient enterrés les restes de son père, et de prélever un morceau de fémur pour construire un crochet.

Le lendemain, toujours absorbé par sa vision, il marcha jusqu’à la grotte où son père avait été enterré, prit un morceau de fémur et commença à le sculpter en crochet comme le lui avait indiqué l’esprit. Quand il fut prêt, embarquant dans son bateau, il se dirigea vers la haute mer, loin de ses compagnons, afin de tester son nouvel outil. Le mangai lancé commença à attraper des poissons très facilement, si bien qu’il rentra au port avec de grandes quantités de poissons.

Le succès continu de sa pêche suscita, d’abord, l’étonnement, puis l’envie de ses collègues qui ne comprenaient pas comment Ure Avai pouvait prendre tant de poissons. Ils lui demandèrent son secret, mais il refusa de le révéler, déclenchant une querelle. Mais, un jour, les autres pêcheurs, désespérés, décidèrent de suivre Ure jusqu’à son lieu de pêche préféré afin de tenter de le faire parler. Ure, voulant garder son secret, périt dans le combat. Les pêcheurs fouillèrent, alors, son navire et y trouvèrent son nouveau crochet en os.

On raconte que, depuis lors, les pêcheurs de Rapa Nui ont utilisé le Tangata ivi mangai pour obtenir une pêche abondante, qu’ils n’ont plus de problème pour nourrir leurs familles et que le mauvais esprit de Ure Avai erre encore dans l’île…

                         Le site archéologique de Tahai est une des plus anciennes colonies de l’île ; ses premiers vestiges remontent à 700 apr. J.-C.. Il semble que ces terres étaient occupées par le clan Marama, et, peut-être, le clan Miru, en vue d’en faire leur centre politique et religieux. Selon la tradition, Tahai a été le dernier lieu de résidence de Ngaara, le dernier Ariki mau, ou dirigeant de haut rang, qui est mort et a été enterré en ces lieux.

L’occupation de Tahai par les premiers colons n’était pas fortuite. Cet endroit leur donnait, en effet, un accès facile à la mer pour aller à la pêche, et ils y jouissaient d’un approvisionnement régulier en eau douce par des sources souterraines.

Le site de Tahai occupe une vaste zone qui s’étend sur un peu plus de 250 mètres du nord au sud et sur environ 200 mètres d’est en ouest. Le terrain descend en pente douce de l’intérieur jusqu’à la côte, où s’est formée une petite anse appelée Hanga Moana Verovero.

Ce site est un bon exemple de la façon dont les anciens habitants ont modifié l’environnement naturel pour l’adapter à leurs besoins. Afin d’atteindre le résultat final que l’on peut, maintenant, observer, ils niveler et remplir le terrain de milliers de mètres cubes de terre et de pierre. On y trouve des chambres funéraires, des maisons-bateaux (hare-paenga, qui ont une forme de bateau renversé) à ouverture étroite. On estime que 75 à 200 personnes pouvaient y vivre, mais la plupart d’entre elles trouvaient refuge dans des grottes aménagées, à proximité.

Cependant, ce qui retient le plus l’attention, sur ce site, est l’ensemble des trois ahus, plates-formes cérémonielles situées sur la petite falaise rocheuse qui se dresse au-dessus de la mer. Les autels forment une ligne qui s’étend dans ce cadre magnifique.

                    Un premier groupe de cinq statues de moaï est l’AhuVai Uri , ensuite se dresse l’Ahu Tahai, et le dernier, avec une seule statue portant un pukao (chapeau), est l’Ahu Ko Te Riku.

                    L’Ahu Vai Uri , dont le nom pourrait se traduire par eau sombre ou eau verte, est la plate-forme qui comprend le plus grand nombre de statues érigées. Sa construction date de 1200 apr. J.-C. et ses cinq moaï restaurés représentent un échantillon des différents styles de sculpture.

                    L’Ahu Tahai n’a qu’un moai solitaire, qui fait, environ, 4,5 mètres de hauteur. La statue, qui est très érodée, montre un torse épais et un large col, et est érigée sur la plate-forme la plus ancienne de l’ensemble construit autour de 700 apr. J.-C..

En dépit de l’érosion importante subie par le moaï au fil du temps, il témoigne, encore, de la grandeur et de la fierté des ancêtres qu’il représente et, d’une certaine manière, transmet encore cette puissance mythique appelée mana.

                    Située un peu plus au nord, la dernière plate-forme, la plus récente et assez singulière, l’Ahu Ko Te Riku, porte un moaï de 5,1 mètres de haut, qui a été restauré en état avec tous les éléments qui ornaient les anciennes statues complètes.

Sur la tête, il porte un pukao, une pièce cylindrique sculptée dans la scorie rouge du volcan Puna Pau. Cette forme, qui, selon les gens, représente soit un chapeau, soit un chignon, a été placé dans la dernière phase de construction de l’Ahu. On pense que le pukao original de ce moaï a été utilisé pour tailler la croix chrétienne qui se trouve dans le cimetière proche de Tahai, mais, à la vérité, on ne sait même pas précisément s’il en avait un…

En dehors de cette restauration, les autres statues qui conservent, actuellement, leur pukao d’origine sont celles de l’ Ahu Nau Nau, situé sur la plage magnifique d’Anakena (voir l’article), et le second moai à droite, sur l’Ahu de Tongariki.

Une autre caractéristique importante de l’Ahu Ko Te Riku est que son moaï est le seul, sur toute l’île, qui possède des yeux !

On pense qu’après avoir installé un moaï sur son Ahu, on sculptait ses orbites, puis, après une cérémonie rituelle, on y insérait ses yeux, sclérotiques en corail blanc et pupilles en obsidienne. À partir de ce moment, on considérait que la statue était vivante et capable de projeter le mana (pouvoir spirituel) sur sa tribu afin de la protéger. C’est pourquoi tous les moaïs regardaient vers l’intérieur de l’île, comme à Tahai, c’est-à-dire en direction de l’endroit où se trouvent les villages et leurs habitants, et non vers l’océan.

Jusqu’à une époque récente, on ignorait que les statues avaient des yeux. Dans les témoignages des premiers Européens qui avaient visité l’île, il n’était nullement fait mention de cet aspect du moaï. Il semble, donc, que les yeux avaient été éliminés et détruits, lors des guerres tribales qui ont fini par mettre à bas toutes les statues. Cependant, en 1978, lors des fouilles de l’Ahu Nau Nau, à Anakena, on a fait la découverte d’un œil original de corail, qui est, à présent, exposé au Musée Sebastian Englert (voir l’article sur Anakena).

                    Vinapu est un complexe archéologique situé sur une vaste esplanade au bord de la côte sud de l’île, sur les pentes nord-est du volcan Rano Kau. On peut y contempler le plus grand « ahu » (plate-forme de pierre) de l’île construit en pierres taillées. Le mur de pierres fait face au lever du soleil, lors du solstice d’hiver.

          On y a retrouvé les restes de trois plates-formes, mais deux d’entre elles sont vraiment intéressantes et l’une d’elles sort vraiment de l’ordinaire par la finesse de l’agencement des mégalithes qui la composent. Ici, comme dans d’autres centres cérémoniels, tous les moaï ont été démolis autour des XVIIIe et XIXe siècles, pendant les guerres qui ont eu lieu entre les différents clans de l’île.

Mais, à Vinapu les statues passent au second plan, parce que ce site se singularise par les techniques de construction et de sculpture qui ont été développées pour l’élaboration des Ahus. On peut y admirer une manière de travailler la pierre qui n’existe pas dans toute autre partie de la Polynésie, et qui a donné lieu à de nombreuses théories sur les origines de la population de l’île, lesquelles vont jusqu’à évoquer la culture Inca d’Amérique du Sud.

Devant l’ahu principal, ou Vinapu I, ou Tahira, on peut voir un moaï enfoui dont seule la tête dépasse du sol, très détériorée par l’érosion :

Mais, derrière la statue, se dresse le mur arrière de l’ahu qui est à l’origine de la renommée de ce lieu unique sur l’île et de diverses théories sur les liens entre l’île de Pâques et l’Amérique du Sud. Ce mur, qui est l’une des plus belles réalisations de l’architecture Rapanui, est, en effet construit d’énormes blocs de pierre de plusieurs tonnes, ajustés sans mortier et posés avec une grande précision et, également, un grand sens esthétique.

Cette construction présente une grande ressemblance avec des structures que l’on peut observer dans la forteresse de Sacsayhuamán comme dans la citadelle du Machu Picchu au Pérou. Cette similitude étonnante a conduit certains membres de la communauté scientifique à évoquer la possibilité de contacts possibles entre les anciens habitants de la Polynésie et l’Amérique du Sud…

D’où une théorie selon laquelle Vinapu aurait été construit par l’Inca Tupac Yupanqui , lors de son expédition dans le Pacifique. Cette théorie est soutenue par l’historien péruvien José Antonio del Busto, qui se base sur les narrations écrites au XVIe siècle par les chroniqueurs espagnols Pedro Sarmiento de Gamboa, Martín de Murua et Miguel Cabello de Balboa. Selon ces écrits, lorsque Tupac Yupanqui était dans la zone nord du Pérou, il aurait appris l’existence d’îles lointaines et décidé de les aller conquérir. Ayant construit un grand nombre de radeaux à voile et accompagné de 20 000 guerriers, il serait parvenu dans les îles appelées Ninachumbi et Auachumbi.

José Antonio del Busto soutient que ces deux îles pourraient être Mangareva (en Polynésie française) et l’île de Pâques. Il aurait avancé plusieurs preuves à l’appui de son hypothèse, notamment le fait qu’à Mangareva, on rapporte la légende d’un roi Tupa, venu de l’est dans un radeau à voile, apportant orfèvrerie, céramique et textiles. Une histoire très similaire existerait dans les îles Marquises.

L’historien français Jean Hervé Daude soutient que les plates-formes de Vinapu sont élaborées de la même manière que les chullpas de Sillustani, un site pré-inca, près du lac Titicaca au Pérou, les mêmes que ceux érigés pendant la période de Tupac Yupanqui. Les deux bâtiments sont formés par une façade en pierre qui soutient les décombres servant de remplissage. Il souligne, également, que, sur l’île de Pâques, l’Inca aurait été appelé Mahuna-te Ra’a, ce qui signifie « fils du soleil ».

Voilà, voilà, pour les théories et les mystères, qui abondent sur cette île. On peut, cependant, faire remarquer que de tels ajustements de mégalithes se voient ailleurs, notamment en Égypte (ancienne) et au Japon…

Outre cette construction exceptionnelle, l’Ahu Vinapu, connu sous le nom de Vinapu II , situé à droite de l’Ahu Tahira, est une ancienne plate - forme. Cinq moaï renversés et plusieurs pukaos dispersés autour. On peut y voir une énorme coiffe en pierre rouge, sur la surface de laquelle a été sculptée une taheta, cavité destinée à recueillir l’eau de pluie.

Mais l’attraction principale est, ici, la colonne rouge peu commune qui se dresse en face de l’Ahu. Découverte et érigée à nouveau par l’archéologue William Mulloy lors de l’expédition de Thor Heyerdahl en 1956, elle est constituée de scorie rouge, le même matériau que les pukaos, sculptés dans la carrière du volcan Puna Pau.

Il est communément admis que cette « colonne » très érodée représente, en fait, un moaï particulier, féminin, comme l’indiquent les détails de sa surface. Selon certains témoins, il aurait pu, à l’origine, posséder deux têtes, et être utilisé pour soutenir un cadre en bois où, dans les temps anciens, les cadavres étaient mis à sécher avant d’être enterré.

Les statues découvertes, ici, représentant le sexe féminin sont très rares. Outre cette « colonne » de Vinapu, le plus important moaï femelle a été trouvé sur la plage d’Anakena par l’expédition d’Heyerdahl, et conservée sur l’île au Musée Sebastian Englert.

On peut, encore, distinguer les restes d’une troisième plate-forme, appelée Vinapu III, qui serait la plus ancienne du complexe, mais c’est à peine un tas de pierres…. Cette zone est, surtout utilisée pour l’installation des grands réservoirs de carburant de la société ENAP qui constituent la principale réserve d’essence et de kérosène de l’île…

… Cela me fait penser qu’il est temps de refaire le plein d’essence et de rendre la voiture, avant d’aller faire quelques courses et, peut-être, d’aller déguster, en bas, au bord de la mer, au coucher du soleil, un mojito, ma foi bien mérité !   

               Le village cérémoniel d’Orongo, au sud de l’île de Pâques, est l’un des sites archéologiques les plus intéressants et les plus spectaculaires de cette île. Le site archéologique est situé dans la partie sud-ouest du volcan Rano Kau, dans une bande étroite entre le bord du cratère qui entoure le lac intérieur et la falaise qui descend presque verticalement sur la mer, en face des îlots Motu Nui, Motu Iti et Motu Kao Kao.

                Avant d’arriver à Orongo, la route grimpe jusqu’au bord du volcan où le vent souffle sans relâche. Ce volcan, date de 2,5 millions d’années a un vaste cratère (caldeira) rempli d’eau douce et tapissé à sa surface de petites touffes d’herbes. Selon la lumière du jour, l’eau que l’on peut entrevoir entre ces touffes d’herbes et de joncs prend des teintes colorées allant d’un bleu limpide à un gris foncé. Pierre Loti écrivait à propos de ce volcan : « c’est un Colisée immense et magnifique, dans lequel manoeuvrerait aisément une armée ».

               Rano Kau, ou Rano Kao, est le plus grand volcan et l’un des plus impressionnants des splendides décors naturels que l’on peut admirer sur l’île de Pâques.

                                                  Vue aérienne de la face sud du volcan et ses falaises

C’est l’un des trois principaux cônes volcaniques (avec le Poike, le premier, puis le Terevaka, le plus jeune) qui ont donné naissance à ce petit triangle de terre qui est Rapa Nui. Le cratère, qui a une hauteur maximale de 324 mètres, est presque circulaire et se situe dans le sud-ouest extrême de ce triangle, à quelques kilomètres de Hanga Roa.

      Pour plus de précisions sur la formation géologique de cette île, lire un article très clair et bien documenté en cliquant ici

                La formation du volcan est due à de nombreux flux de laves basaltiques, dont les premières manifestations ont eu lieu il y a environ 2,5 millions d’années. À la suite de ces éruptions, d’autres cônes secondaires sont apparus, tels que le Maunga Orito, le Maunga Te Manavai et les trois motus ou îlots situés en face du volcan, tous formées par des laves acides. On peut observer des échantillons de ce type de lave à la surface supérieure des affleurements : obsidienne, fragments de trachyte et autres matériaux pyroclastiques. Le plus précieux de tous est, d’un point de vue archéologique, l’obsidienne, qui apparaît en plus grande quantité sur les deux cônes cités précédemment et dans l’îlot de Motu Iti, principaux lieux d’extraction de cette matière première, qui a servi à l’élaboration de plusieurs objets, notamment des fers de lance, des herminettes de pierre (toki), des grattoirs, les pupilles des yeux des moaï, etc.

L’une des caractéristiques des laves acides est leur teneur plus élevée en silice (SiO2 > 60 %), ce qui provoque des explosions violentes, comme celle qui a eu lieu dans la dernière éruption du Rano Kau, il y a environ 180 000 ans, et qui a donné naissance à l’immense caldeira de 1,6 km de diamètre.

Du côté nord, qui fait face à l’intérieur de l’île, le volcan descend en pente douce pratiquement jusqu’à la piste de l’aéroport de Mataveri, à proximité de Hanga Roa. Cependant, sur son flanc sud et sud - ouest, un fort processus d’érosion marine a contribué en quelques milliers d’années, à la formation des falaises vertigineuses qui atteignent une hauteur de 300 mètres.

                              Pour explorer le panorama en très grande taille, cliquer ici (attendre que l’image se charge)

On peut observer une énorme brèche d’une largeur de 400 mètres dans le mur volcanique, nommée Kari Kari, par laquelle la coulée de lave s’est déversée dans l’océan. On pense qu’au fil des années, l’assaut continu des vagues finira par effondrer ce mur fragile qui sépare le cratère de la mer.

La lagune à l’intérieur du cratère

Dans la langue Rapanui, le mot Rano désigne un volcan à l’intérieur duquel de l’eau est stockée, comme c’est le cas pour les Rano Raraku ou Rano Aroi. Le mot Kau a plusieurs significations telles que « abondance d’eau » ou « grand, vaste ». Ainsi, le sens de Rano Kau pourrait être « un vaste volcan avec beaucoup d’eau ». L’accumulation d’eau de pluie à l’intérieur de la grande caldeira du cratère forme un grand lac d’environ un kilomètre et demi de diamètre, dont la rive se trouve à environ 200 mètres sous le bord supérieur. La surface du lac, dont la profondeur est estimée à environ 10 mètres, est couverte, dans une large mesure, par de nombreuses îles flottantes de roseaux totora, que leur faible épaisseur (env. un mètre) rend très instables.

Plusieurs expéditions scientifiques ont extrait des échantillons de sédiments afin d’étudier les différentes couches accumulées au fil du temps. Cette lagune était, jusqu’à une époque récente (quelques décennies), l’une des principales sources d’eau douce pour la population de l’île. Sur une île sans cours d’eau permanents, l’activité humaine s’est développée principalement près des petits lacs intérieurs de Rano Kau, Rano Raraku et Rano Aroi, et près des sources et des petits étangs formés dans les roches volcaniques… L’importance que revêtait l’accès à l’eau, pour ces populations, est démontrée, également, par le fait que tous les dépôts avaient leur nom propre, comme le nom légendaire de ce cratère : Te Poko Uri To Haumaka O Hiva, l’abîme noir de Hau Maka, de Hiva (Hau Maka étant le prêtre du premier roi dont le rêve aurait déclenché l’expédition de celui-ci, après l’envoi, depuis Hiva, des sept explorateurs - voir l’article sur l’Ahu Akivi)

                              Une immense serre naturelle

L’intérieur du cratère, avec des murs de plus de 200 mètres, qui le protègent contre les vents forts et favorisent l’accumulation d’humidité, constitue une grande serre naturelle générant un microclimat favorable au développement et à la culture de nombreuses espèces végétales. Ces conditions ont permis la conservation des espèces végétales endémiques ainsi que d’autres, introduites par les colonisateurs polynésiens. Notamment mako’i, hau hau, mahute et marikuru. L’un des derniers spécimens de l’espèce presque éteinte toromiro, un arbuste de trois mètres de haut, a été sauvegardée, ici, lors de l’expédition de Thor Heyerdahl en 1955. Le dernier arbre indigène aurait disparu en 1962, victime du surpâturage des élevages ovins de l’île et, grâce à sa reproduction dans plusieurs jardins botaniques d’Europe, il pourrait être réintroduit dans l’île.

    Moaï kava kava bicéphale de l’île de Pâques en bois de Sophora toromiro, obsidienne et os d’oiseau, Muséum de La Rochelle

Dans les temps historiques, une variété d’arbres et d’arbustes exotiques ont été plantés en terrasses, construites sur les pentes intérieures du volcan. Par la suite, d’autres espèces ont été introduites telles que les avocats, goyaves, bananes, vignes, figuiers, tubercules, etc.

On considère que le manavai, ancien système de culture dans un cercle protégé par un mur de pierre, comme nous en en avons vus ailleurs, par exemple à Akahanga, ont été inspirés par les cratères des volcans tels que le Rano Kau.

Ce grand volcan a, donc, été lié intimement à l’histoire de l’île de Pâques depuis le début (rêve du grand prêtre) puis l’arrivée de ses premiers colons. On raconte, encore, que le premier roi Hotu Matu’a choisit le côté sud-est du cratère pour y passer ses derniers jours après que son épouse, Vakai, eut rendu l’âme. Quand il sentit sa mort approcher, il s’en fut sur le site sacré d’Orongo et contempla avec nostalgie l’horizon, vers l’îlot de Motu Nui, en songeant à son pays natal Hiva…

À l’intérieur et à l’extérieur du cratère Rano Kau, des grottes, des pétroglyphes, des fondations de maisons et, même, des restes d’Ahus ont été découverts. Tous ces vestiges montrent que le volcan avait une grande importance dans la vie des colons anciens. Parmi tous ces sites, l’ensemble cérémonial de Orongo se distingue par son emplacement et son importance historique.

                         Le village cérémoniel d’Orongo

En bordure du sud du cratère, la crête devient plus étroite dominant la mer de 300 mètres d’un côté, et descendant, de l’autre, abruptement vers la lagune, pour aboutir à une paroi rocheuse allongée qui se termine par une pointe acérée. C’est ici, sur le bord le plus étroit du Rano Kau, que se trouve le village cérémoniel d’Orongo qui a vu naître le culte de « L’Homme Oiseau ».

                    Composé de quelque 50 maisons en pierre elliptiques offrant une vue imprenable sur les trois îles ou motus en face du Rano Kau, ce village était habité uniquement pendant les jours précédant la cérémonie de l’Homme-Oiseau ou Tangata Manu, au cours du mois de septembre, à l’arrivée du printemps quand les différents clans de l’île entraient en lice pour récolter le premier oeuf « sacré » de l’oiseau Manutara afin d’obtenir, ainsi, le gouvernement de l’île. Cette cérémonie religieuse, en l’honneur du dieu créateur Make Make, a eu lieu jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Cependant, il convient de noter que les premières constructions d’Orongo ne sont pas liées au culte de Manutara. En fait, juste avant le début du village, au bord de la lagune, on peut apercevoir les restes d’une petite plate-forme, où persiste seulement la base au niveau du sol d’un unique moai, et qui aurait pu être utilisée comme un observatoire astronomique pour déterminer la position du soleil. Les premières maisons en pierre d’Orongo semblent avoir été construites vers 1400 apr. J.C. à partir de l’affleurement de roches qui monte vers ce qui serait maintenant le centre du village.

Au fil du temps et, surtout, en raison de la cérémonie de Tangata Manu, 54 maisons alignées sur le bord du cratère ont été construites, formant trois ensembles indépendants face à la mer. Presque toutes les maisons ont été pillées et détruites lors des différentes expéditions européennes et reconstruites à plusieurs reprises au cours des dernières décennies.

Sur les bords du cratère abondent des dalles de basalte laminaires, appelées Keho.

C’est ce matériau que l’on utilisa pour construire des murs épais et pleins atteignant 2 mètres de large. Le toit est formé par des dalles plus longues, placées horizontalement sur les parois comme une voûte, recouverte d’autres dalles plus petites. Enfin, le toit était tapissé d’une épaisseur de terre et de pierres sur laquelle l’herbe poussait, donnant la stabilité à la construction et une protection contre les intempéries.

Les maisons ont un sol de forme ovale avec une longueur variable comprise entre 6 et 12 mètres et une largeur maximale d’environ deux mètres. La hauteur intérieure est de 1 à 2 mètres dans le meilleur des cas, et, dans la plupart des demeures, il est impossible de se lever. Certaines sont reliées entre elles par des couloirs étroits.

L’accès aux maisons est situé à l’avant donnant sur la mer et sa taille réduite, de forme carrée, contraint à entrer et sortir en rampant. C’est l’unique ouverture dans la structure par laquelle peut pénétrer la lumière, de sorte que l’intérieur est obscur et difficile à ventiler, si bien que ces constructions n’étaient utilisées que pour dormir. Ces édifices solides, qui contrastent avec les traditionnelles « maisons-bateaux » du reste de l’île résultent de la nécessité de se protéger des vents violents qui déferlent, en ces lieux. À l’intérieur de quelques maisons, on peut voir quelques peintures rupestres évoquant la cérémonie de Tangata Manu.

L’un des éléments les plus impressionnants du village d’Orongo était un moaï de basalte nommé Hoa Hakananai’a. Ce moai, de 2,5 mètres de haut, est unique non seulement parce qu’il a été sculpté dans le basalte, la matière première la plus dure disponible, mais aussi parce qu’il représente la continuité entre la culture ancienne et le changement qui se produisait.

Il apporte, en effet, un lien entre l’ancien culte des ancêtres et le nouveau culte de l’Homme-oiseau. Sa face antérieure présente la forme classique de la période de floraison des grandes statues, mais, à l’arrière, sont gravés tous les motifs représentant la phase suivante : Tangata manu (homme oiseau), ao (pagaie double, symbole de puissance) et Komari (vulve, le symbole de la fertilité). À demi enterré dans l’une des maisons du secteur central, il en a été extrait, en 1868, par l’équipage du navire de guerre anglais Topaze et est conservé, depuis, au British Museum.

                         La cérémonie

                   Chaque famille (ou clan) envoyait l’un de ses hommes représenter son lignage et prendre part à une compétition en vue de prendre la place suprême au sommet de la pyramide sociale de leur peuple. Il s’agissait de dévaler la falaise d’Orongo (300 m), puis de rejoindre Motu Nui (un petit îlot situé à moins de 2 km des côtes) à l’aide d’un flotteur en roseaux (pora), attendre patiemment qu’un oiseau migrateur (le manutara) y ponde un oeuf, trouver cet œuf, puis le ramener jusqu’au village. Il devait donc retraverser le petit détroit jusqu’à la côte et escalader de nouveau la falaise avec cet œuf maintenu sur le front à l’aide d’une bandelette. Le gagnant apportait alors, semble-t-il, le pouvoir à son chef et à son clan jusqu’au printemps suivant où tout se rejouait.

On se rend compte, sur ces images et schémas, de la difficulté de la chose !…

L’homme-oiseau, qui incarnait, alors, sur terre, le dieu Make-Make devait se raser le crâne et, soumis à de sévères interdits en raison de son caractère sacré, vivre seul, ensuite, dans une maison pendant 5 mois, et se débrouiller pour sa survie. L’œuf était, finalement, vidé et suspendu dans la maison de l’homme-oiseau. À sa mort, on lui attachait un coq vivant à chaque doigt de pied, puis on les détachait. Le brouhaha, l’envolée de plumes multicolores évoquaient alors l’envolée de l’esprit immortel du défunt. Sur le lieu de sépulture, les ossements étaient enfouis devant l’ahu, puis étaient déterrés durant une grande cérémonie de purification des os avant d’être remis en terre.

                    Après un adieu à ce magnifique volcan, nous quittons Orongo pour aller visiter Vinapu, avant de rendre la voiture qui nous aura permis de naviguer au fil des chemins quelque peu défoncés de l’île…

            Avant de visiter le site d’Orongo et le volcan Rano Kau, nous allons voir la grotte d’Ana Te Pahu, la plus grande de l’île. Il faut faire à peu près 15 minutes de marche pour l’atteindre, après le poste de contrôle.

Les éruptions volcaniques qui ont conduit, il y a des milliers d’années, à la formation de l’île de Pâques, ont créé des canaux de lave qui s’étendent en grande partie dans le sous-sol. Ana Te Pahu , situé sur les pentes du Terevaka, est la plus grande caverne sur l’île et le meilleur exemple de ces grands tunnels volcaniques.

                    Un grand tambour de lave refroidie

Les dernières explorations spéléologiques ont montré que cette caverne comprend plusieurs chambres souterraines interconnectées dont le parcours total est supérieur à 7 kilomètres de longueur. Elle a été habitée jusqu’en 1938. Le terme pahu, en langue rapanui, désigne une sorte de tambour. Cette grotte pourrait, donc, être qualifiée de grotte du tambour. La couche mince de lave durcie qui recouvre la cavité forme, en effet, un tambour naturel gigantesque d’un kilomètre et demi de diamètre. On entend résonner à l’intérieur les coups portés à l’écorce extérieure de lave.

Les anciens habitants, profitant de l’ampleur de cette grotte et de sa facilité d’accès, l’ont utilisée en guise d’habitation. Ceci est prouvé par les restes de umu pae (anciens fours en pierre) où ils ont cuisiné la nourriture. Les ouvertures de plafond causées par des effondrements de matériau empêchaient l’accumulation de fumée à l’intérieur.

L’une des principales chambres de Ana Te Pahu a été utilisée comme réservoir d’eau : les précipitations fréquentes, typiques du climat subtropical, filtrent à travers la roche et s’accumulent à l’intérieur. Cela a permis aux résidents d’avoir une réserve d’eau très accessible. Cet étang naturel a été particulièrement utile dans les moments où Ana Te Pahu a servi de refuge, au cours des affrontements pour le pouvoir qui ont eu lieu entre les différentes tribus, et pendant la série de « raids » entrepris pour capturer des esclaves, au milieu du XIXe siècle.

                    La grotte des bananes, une pépinière naturelle

Ana Te Pahu est également connue comme la « grotte de bananes », car il y a beaucoup de bananiers à l’entrée située à quelques mètres sous la surface. À côté, on cultivait la vigne, les avocats, et les tubercules comme le taro ou l’igname. La grande humidité à l’intérieur et la protection contre le vent offert par la grotte ont favorisé l’utilisation de celle-ci comme pépinière naturelle par les anciens habitants de l’île. Ils ont effectué, à cet endroit, une grande variété de cultures, lesquelles prospéraient grâce à la lumière du soleil et à la pluie fréquente.

L’entrée de la caverne se fait par l’un des secteurs où la couche de lave est effondrée.

L’entrée du tunnel est protégée par des barrières de pierre, murettes destinées à contraindre les éventuels intrus à entrer un par un, ce qui facilite la défense des occupants de la grotte.

                 Après cette longue matinée, commencée avec le lever de soleil sur Tongariki, nous rentrons à Hanga Roa, puis profiterons de la voiture et de l’après-midi pour visiter Orongo et le Rano Kau. Il fait très beau, le ciel est avec nous !

PUNA PAU,  la carrière des pukaos (chapeaux des Moaï).

Puna Pau est un petit volcan éteint, situé à environ 7 km au nord-est de Hanga Roa, et dont le nom fait référence à une source ou un puits d’eau qui aurait existé dans son environnement. Ce cône volcanique fait partie d’un ensemble de cônes parasites qui émergèrent au cours des éruptions de Ma’unga Terevaka, le plus jeune et le plus haut volcan sur l’île de Pâques.

À l’intérieur du cratère de Puna Pau se trouve une carrière de scorie rouge qui était autrefois une source importante de matières premières pour les insulaires. La scorie rouge ou hani hani, son nom en langue rapa nui, est un type de cendre volcanique d’une grande porosité et d’une structure particulière, qui présente une couleur rougeâtre due à l’oxyde de fer présent dans sa composition. Les caractéristiques de ce matériau tendre et facile à sculpter, ce qui le rendait impropre à la construction, ont été utilisées pour la fabrication de différents types d’objets, dont certains très spéciaux. Parmi eux, une vingtaine de statues de petite taille, des récipients pour l’eau, appelés taheta, des blocs de type ornemental et des yeux de moaï.

Bien qu’il existe d’autres dépôts de cendres rouges sur l’île, la carrière de Puna Pau était la plus important de tous, et est considérée comme étant à l’origine de la plupart des objets connus sculptés en hani hani . La couleur rouge est, en effet, une couleur symbolique associée aux rites sacrés et au mana (force spirituelle).

                    La forme actuelle du petit volcan est le résultat de l’intervention de l’homme au cours de l’histoire. Selon les dernières fouilles, la période entre les XIVe et XVIIe siècles a donné lieu à un intense travail d’extraction dont le motif principal était l’élaboration des pukaos (chapeaux) cylindriques qui couronnaient quelques-unes des statues de l’île de Pâques. Tout comme le versant sud du volcan Rano Raraku  (voir cet article) est à l’origine de la plupart des statues de l’île, on estime que le tiers du cratère de Puna Pau a été utilisé pour fabriquer tous les pukaos. On pense, également, que, dans la carrière, se formaient différentes équipes de travail se concurrençant pour délimiter leurs propres zones de production.

                    Cependant, contrairement à Rano Raraku, il semble que Puna Pau ait été considéré comme un lieu secret et sacré. Son emplacement dissimulé aux autres parties de l’île, une production presque silencieuse, réalisée à l’intérieur du cratère, et cette couleur rouge particulièrement appréciée a contribué à son isolement à un certain mysticisme.

Un chemin un peu raide et, parfois, glissant mène au cratère et on peut monter jusqu’au sommet du volcan pour découvrir un magnifique point de vue sur la périphérie de Hanga Roa, l’océan Pacifique et les terres cultivées où se dressent doucement des cônes volcaniques.

                    Cliquer sur l’image, pour regarder le panorama en très grande taille 

L’AHU AKIVI   Les sept explorateurs

                    Ce site présente des caractéristiques singulières, en raison de son emplacement unique, de son orientation astronomique, bien étudiée et des travaux de restauration qui ont été opérés et qui représentent une étape importante dans l’histoire récente de l’île de Pâques.

Ahu Akivi est situé sur le flanc sud-ouest du volcan Maunga Terevaka (511 m), le point culminant de l’île, à 2,6 km à l’intérieur de la côte centre-ouest. Cette situation est déjà importante, puisque la plupart des plates-formes cérémonielles sont élevées sur le littoral de l’île.

Des quelques Ahus construits à l’intérieur de l’île (environ une trentaine), Ahu Akivi est la plate-forme la plus importante et complexe. D’après les fouilles et les études réalisées, on pense que la première phase de construction a commencé vers la fin du XVe siècle. On érigea, tout d’abord, une plate-forme rectangulaire sur une surface plane, d’où partait une rampe de 25 mètres. À l’arrière se trouvait un crématorium utilisé dans les cérémonies de crémation.

Au cours de la deuxième phase, qui débuta à la fin du XVIe siècle, des améliorations et des modifications furent apportées : on construisit un deuxième crématorium et l’on édifia sept statues de Moaï sur la plate-forme centrale.

Ahu Akivi est situé dans un territoire associé au puissant clan Miru, l’une des tribus les plus puissantes de l’ile. On pense que les moaï ont été érigés environ 150 ans avant le premier contact avec les visiteurs européens, ce qui suggère qu’à ce moment, considéré comme une date tardive, il régnait encore une stabilité politique et l’abondance économique nécessaire pour mener à bien une construction de cette ampleur.

           Les statues qui regardent la mer

Les sept statues ont été transportées depuis la carrière du volcan Rano Raraku (voir cet article) situé à 15 km, à travers un terrain irrégulier et en utilisant une méthode encore sujette à nombre d’hypothèses. Les statues présentent, entre elles, une uniformité minutieuse, quelque chose que l’on ne voit pas à Tahai ou Tongariki, et qui confère au monument une impression d’harmonie et d’équilibre.

On dit souvent que les moaï de Ahu Akivi sont les seules statues qui regardent la mer, sur l’île, puisque toutes les autres tournent le dos à l’océan. Mais, bien que ce ne soit pas faux, la vérité est toute autre : ils sont, en effet, orientés comme le reste des plates-formes : leurs visages regardent vers l’esplanade qui se prolonge devant eux, où s’étendait, autrefois, un village. Les statues de Akivi ont été placées, comme toutes les autres, de manière à surveiller et protéger les habitants du village, par le pouvoir de leur mana, leur puissance mystique.

Un observatoire astronomique précis

Comme d’autres plates-formes sur l’île, y compris le moaï seul de l’Ahu Huri a Urenga, l’Ahu Akivi a été construit suivant une orientation astronomique précise. De cette manière, les moaï contrôlaient le changement des saisons et les moments les plus appropriés pour les tâches agricoles. Ici, l’axe de la plate-forme a été orienté Nord-Sud, de manière à ce que les visages des moaï regardent exactement à l’endroit où le soleil se couche lors l’équinoxe du printemps austral (le 21 septembre) et montrent leur dos au lever de soleil de l’aube de l’équinoxe d’automne (le 21 mars).

La légende de sept explorateurs

La littérature récente sur Akivi fait état d’un lien qui existerait entre les sept statues de la plate-forme et la légende des sept jeunes gens qui avaient été envoyés en exploration, avant sa première colonisation de l’île, par le roi Hotu Matu’a.

Cette légende raconte que Hau Maka, le prêtre de Hotu Matu’a avait fait un rêve dans lequel son âme volait à travers l’océan et lui avait fait voir l’île. Par la suite, il aurait dépêché sept explorateurs sur la mer pour localiser l’île, étudier ses caractéristiques et juger du meilleur endroit pour y débarquer.

Bien que l’idée soit séduisante, de cette légende évoquée dans la pierre, on peut largement douter de cette interprétation. Les Moaï de ce site appartiennent à une période sculpturale assez tardive, après l’an 1440 apr. JC, et les historiens admettent que les premiers colons sont arrivés sur l’île vers le Ve siècle, excluant, ainsi, une relation entre les deux faits…

La restauration

L’Ahu Akivi a été le premier Ahu restauré après qu’un petit groupe d’insulaires, à la demande de Thor Heyerdahl, eut érigé la statue de l’Ahu Ature Huki sur la plage de Anakena en 1956 (voir cet article). L’anthropologue américain William Mulloy, membre de cette équipe norvégienne, consacra, dès lors, une grande partie de son existence à étudier les mystères de l’île de Pâques.

Les travaux de reconstruction de l’Ahu Akivi ont commencé au mois de mars 1960 et continué jusqu’en octobre. William Mulloy et son collègue chilien Gonzalo Figueroa œuvrèrent avec une équipe de 25 Pascuans dans diverses phases d’excavation et de reconstruction. Ce fut la première fouille archéologique sérieuse et la première restauration complète d’un site de cérémonie à Rapa Nui.

Les travaux ont été réalisés avec peu de moyens matériels, ils utilisèrent uniquement des poteaux en bois, des pierres et une paire de bœufs. Mais avec de la persévérance, de l’ingéniosité et beaucoup d’efforts, ils atteignirent leur objectif. Pour soulever et placer le premier moaï, ils usèrent d’une rampe en pierre et de deux grands leviers en bois. Une opération qui prit un mois entier. Cependant, après avoir perfectionné leur technique et avec le bénéfice l’expérience acquise, il leur a fallu moins d’une semaine, ensuite, pour élever la septième statue. La restauration d’Akivi est considérée comme un tournant, sur l’île, car, à partir de ce moment, les autres restaurations de plates-formes importantes (Tongariki et autres) ont commencé, qui conduisirent à une véritable renaissance culturelle…

                    Papa Vaka est un site archéologique situé au nord de la route de l’île, entre l’Ahu Te Pito Kura et Pu o Hiro , avant d’arriver à Anakena. Il se caractérise par le grand nombre de pétroglyphes que l’on peut y voir sur les grandes dalles d’origine basaltique émergeant au niveau du sol.

Les figures marines de Papa Vaka illustrent l’art rupestre typique de la côte nord de Rapa Nui, et témoignent de l’intérêt des habitants de ces territoires pour la domination de la mer. Tous les bas-reliefs ont trait à l’immense océan qui entoure l’île. Diverses créatures marines peuvent être observées, outre les Vaka (pirogues) et Mangai (hameçons), des outils essentiels dans les temps anciens, pour le contrôle des ressources marines.

Papa Mangó  Cette zone contient en abondance des représentations de kahi (thon), très important dans la vie de ces habitants) et deux images de mangó (requin) :

Papa Mangai,  le rocher des hameçons:

… Où l’on distingue une grande concentration d’hameçons (mangai), notamment pour le thon (mangai kahi)

L’un de ceux-ci peut représenter un octopode (heke) ou un crabe (pikea) :

Papa Vaka,  la pierre du grand canoë:

Le terme papa signifie « pierre » en langue Rapanui et vaka « canoë », si bien que le nom de ce lieu se réfère au plus grand des pétroglyphes recensés dans toute l’île de Pâques :

Bien qu’une grande variété de pirogues, des tortues, des hameçons, et un grand nombre de trous dont le sens est ignoré puissent être distingués, sur cette grande pierre, la figure principale est la grande pirogue double, comprenant deux coques de 12 mètres de long. On ne sait pas si ce grand pétroglyphe représente un canot très spécial, ou s’il peut vouloir se rappeler le grand bateau qui a amené les ancêtres qui ont peuplé Rapa Nui…

                    Te Pito Kura, et le nombril de la lumière !

Te Pito Kura est un site archéologique situé en face de la baie de La Pérouse (voir carte ci-dessus). Dans ce centre cérémoniel se dresse le Ahu du Paro, dont le seul moaï, nommé Paro, est resté dans la même position où il s’est trouvé, lorsqu’il fut abattu, il y a près de deux siècles.

Le Paro est important, parce que c’est la plus grande statue moaï transportée depuis la carrière du volcan Rano Raraku et érigé avec succès sur une plate-forme. Ses dimensions sont spectaculaires : ses oreilles mesurent 2 mètres, sa hauteur atteint 10 mètres et on estime que son poids doit être supérieur à 80 tonnes !… Il gît la face tournée vers le sol et son corps est brisé à demi (au niveau du cou) à la suite de sa chute. Devant sa tête se trouve son pukao gigantesque, ovale : de près de 2 mètres de haut et pesant environ 10 tonnes, il est, également, considéré comme l’un des plus volumineux pukaos sculptés et apportés depuis la carrière de Puna Pau.

Selon la tradition, la construction de ce moaï fut commandée par une veuve, en mémoire de son défunt mari. Il semble que le moaï Paro a été l’une des dernières statues à être renversée de son ahu et l’on pense que le fait s’est produit peu après 1838, puisqu’après cette date, il n’y a aucun rapport de visiteur décrivant un moaï dressé sur ce site.

La pierre magnétique.

À quelques mètres de cet ahu, on peut contempler une grosse pierre de forme ovoïde et de 80 centimètres de diamètre. L’expression Te Pito Kura signifie « nombril de la lumière » et certaines personnes se référant, pour le nom de ce lieu, aux qualités particulières de ce rocher, lui attribuent l’un des noms avec lequel il est connu dans l’île de Pâques, Te Pito O Te Henua ce qui signifie « nombril du monde ».

Cette pierre singulière était autrefois connue sous le nom de Tita’a Hanga ‘o te Henua, et selon la légende, elle fut apportée par Hotu Matu’a, le roi fondateur du peuple Rapanui, dans le bateau qui l’amena de Hiva, sa terre natale, aux alentours de 450. On dit que, dans ce rocher presque sphérique et lisse, se concentre une énergie magnétique et surnaturelle appelée mana.

En raison de sa teneur élevée en fer, cette pierre se réchauffe plus vite que les autres et induit un comportement bizarre de la boussole. De nombreux visiteurs portaient la main sur elle pour capter son énergie ou encore, selon la croyance de certains, améliorer la fertilité féminine. Mais il semble que certains touristes, trop confiants en leur pouvoir, aient commis des actes obscènes sur la pierre, ce qui a conduit, depuis lors, à l’enfermer au centre d’une muraille de pierres. Les quatre pierres qui l’entourent indiquent les quatre points cardinaux.

                    ANAKENA

Anakena est le siège d’une plage idyllique… Nous continuons à longer la côte nord, après ces sites, pour arriver à Anakena, au bord de la mer. Nous la découvrons avec émerveillement, et je ne résiste pas à l’envie de prendre un bain de mer sur cette jolie plage unique de sable fin !

C’est là qu’aurait débarqué le roi Hotu Matu’a, venu de Polynésie, il y a plus de 1 700 ans. Les cocotiers (seule espèce sur l’île à cet endroit) penchent élégamment leurs silhouettes sur cette plage avec, en arrière-plan, un ensemble de sept statues : l’Ahu Nau Nau.

À l’arrière, on peut voir l’Ahu Ature Huki avec son unique moaï qui fut le premier à être redressé en 1956 par la méthode de Thor Heyerdahl, dite des “petits cailloux", qui consiste à lever le moaï de quelques centimètres par des leviers et des cordes et de combler les espaces par des petits cailloux. L’équipe de pascuans mit 18 jours pour relever ce colosse.

En fait, le vrai nom de la plage et de la petite baie est Hanga Mori o Un, ou bien Hanga Rau Ariki ou la Baie du Roi, en l’honneur du premier fondateur. Le nom par lequel la plage est connue provient, de fait, d’une grotte voisine, où Hotu Matu’a aurait pu s’installer pendant la construction de sa demeure. La grotte (« ana » en langage Rapanui) et Kena, un nom désignant le fou masqué (Sula dactylatra), un oiseau de mer qui construit toujours des nids dans l’île.

Au fil du temps, Anakena est devenu un important centre de peuplement à travers l’histoire, la résidence de la tribu royale Miru et le lieu de rencontre des maîtres de l’ancienne écriture Rongo Rongo..

L’Ahu Nau Nau :

La plate-forme la plus imposante et qui domine le centre du paysage est l’Ahu Nau Nau, qui fait 60 m de longueur sur 12 m de large. Ses sept moaïs, de nouveau érigés après la restauration effectuée par l’équipe de Sergio Rapu en 1978, se distinguent par la finesse de ses traits et les détails gravés sur leur dos. C’est l’une des plates-formes les mieux préservées de l’île parce ces moaïs sont restés ensevelis sous le sable quand ils ont été abattus, ce qui les protégeait des facteurs météorologiques qui ont érodé bien d’autres statues…

Les diverses fouilles archéologiques conduites dans Anakena ont révélé que il y avait au moins trois périodes de construction, pour cet Ahu. La phase la plus ancienne, appelée Nau Nau I, daterait de 1 100 après JC. Elle a été suivie par une phase intermédiaire, Nau Nau II, entre 1 190 et 1 380, et, enfin, d’une dernière phase, Nau Nau III, avec une date estimée entre 1 300 et 1 400 de notre ère.

Cependant, il a été prouvé que la première colonie Anakena pouvait être antérieure d’environ 200 ou 300 ans à la première construction de cet Ahu. Anakena serait l’un des lieux habités les plus anciens de l’île, reliant ainsi l’histoire et la légende.

L’Ahu Nau Nau est historiquement connu comme Ahu Ature Hoa, et, selon la tradition, Vakai, l’épouse de Hotu Matu’a, y serait enterrée. Il semble que le nom par lequel il est nommé, à l’heure actuelle, peut être associé au Naunau ou nau opata, un arbuste, aujourd’hui disparu, de la famille du santal. Cette plante, dont le bois aromatique était autrefois utilisé pour fabriquer un parfum, produisait, également, un fruit consommable ressemblant à une noix. Selon la légende, le premier Ariki, Hotu Matu’a, et ses disciples auraient apporté ces noix de leur terre natale afin de se nourrir pendant les premiers mois sur l’île.

Les quatre premiers moaï à gauche sont pratiquement intacts et couronnés par un pukao, la coiffure volcanique de scorie rouge de la carrière de Puna Pau. Ces moaï, avec le seul moaï coiffé de Tongariki et le Ahu Ko Te Riku à Tahai, sont les seuls sur l’île qui portent un pukao.

Le cinquième moai est, également, très bien conservé, mais il n’a pas de pukao, le sixième n’a plus de tête et le septième montre à peine un demi-torse.

La surface des statues, assez uniformes et stylisées, est soigneusement polie et les traits du visage, nez, oreilles, mains sont finement sculptés et sont un peu plus saillants que pour d’autres monuments. Même les pukao sont très bien travaillés, celui de la première statue présentant une forme conique inhabituelle.

On peut observer le travail des détails au dos de ces moaï. Ceintures au niveau des hanches, symboles, peintures corporelles, tatouages ? Ces détails ne sont pas fréquents. Cependant, on peut en voir sur certaines statues exhumées de la carrière de Rano Raraku (voir l’article) et à l’arrière du fameux moaï Hoa Hakananai’a qui a été transporté d’Orongo (voir l’article) au British Museum de Londres.

Une belle découverte :  L’œil du Moaï :

               Lors des travaux de restauration effectués en 1978 par l’équipe de Sergio Rapu, l’archéologue Rapanui Sonia Haoa a trouvé des fragments de corail blanc et un disque de scorie rouge en fouillant à proximité d’un moaï renversé et à demi-enterré dans le sable. Les restes recueillis, une fois assemblés, forment un oeil d’environ 35 cm de long, ce qui convenait parfaitement à l’orbite vide de la statue… Cette constatation a marqué une étape importante, dans la connaissance des historiens, car, jusqu’alors, on pensait que les orbites des statues étaient restées vides.

L’anthropologue William Mulloy avait déjà découvert des fragments similaires dans ses fouilles effectuées 20 ans plus tôt, à Vinapu sur la côte sud, mais on pensait qu’ils étaient des fragments d’un plat à base de corail.

Depuis la découverte de Sonia Haoa, d’autres restes d’yeux de corail ont été trouvés dans d’autres endroits, sur l’île de Pâques, et autour de l’Ahu Nau Nau, nombre d’entre eux portant, encore, des marques des outils utilisés pour leur fabrication.

                    Nous regagnons Hango Roa en passant, cette fois, par le centre de l’île. C’est pratiquement le seul endroit où nous pouvons contempler une petite forêt d’arbres (eucalyptus). En effet, le sol de l’île, sans cesse balayé par les vents marins, est très pauvre en végétaux. Il est presque entièrement recouvert d’une herbe rase et jaune ; la terre végétale n’atteignant que 50 cm de profondeur, il est très difficile, pour les arbres, d’y maintenir leurs racines.

Tongariki, l’ahu dont les quinze moaï tournent le dos à la mer est une image célèbre de l’île de Pâques.

Ce site, dont le nom se réfère aux vents d’est, est situé à l’extrémité est de la côte sud de l’île de Pâques (voir carte de l’article précédent sur Rano Raraku) dans un paysage d’une grande beauté. Sur la gauche, se dresse le volcan Poike, le plus ancien de l’île, dont les éruptions ont donné naissance à la péninsule du même nom et où, selon la tradition, s’est déroulée la bataille entre « les longues oreilles » (dominantes) et « les oreilles courtes ». À son sommet, un cratère, à présent recouvert d’une petite forêt d’eucalyptus. Sa pente sud descend par des falaises abruptes au niveau de la mer, où les roches volcaniques forment la baie de Hanga Nui (grande baie).

À l’arrière-plan, l’îlot connu sous le nom motu Maratiri, qui dans les temps anciens a servi de refuge pour beaucoup de personnes, lors des conflits tribaux, et constitue le cadre de plusieurs mythes et légendes.

Et, devant l’ahu, face au sud, la masse impressionnante du volcan Rano Raraku , d’où ont été extraites de la plupart des statues de l’île.

L’histoire de Tongariki mêle des récits mythologiques, ceux de guerres entre les clans et les règlements des tribus qui remontent au Xe siècle. Dans la grande esplanade qui s’étend devant le ahu, on trouve des restes de bateaux-maisons ou hare paenga et des centaines de pétroglyphes gravés dans la roche volcanique qui reflètent l’importance de ce lieu dont on pense qu’il était le centre sociopolitique et centre religieux de Hotu Iti, l’un des deux grands clans qui regroupait les tribus du secteur est de l’île. La première occupation humaine date de l’an 900 après J.-C. et est liée à la première phase d’un premier AHU. L’impressionnant monument final est le résultat de séries successives de modifications et extensions, réalisées tout au long de l’histoire, qui montrent la maîtrise technique atteinte par les constructeurs.

L’ahu Tongariki est la plus grande structure cérémonielle construite sur l’île de Pâques et le plus important monument mégalithique dans toute la Polynésie. Il représente le summum des constructions sacrées nommées Ahu-moai , développés dans Rapa Nui pendant plus de 500 ans. Mais, malheureusement, comme cela s’est passé pour le reste des plates-formes cérémonielles de l’île, les moaï ont été renversés de l’Ahu au cours des épisodes de violence qui ont opposé les différents clans de l’île au moment de la décadence de la culture Rapa nui. On estime que cette période a commencé après 1500 apr. J.-C., pour atteindre son acmé à la fin du XVIIe siècle. On ne sait pas avec certitude quand les statues de l’Ahu Tongariki ont été démolies, mais, selon les témoignages des premiers navigateurs européens qui sont arrivés sur l’île, il semble que celles-ci ne tenaient plus debout quand ils sont arrivés au début du XVIIIe siècle. L’endroit a, cependant, continué à être utilisé comme cimetière jusqu’à la conversion de la population au catholicisme dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Selon les dessins, les textes et des photos qui ont été conservés, on sait que, jusqu’en 1960, l’état de conservation du Ahu a été relativement bon, même si les statues avaient été renversées avec leurs visages vers le sol et si l’une des ailes latérales avait été détruite, les pierres ayant été utilisées comme matériau de construction d’une clôture pour le bétail. Mais, dans la nuit du 22 au 23 mai 1960, s’est produit l’un des plus grands tremblements de terre jamais enregistrés dans l’histoire, d’intensité de 9,5 sur l’échelle de Richter, lequel a détruit la plupart des régions du centre et du sud du Chili causant de nombreuses victimes, son épicentre étant situé dans la ville chilienne de Valdivia située 3 700 km à l’est de l’île. Ce tremblement de terre a produit une vague qui a traversé le Pacifique pour atteindre les côtes de l’Océanie et de l’Asie, provoquant de grandes destructions sur les îles de Polynésie. Près de 6 heures après le séisme, le tsunami a atteint l’île de Pâques sur son côté est, atteignant directement Tongariki. Puis, le tsunami contourna l’île et reprit son cours en Polynésie, où, 15 heures après le séisme, une vague de 10 mètres de haut a frappé Hilo à Hawaï, tuant des dizaines de personnes et détruisant complètement la ville. La dévastation a continué jusqu’aux côtes du Japon et de la Nouvelle - Zélande.

La vague gigantesque qui avait atteint la baie de Hanga Nui a dépassé les 10 mètres de hauteur et est entrée sur plus de 500 mètres à l’intérieur des terres, pour atteindre la base du volcan Rano Raraku, détruisant complètement la principale plate-forme jusqu’aux fondations, la puissance de la mer repoussant quelques-unes des statues de plus de 100 mètres à l’intérieur. Certaines d’entre elles étaient brisées, et d’autres, retournées face vers le haut, montraient leur visage pour la première fois après plusieurs siècles.

Lorsque les eaux se furent retirées, elles avaient complètement détruit la majeure partie du monument et la zone était couverte de rochers de la côte, des pierres de l’Ahu et des restes de statues, mélangés avec des os et de crânes humains des tombes creusées sous la plate-forme… De nombreuses informations ont été perdues à jamais. Mais, à partir de 1988 des scientifiques se sont mobilisés pour effectuer une restauration qui a eu lieu à partir de 1992 (importation d’une énorme grue fournie par le Japon) et parachevée en 2003-2006, dans le cadre du projet UNESCO-Japon Île de Pâques.

Ce qui nous permet d’admirer, à présent, ces quinze géants qui nous observent de leur position dominante en cet endroit unique au monde. Ces images mégalithiques, rangées sur leur plate-forme de 100 mètres de long, tournent le dos à la mer afin de projeter leur mana, leur protection spirituelle, sur l’ancien village qui existait auparavant.

La variété dans les formes et les tailles des statues est frappante. Ici, contrairement à ce que l’on peut voir sur d’autres plates-formes de l’île, telles que Ahu Nau Nau ou Ahu Akivi, les Moaï sont tous différents. Il sont minces, épais, grands ou petits (entre 5,6 et 8,7 m), et même les expressions semblent différentes…

Il est possible, comme le proposent certaines théories, qu’ils reflètent de cette manière, le caractère ou les caractéristiques des différents ancêtres représentés. Bien que les différences esthétiques soient plus susceptibles d’être la conséquence des différentes époques où ils ont été fabriqués. Lors de la reconstruction, des vieilles têtes ont été trouvées qui montrent une forme plus ronde et naturelle, mais il semble qu’au cours du temps, les caractéristiques soeint devenues de plus en plus stylisée.

Toutes les statues Moai ont été sculptées dans le tuf volcanique des carrières du volcan Rano Raraku, situé à un kilomètre au nord-ouest. En dépit de la proximité relative, on s’interroge toujours sur la manière de transporter ces énormes géants d’un poids moyen de 40 tonnes.

Autrefois tous les moaï de l’Ahu portaient un pukao (le chapeau rouge) sur leur tête, mais au cours de la restauration on n’a pu en placer un que sur le deuxième à partir de la droite, les autresayant été trop érodés, en raison du passage du temps et du tsunami. Sur le côté droit de la plate - forme, on peut contempler sept de ces énormes cylindres gravés dans la scorie rouge extraite du volcan Puna Pau :

D’après les vestiges découverts, on estime qu’au moins 30 moaï faisaient partie de Tongariki, dans ses différentes étapes, sur une période qui a duré plus de 700 ans.

Au milieu de cette place, à environ 80 m de la plate - forme, une autre énorme statue en pierre repose sur l’herbe, couchée. Ce moai, divisé en deux parties, se trouve sur le dos et regarde en l’air de ses orbites non sculptés…

Le voyageur

À quelques mètres de l’accès ouest du site, très près des restes d’un hare-paenga (bateau-maison), se dresse une statue singulière…

Qui est tournée dans le sens opposé à celui des moaï de la plate-forme… comme pour montrer son irritation de n’avoir pas été incluse dans le monument. elle a eu son moment de gloire en étant expédiée au Japon afin de participer à une exposition à Osaka. C’est pourquoi les insulaires l’ont surnommé « le moaï voyageur »

Il a été utilisé, également, en 1986, dans les expériences de l’explorateur norvégien Pavel Pavel qui, pour démontrer sa théorie sur le déplacement des statues, a fait « marcher » ses neuf tonnes en usant de cordes, aidé d’un petit groupe de vingt personnes.

On découvre et admire, également, sur ce site, nombre de pétroglyphes, représentant, notamment, des tortues géantes ou d’homme-oiseau (Tangata manu).

Mais l’une des merveilles de l’Ahu Tongariki est le spectacle indescriptible que l’on y peut admirer à l’aube : on y arrive dans la nuit noire… Puis, les étoiles s’éteignent les unes après les autres pour laisser place à l’apparition du maître soleil qui montre ses premières lueurs colorées. Les moaï, impassibles, se laissent caresser tout doucement par les premiers rayons du soleil. Puis le maître apparaît, tel un dieu resplendissant, derrière ces autres dieux sculptés de la main de l’homme. L’ombre de ces statues s’allonge petit à petit. Les visiteurs respectent cet instant solennel, en silence, chacun dans son monde intérieur…

Il y a du monde pour contempler ce merveilleux spectacle !…

Vous pouvez regarder, ci-dessous, en plein écran, la vidéo que j’ai réalisée du lever de soleil sur Tongariki  :

          Rano Raraku, la carrière des Moaï !

L’un des endroits de l’île qui m’a le plus fascinée et impressionnée est le fameux volcan Rano Raraku. Le lieu, lui-même, est vraiment extraordinaire. Pour y parvenir, nous parcourons, en longeant la côte, une petite route quelquefois défoncée, où, comme sur toute l’île, des chevaux en liberté s’égayent.

Sur les pentes de ce volcan, on peut voir surgir par ci, par-là, des dizaines d’hommes de pierre, à demi-enterrés pour certains, d’autres brisés ou inachevés, ou certains prêts à se lever, mais comme figés brusquement dans le temps.

Ce volcan a servi de carrière aux sculpteurs de cette époque. Au fond du cratère, un lac aux herbes folles, coloré d’une sorte de mousse ocre dorée donne l’aspect d’un tapis d’or.

Le silence y règne, seul un léger souffle de vent fait bruisser les ajoncs (appelés totora) du lac. C’est à cet endroit que les moaï ont été extraits par les sculpteurs d’antan.

Le volcan Rano Raraku est situé à 20 km au nord-est de Hanga Roa, très proche de la péninsule Poike et à seulement 1000 mètres au nord-ouest de la baie Hanga Nui. Il offre une vue unique sur la baie de Tongariki, et une très belle perspective depuis sa colline. L’ancien nom de ce lieu était Maunga Eo, qui signifie « colline parfumée ». En effet, il y poussait, dans le passé, une plante très aromatique dont le parfum imprégnait toute la région. Une ancienne légende raconte comment deux esprits de jeunes femmes sont venus dans l’île, attirés par l’arôme intense du lieu.

Le nom actuel dérive du mot Rano, qui, dans la langue Rapanui, se réfère aux volcans qui ont un lac intérieur. On pense que le terme Raraku, qui signifie rayé ou rainuré, fait référence aux larges rainures présentes sur la face sud de la montagne. Ici, une vue aérienne :

Le cône volcanique s’est formé il y a plus de 300 000 ans, par l’activité éruptive des volcans Maunga Terevaka et Pua KATIKI. Il a une hauteur maximale de 180 mètres sur son bord sud-est et son cratère présente une forme elliptique dont le plus grand diamètre est d’environ 700 mètres. À l’intérieur, il abrite un lac d’eau douce d’environ 3 à 4 mètres de profondeur créé par les pluies fréquentes subies par l’île. À l’Est, le bord domine une imposante falaise.

Contrairement à la plupart des cônes volcaniques de l’île, Rano Raraku est composé d’un type unique de roche sur l’île connue sous le nom de tuf, formée par compaction des lapilli : une roche poreuse formée par l’accumulation de cendres volcaniques éjectées lors d’une éruption, qui, lorsqu’elles ont refroidi, par contact avec l’atmosphère, se trouvent compactées et durcies. Sa principale caractéristique est sa faible dureté sous la surface, par rapport au basalte, ce qui a encouragé les anciens sculpteurs à l’utiliser comme matière première pour tailler les énormes statues. Il est frappant de constater que la plus grande part de ce tuf est concentrée dans la moitié sud du cône, coïncidant avec la paroi verticale, émergeant un peu dans la moitié nord. Selon certains géologues, cette grande falaise rocheuse serait le seul vestige d’un volcan sous-marin antique. Ce qui, en grande partie, a disparu en raison de l’érosion a été couvert, par la suite, des cendres rouges émises par le nouveau cratère adjacent, ce qui expliquerait la grande différence des matériaux rencontrés sur les deux côtés du Rano Raraku.

Ces détails géologiques expliquent pourquoi Rano Raraku est devenue la carrière dans laquelle a été sculptée la quasi-totalité du millier de statues trouvées sur l’île de Pâques, avant d’être acheminées sur les plates-formes ou ahu de cérémonie, réparties le long de toute la côte, afin d’honorer la mémoire des ancêtres. Dans cette carrière, qui fait plus de 800 mètres de long, les statues sont partout, voire dans des endroits presque inaccessibles, comme si le mot d’ordre avait été donné de profiter de tout l’espace disponible pour un matériau précieux et limité.

Une fois sculptée et détachée de sa gangue, il fallait que la statue glisse sans dommage sur la pente raide. Quels que soient les moyens employés, de nombreux accidents se sont produits comme en témoignent les restes de torses et têtes cassées qui parsèment la colline… On estime que le travail de sculpture des statues du Rano Raraku a duré plus de 500 ans, en commençant vers l’an 1000 et se terminant au milieu du XVIIIe siècle. Selon une ancienne légende, la cessation de l’activité est consécutive à la colère d’une vieille femme qui avait le pouvoir de permettre le déplacement des statues. Mais un jour, les travailleurs ont mangé du homard sans lui en garder une part. La femme, prise de colère, a ordonné que les statues s’effondrent, paralysant les œuvres pour toujours. Cependant, il semble que l’abandon du travail dans Rano Raraku n’a pas été due à un événement soudain et dramatique, mais à une décroissance progressive des valeurs et des croyances qui ont affecté les rares ressources disponibles et provoqué des guerres tribales à répétition, qui ont fini par détruire le système.

Rano Raraku était le seul endroit sur l’île qui avait gardé des statues debout, après que toutes les autres eurent été renversées de leurs plates-formes, au cours des conflits entre clans survenus il y a près de 300 ans. On peut apercevoir des moai debout dans des fosses qui étaient auparavant creusées dans le sol afin de terminer la sculpture de leur dos. Le fait que chaque statue apparaît à moitié enterrée dans une plus ou moins grande mesure, certaines jusqu’aux épaules et d’autres jusqu’au nez, est frappant. En réalité, ce sont des statues complètes enfouies sous les couches successives de sédiments qui se sont accumulés au fil du temps.

Les excavations pratiquées dans plusieurs cas ont révélé que la longueur de la tête correspond à environ un tiers de la hauteur totale de la statue. La couleur jaune originale du tuf était également visible à nouveau, et des gravures intéressantes ont été découvertes sur le dos de quelques statues avec des dessins semblables à ceux trouvés sur les statues du Ahu Nau Nau et sur le célèbre moai Hoa Hakananai’a qui est exposé à le British Museum de Londres.

Dans la partie inférieure de la carrière, on peut admirer une énorme statue couchée qui reste dans la niche dans laquelle elle a été sculptée. C’est Te Tokanga, « le géant », d’une longueur de près de 22 mètres et un poids estimé à 200 tonnes !… C’est la plus grande statue jamais sculptée sur l’île de Pâques. On pense qu’elle avait pu être destinée à l’Ahu Tahira dans Vipanu, l’une des dernières plates-formes construites, située dans la pente de la Rano Kau. Mais elle n’a jamais atteint sa destination finale parce que ce colosse n’a jamais été libéré de son socle. Ses sculpteurs ambitieux et optimistes ont dû réaliser qu’ils ne pouvaient se déplacer une statue avec un poids équivalent à celui d’un avion commercial, de sorte qu’ils ne sont même pas pris la peine de le terminer.

Deux autres énormes statues tête-bêche non terminées :

Le Moaï Piro Piro est l’une des figures les plus célèbres de l’île. Situé dans les premiers mètres du chemin principal qui traverse la carrière, comme pour accueillir le visiteur, son nom signifie « mauvaise odeur », non pas parce que la statue sentirait mauvais, mais parce qu’il semble que son nez proéminent fait un geste de dégoût devant un arôme désagréable.

Cette statue unique se distingue également par le fait que sa tête énorme de 4 mètres est projetée vers l’avant des épaules, comme si le moai était quelque peu bossu. En outre, Piro Piro se distingue parmi les autres statues par ses dimensions gigantesques. L’explorateur Thor Heyerdahl, en creusant dans le sol des moai, a calculé que la partie enterrée du corps mesure presque deux fois la hauteur de la tête visible. La longueur totale de celui-ci atteint 11 mètres, ce qui le classe comme le plus grand moaï debout jamais extrait de la carrière.

À l’extrémité sud de la carrière du Rano Raraku, où le chemin principal forme une courbe, on peut admirer une vue spectaculaire sur le volcan Poike avec les 15 figures du Ahu Tongariki se découpant sur l’océan.

À cet endroit se tient le moai Tukuturi, l’une des figures les plus controversées et les plus énigmatiques de l’île de Pâques : Elle mesure 3,70 mètres de hauteur, pèse environ 10 tonnes et présente une finition assez grossière. Et c’est, également, la seule figure qui regarde vers le Rano Raraku , puisque tous les autres lui tournent le dos…

La statue ne ressemble à aucune autre sur l’île, puisque son apparence est beaucoup plus naturelle et réaliste . La tête est arrondie, avec les yeux sculptés qui regardent et son menton a une barbiche comme le kava moai . Mais ce qui le distingue des autres, dont la sculpture est interrompue à la taille, est que Tukuturi a un corps entier. Il est représenté dans une position agenouillée avec ses jambes repliées et ses fesses reposant sur ses talons. Les mains apparaissent sur les cuisses au lieu de se rencontrer sur le ventre, dans une posture très utilisée en Polynésie pour indiquer le respect…

Certains chercheurs suggèrent que ce serait un type de moaï « précoce », qui pourrait remonter au Xe siècle. Cependant, d’autres experts soutiennent que cette statue serait une figure tardive qui pourrait se référer au culte du Tangata Manu ou homme-oiseau qui a eu lieu, plus tard, dans le village cérémoniel d’Orongo (voir l’article consacré à ce site). Enfin, il ne manque pas d’autres hypothèses controversées et originales, comme celle qui suppose que Tukuturi aurait pu être l’œuvre d’habitants de Tahiti qui ont été déportés à l’ île de Pâques pour y travailler à la fin du XIXe siècle. La figure de Tukuturi ressemble, de fait, plus à un tiki, un type de totem typique de la Polynésie, qu’à un moai…

À un peu plus de 100 mètres de l’entrée de la carrière, un chemin mène à l’intérieur du cratère du volcan…

Après environ 300 mètres, on parvient à une fissure dans le cratère qui relie les pentes extérieures et intérieures . Dans un couloir étroit, on peut apercevoir la cendre rouge compacte qui forme la partie nord du volcan et qui contraste nettement avec la dureté du tuf volcanique à l’extrémité sud. Le lac, où les chevaux vont habituellement paître et boire, est l’une des principales zones humides de Rapa Nui. Sur une île où il n’existe ni cours d’eau, ni torrents, les lagunes intérieures des cratères où la pluie s’accumule, constituaient les plus grandes réserves disponibles d’eau douce pour les anciens habitants.

(Cliquez ici, si vous désirez regarder l’image en grande taille)

À l’intérieur du cratère et en particulier dans le lac, on distingue plusieurs espèces végétales autochtones qui coexistent avec les grandes masses de roseaux de totora. Le totora a été utilisé par les habitants depuis des siècles, et, à présent, ils en usent pour des travaux manuels et la construction de radeaux de roseaux traditionnels qu’ils utilisent pendant le festival Tapati.

(Cliquez ici, si vous désirez regarder l’image en grande taille et les moaï enterrés)

On se laisse aller à goûter le calme et le silence bienfaisant de l’endroit…

                               Nous louons une voiture pour deux jours, afin de pouvoir sillonner l’île tranquillement et visiter les principaux sites. Certes, la voiture n’est pas de toute première jeunesse, mais elle nous emmènera vaillamment sur les chemins, parfois plus ou moins défoncés…

                             À Akahanga (ou Aka Hanga), près d’une petite baie (hanga) située sur la côte sud de l’île (voir la carte), se trouvent les restes d’un ancien village. Akahang, par son histoire et le nombre de statues retrouvées est l’un des sites les plus importants de l’île.

                    On peut voir les fondations en pierre de plusieurs hare paenga (barques maisons), appelées ainsi en raison de leur forme elliptique qui rappelle celle d’un navire, où vivaient les anciens habitants. Très près des maisons, l’on aperçoit plusieurs umu pae ou vieux fours en pierre, qui ont été utilisés pour préparer l’umu. Pae dans la langue Rapanui signifie cinq, et se réfère au nombre de pierres qui étaient habituellement utilisées pour construire le four.

                    Sur la droite face à la mer, une petite grotte appelée Ana Akahanga, dont l’entrée est renforcée avec une pierre ajoutée. La cavité, qui est du type karava en raison de sa largeur et sa faible profondeur, a été utilisée comme un refuge temporaire, principalement par les pêcheurs, pour se mettre à l’abri de la pluie ou passer la nuit.

                    L’Ahu Akahanga est à gauche, face à la mer, dont les vagues viennent battre les rochers. Cette grande plate-forme de 18 mètres de long n’a pas été restaurée, ce qui permet de se faire une idée de l’état dans lequel se trouvaient tous les ahu à l’époque de la décadence de l’île. Dans la plupart des plates-formes détruites, les statues se trouvent face cachée avec leurs visages cachés. Cependant, à Ahu Akahanga, les 13 moaïs, qui mesurent entre 5 et 7 mètres, ont été renversés face cachée ou face vers le ciel, ce qui permet d’examiner les sculptures…

                              Cliquer sur les deux photos précédentes, pour les afficher en plus grande taille

                 Devant la plate-forme, on peut, également, voir des pukao à terre, coiffes en scories volcaniques rouges, qui coiffaient les moai jetés à terre.

                 La plate-forme, qui était un centre de cérémonies, a été souvent remaniée, chaque fois qu’une famille en prenait possession, en abattant les moais de la tribu qui l’avait précédée.

                 Selon la tradition orale, c’est en ces lieux que le premier roi de l’île, le légendaire ariki Hotu Matu’a aurait été enterré. Ses fils l’ont déplacé du haut du volcan Rano Kau, qui était son dernier lieu de sépulture, à Akahanga. Une légende raconte qu’après l’avoir enterré sous un monticule de pierres, Tu’u Maheke, le fils aîné, a coupé la tête de Hotu Matu’a et l’a enterrée entre des pierres. Quelqu’un l’a découvert quelque temps plus tard, et après cela l’Ariki Tu’u Ko Ihu a volé le crâne de son dernier propriétaire et l’a caché dans sa maison à Ahu Te Peu. Finalement, il a été récupéré par les descendants légitimes du roi dans le but de bénéficier du mana, du pouvoir spirituel émanant d’un objet aussi précieux. Les fouilles effectuées n’ont pas encore permis de trouver des restes de l’ancien roi. Il a été exclu que l’ariki soit enterré sous l’ahu, puisque celui-ci ne fut construit que plusieurs siècles après sa mort, mais il est possible que la chambre funéraire hypothétique soit située sous un monticule de pierres à proximité…

                                                 La légende du frère et de la sœur, reliés par le soleil :

                      Akahanga est située au centre de la côte sud de l’île de Pâques. Selon certains chercheurs, le choix de cet endroit comme lieu de sépulture pour Hotu Matu’a peut être dû au fait que le pouvoir supposé émanant de l’ariki pourrait être réparti de manière égale des deux côtés de l’île, permettant à tous d’avoir de bonnes récoltes et une bonne pêche. Curieusement, Ava Rei Pua, la soeur de Hotu Matu’a et l’épouse de l’Ariki Tu’u Ko Ihu, que j’ai cité plus haut, a été enterrée à l’autre extrémité de l’île, à Ahu Te Peu, son lieu de résidence. Des recherches récentes ont établi une relation astronomique et géométrique entre ces deux sites : les deux sites où furent enterrés ces deux frère et soeur d’origine royale sont, en effet, situés aux extrémités d’un axe rejoignant le lever du soleil au solstice d’été et son coucher lors du solstice d’hiver, reliant, par conséquent, symboliquement leurs lieux de sépulture au cycle solaire annuel. Quand on contemple le coucher du soleil au solstice d’hiver à Akahanga, situé sur la côte sud-est de l’île, le dernier rayon de soleil se dirige vers Te Peu, où la tradition situe la tombe d’Ava Rei Pua. De même, depuis Te Peu, au nord-ouest de l’île, il est possible de voir le soleil se lever en direction d’Akahanga, lieu de sépulture du roi Hotu Matu’a, à l’aube du solstice d’été. Ce fait n’est, peut-être, qu’une simple coïncidence géographique, mais il peut être séduisant de penser que l’ancien peuple rapanui utilisa ses connaissances de la géométrie et de l’astronomie pour unir symboliquement la dernière demeure de ces frère et sœur, d’une importance capitale dans l’histoire de cette île…

                         J’étais très excitée quand, depuis le hublot de l’avion (après 4h 30 de vol), j’ai vu se dessiner les contours de l’île, en réel, cette fois-ci !

Déjà, sur la carte, j’avais remarqué que cette île ressemblait à une grosse tortue, mais c’est un peu vrai ; et ma tortue était là, bien vivante ! Un tout petit aéroport nous a accueillis, tout simplement.

                    Nous avions trouvé un petit logement, dans la rue principale de la « capitale », Hanga Roa. Une lourde chaleur humide nous a rapidement fait oublier l’air conditionné de l’avion. Une grande rue traverse cette « capitale », bordée de petites maisons basses, servant de boutiques (épiceries, échoppes de vêtements, locations de voitures…). Des arbres, hibiscus et frangipaniers accordent agréablement leur ombre aux passants, tout le long de cette rue, qui se poursuit jusqu’à la mer. Il est agréable d’aller prendre un verre ou de manger dans les quelques petits restaurants au bord de l’Océan.

Un cimetière, en bordure du village, surprend par la décoration de ses tombes,

et l’église du village, colorée à souhait, est pleine de charme…

                         Perdu dans l’Océan Pacifique, un petit caillou très mystérieux (Ah oui, c’est là où sont les grandes statues ! disent les gens), l’Ȋle de Pâques est chilienne, à mi-chemin entre Santiago (3700 km) et Tahiti (4100 km). Pour moi, cela me semblait très difficile de m’y rendre (coût et éloignement). Mon voyage en Polynésie française était l’occasion de faire un stop dans cette île étrange. J’avais, également, lu les descriptions de Pierre Loti et avait été frappée de la fascination qu’il avait eue pour cette île, dont il avait attisé le mystère par la force de ses évocations poétiques, île, où, selon lui, « des routes dallées, comme étaient les voies romaines, descendent se perdre dans l’Océan »…

                        M’y voilà donc, enfin ! Cette petite île, une des plus isolées du monde, est longue de 23 km sur 12 km de large. Elle est constituée de 3 volcans principaux (le Poike, le Rano Kau et le Terevaka), aujourd’hui éteints. L’Île est très verte, sans arbres ou très peu, et agrémentée de douces collines. On peut apercevoir quelques vaches (j’ai l’impression d’être en Normandie), et des chevaux qui s’égayent, libres dans la nature.

                         Cette île fut découverte en 1722 par Jakob Roggeveen, le dimanche de Pâques d’où le nom qu’on lui a donné. En 1774, le capitaine Cook y fait escale, puis, en 1776, une première expédition française commandée par La Pérouse l’atteint. L’île fut annexée par l’Espagne en 1770 et devint possession chilienne en 1888. En 1862, les chasseurs d’esclaves péruviens déciment la population ; puis les missionnaires français débarquent sur l’île et mettent pratiquement fin aux derniers rituels ancestraux, malgré l’opposition des indigènes. En 1868, tous les indigènes sont convertis. En 1888 le Chili annexe l’île et loue les terrains pour l’élevage des moutons, à l’exception du village d’Hanga Roa, réservé aux insulaires. En 1966, l’île de Pâques est définitivement rattachée au Chili.

                         Terre de légendes, cette île est classée au patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unesco. À partir du Xe siècle, ces grandes statues (appelées moaïs) de tuf volcanique, au nombre (actuel) de 887 sont taillées et 288 ont été transportées et érigées sur un ahû, sorte de terrasse en pierres sous lesquelles sont enterrées les corps des membres de la tribu décédés. Elles peuvent mesurer jusqu’à 10 mètres de haut et peser plus de 80 tonnes, la plupart tournant le dos à la mer. On suppose qu’il pourrait s’agir de symboles d’un culte mais le mystère reste entier et des hypothèses diverses, mais non confirmées, ont fait couler beaucoup d’encre…. Jusqu’à nos jours.

                                           (Cliquer sur l’image pour l’afficher en grande taille)

                         Nous ne manquons pas faire une escapade à Valparaiso, ville portuaire que j’avais également visitée lors de mon voyage autour du monde. Je me souviens de cette ville artistique au nom mythique où charme et légendes m’avaient interpellée. Cité chatoyante, accrochée à ces quarante-cinq collines ondulant comme les vagues de l’Océan Pacifique qui la borde. Il est bon de flâner dans les ruelles et de contempler ces maisons colorées où les artistes marquent leur empreinte de Street Art, aussi bien sur les murs que sur les poteaux télégraphiques.

                       La Sébastiana, ancienne demeure de Pablo Neruda qui domine la ville m’avait séduite, mais nous n’avons pas eu le temps de la visiter cette fois-ci. Nous déambulons dans les petites rues, un peu au hasard, les mollets allègres sur ces dénivelés. J’avais adoré prendre les funiculaires (ascensores) (classés par l’UNESCO). Nous en avons repris deux ou trois, avons admiré quelques points de vue, pris un bus qui a dévalé quelques collines à une allure folle, est passé devant les 2 fameux cimetières (cementerios) si « vivants » pour nous laisser, perdus, dans je ne sais quelle rue !… Nous marchons, marchons, puis visitons le musée d’Histoire Naturelle placé dans un très beau palais du XIVe siècle. Y sont très bien représentés la faune et la flore, mais aussi les civilisations primitives du Chili. Vite, le temps passe, la ville reste, un peu pâlie dans mon esprit après ce retour rapide, mais toujours avec ce charme qui lui apporte une âme.

                       Nous avons, également, longé la baie, en bateau, sur le coup de midi :

Cliquer sur l’image suivante pour afficher le panorama de la baie en très grande taille (8156 pxls) :

                       Nous resterons deux jours à Santiago. J’avais gardé, de cette ville, le souvenir d’une grande cité bruyante et polluée. Je découvre Santiago pleine de lumière et parsemée de petits cafés et restaurants, des parcs et des places où les gens jouent aux échecs, flânent à l’ombre des arbres…

                       Lors de ma précédente visite de Santiago, je n’avais pas pu visiter le Musée de l’Art précolombien. Mes pas me portent, donc, cette fois, vers ce magnifique Musée.

                        Il possède une très belle collection de céramiques, textiles et sculptures datant d’avant l’arrivée de Christophe Colomb. On accède au sous-sol par un escalier sombre qui nous entraîne aux « entrailles » de la terre. Parmi toutes les pièces exposées, j’ai été très curieuse d’observer les momies Chinchorro, les plus anciennes du monde, antérieures à celles des Égyptiens, avec tout un système de momifications spécifiques : les momies noires, (squelettes recomposés et recouverts d’une pâte noire) et les momies rouges (après avoir extrait les organes, on redonnait au corps sa rigidité avec baguettes de bois pointus et le corps était enduit avec de l’ocre rouge). J’ai pu en apercevoir quelques-unes…

                              J’avais déjà entrepris un voyage en cargo (Tour du Monde), il y a quelques années que je relate sur ce blog (voir 01 ou cliquer). Il y a bien longtemps que je rêvais de me rendre aux Ȋles Marquises…

          J’avais eu connaissance d’un bateau postal (l’Aranui 5 ou grand chemin en tahitien) qui fait la liaison entre Papeete et ces Ȋles en transportant voyageurs et cargaison. Un beau jour de mars 2018, j’entreprends ce voyage… Voilà donc mon rêve devenir réalité. Un ami m’accompagne. Nous sommes déjà dans l’avion pour ce beau périple, avec un arrêt au Chili (Santiago et Ȋle de Pâques).

                           Je rappelle à mes fidèles lecteurs que, comme il est spécifié à droite de ce blog : il convient de ne pas oublier de rafraîchir la page si elle ne s’affiche pas complètement, et que, d’autre part, ils voient seulement, en arrivant sur cette adresse, et afin que l’affichage de la page soit plus rapide, en raison des photos, les 10 derniers messages.

                           Pour consulter les précédents, il convient d’effectuer une recherche dans les “archives” (ci-dessous) pour le mois qui vous intéresse…

                          Ou bien dans les “catégories“, si vous désirez découvrir la totalité de la relation d’un voyage. Par exemple : “14.équateur” ou “15.namibie” ou “18.japon en automne“, etc.

Pour lire et regarder les photos de mon voyage en Iran, vous devez, donc, cliquer sur : « 24. Iran 2016 »… ou bien encore, pour cette fois, cliquer sur l’image ci-dessous !

           Bonne lecture, et à bientôt pour d’autres belles aventures !   

      L’Océan est toujours là avec ses couchers de soleil tous différents les uns des autres, et toujours magnifiques. Un vieux médecin à la retraite nous a invités à pique-niquer dans son bungalow qui donne sur la mer. Je me suis baignée et j’ai plongé dans les vagues inlassablement… Hier soir, c’était la fête au village. Toute cette petite ville a une âme et on fait rapidement connaissance. Ce matin, une artiste m’a invitée à voir son travail….

      Et voilà !… Je suis parvenue à la fin du voyage…

Une dernière balade…

… Un pique-nique en admirant mon dernier coucher de soleil mexicain ; puis la nuit est tombée doucement…

          Je reprends l’avion ce soir pour Paris où j’arriverai demain soir. ¡ Hasta luego México y hasta pronto !

       Aujourd’hui, nous avons pique-niqué au bord de la mer à Tenacatita ! Plage réputée pour sa magnifique mangrove, riche d’une grande diversité de flore et de faune, et célèbre pour la beauté de sa plage dorée, qui se reflète dans la mer aux couleurs contrastant du bleu à l’émeraude, et, parfois, totalement transparente…

       Je me suis baignée dans cette eau de rêve. Le paradis !…

       La Manzanilla est un petit village de pêcheurs, tout simple, avec des routes encore en terre battue. Ce matin, je me suis levée tôt pour aller voir les pêcheurs qui partaient, puis j’ai assisté, également, à leur retour. L’Océan Pacifique est à une agréable température ; les vagues sont un peu fortes à mon goût. Il faut faire attention de ne pas être emportée.

      Je suis allée faire une excursion, avec mon amie, à Barra de Navidad , une petite ville proche, sur la côte. C’est de Barra de Navidad que sont partis, tôt le matin du 21 novembre 1564, Miguel López de Legazpi et le père André de Urdaneta, à la tête de 5 navires et 500 soldats, pour conquérir les Philippines pour le compte du roi d’Espagne Philippe II. (Ils débarquèrent aux Philippines le 5 février 1565.

       Nous voilà, donc, arrivées à La Manzanilla, petit village de pêcheurs, sur la côte Pacifique du Mexique, à une heure de route au nord de Manzanillo et à trois heures au sud de Puerto Vallarta, dans l’État de Jalisco. Nous nous situons, donc, dans la région nommée Costa Allegre (Côte heureuse).

       La route de Guadalajara à Manzanilla était belle, mais il y avait énormément de virages et j’étais un peu mal dans mon bus pendant 5 heures ! Bon, j’étais attendue à l’arrivée, et c’était bien agréable !…

J’ai déjà rencontré un autre crocodile, mais derrière un grillage cette fois-ci !  

      Enfin, nous nous sommes rendus sur la plage pour admirer le coucher du soleil…

      J’ai fait un tour de cette cité de Guadalajara, quelque peu étouffante et polluée. À mon avis, seul le centre historique est intéressant. Nous avons visité le Palacio de Gobiernio, où nous avons pu admirer les peintures murales saisissantes d’Orozco.

      Nous avons visité, également, la cathédrale reconstruite.

      J’ai repéré un cimetière étrange, en ruines, aux tombes rongées par le temps et dévorées par les herbes, et hanté paraît-il !   

      Nous avons pu le visiter (El Panteón de Belén). Hélas, je n’ai vu ni fantôme, ni vampire !  Puis nous sommes revenues à la réalité pour visiter l’Instituto cultural Cabañas. Lieu magnifique, avec, également, de grandes peintures murales.

         Aujourd’hui, la ville de Guadalajara commémore ses 450 ans, en liesse, avec lumières multicolores, musique ubiquitaire et chants à pleins poumons. C’est un peu fatigant quand on est habitué au calme…

        Nous quittons, demain, cette cité, pour nous rendre à Manzanillo, ville portuaire de l’état de Colima.

      Guadalajara, capitale de l’État de Jalisco, située à 1561 m au-dessus du niveau de la mer, dans la valée d’Atemaja, et à 540 km au nord-ouest de Mexico, est la deuxième ville du Mexique par le nombre d’habitants et la plus grande (814 km2) par sa surface. Avec les villes qui l’entourent, elle forme une métropole peuplée de 4,1 millions d’habitants.

      C’est sur le sol de ce centre industriel et commercial parmi les plus importants du Mexique et riche d’une architecture coloniale, que sont nés mariachis et tequila.

      Cependant, à la différence de beaucoup de villes coloniales qui ont conservé leur organisation urbaine d’origine, un projet d’envergure a changé le visage de cette cité, dans les années 1950. Les bâtiments anciens furent démolis pour laisser place à des avenues aux constructions neuves, à des parkings souterrains et à des centres commerciaux. Par bonheur, les plus beaux bâtiments anciens ont été conservés.

      Nous voilà, donc, à Guadalajara depuis hier soir. C’est une grande ville, assez polluée, qui nous change de Guanajuato. J’ai pris un tour pour visiter la route de la Tequila.

J’ai visité les ateliers de production où rien ne perd de la racine jusqu’au bout de la tige.

Des mariachis nous attendaient (tourisme oblige) et après quelques verres, l’ambiance allait bon train.

      Nous nous sommes arrêtés dans d’autres endroits pour finir dans la jolie petite ville de Tequila. Les paysages étaient très beaux et, de loin, ces champs d’agaves m’ont rappelé la Provence et ses champs de lavande…

      Nous aurons un jour plein demain pour visiter cette grande ville de Guadalajara.

      Guanajuato, capitale de l’État du même nom, , inscrite au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, est une ville fascinante de l’époque coloniale située dans une vallée pittoresque, entourée par les montagnes de la Sierra de Guanajuato.

      Elle est surnommée « la colline des grenouilles », en raison de la forme de son terrain montagneux, comparée, par ses habitants, à celle d’une grenouille. Fondée en 1559, cette ville de 78.000 habitants est ancienne. On y découvrit, au milieu du XVIIe s., une mine d’argent qui fut exploitée un siècle plus tard : La Valenciana, et qui devint rapidement l’une des plus riches et des plus productives du monde.À proximité de la mine se dresse la riche église de San Cayetano.

      La ville est parcourue de centaines de ruelles pavées qui montent à l’assaut de la colline et bordées de constructions typiques de l’architecture coloniale de style néoclassique ou baroque. On a, également, creusé un réseau de tunnels dans le sous-sol, afin de fluidifier la circulation.

      Dans cette cité connue pour être le berceau de l’Indépendance du Mexique, on peut visiter l’Alhóndiga de Granaditas, une halle du centre-ville classée monument historique, où se déroula la première grande victoire contre les Espagnols en 1810. Elle abrite, également, une des plus vieilles universités du pays et compte, donc, une importante population étudiante.

      Il est agréable de se promener dans les petites ruelles entrelacées, mais remplies de touristes et de mariachis qui font résonner leurs instruments et leurs voix. Le célèbre Callejón del Beso est une ruelle si étroite qu’un couple peut s’embrasser de deux balcons se faisant face…

      Je suis allée visiter le Musée des Momies dont je poste, ici, quelques photos :

      On éprouve une impression étrange en contemplant ces mains et ces visages tordus par le temps et la mort. Ces momies sont très bien conservées dans un air sec sans oxygène.

            La ville accueille tous les ans le Festival international Cervantino, nommé ainsi en l’honneur de Miguel de Cervantes Saavedra, l’auteur de Don Quichotte, et dédié aux arts de la scène. Elle possède, également, un musée dédié à Don Quichotte et des statues du chevalier errant et de son fidèle écuyer Sancho Panza, sur la Plaza Allende, à l’extérieur du Théâtre Cervantes. J’ai visité avec plaisir ce musée installé dans une très belle demeure coloniale du XVIIIe siècle.

                                                                 Un cordonnier dans son magasin

       Je loge dans une petite pension très sympathique, mais il faut grimper ferme pour atteindre mon logis, dans cette ville très surprenante. La wifi est toujours hésitante, mais je parviens à m’arranger quand même pour poster le récit de ce voyage.

Demain, nous partons pour Guadalajara, dernière étape avant Manzanillo !

            Mon avion m’a déposée comme une fleur sans problème à Mexico, où j’ai retrouvé mon amie à l’aéroport.

      J’avais déjà relaté ma visite de Mexico, lors de mon précédent voyage au Mexique et au Guatemala, que l’on peut lire ici (cliquer).

      Notre journée a été très occupée ! Ici, le temps est un peu plus frais. Nous avons visité, entre autres, le Palacio de Belles Artes, où nous avons pu admirer un magnifique rideau de scène en mosaïque de cristaux. Beaucoup de peintures de peintres muralistes mexicains (Diego de Rivera, Orozco, Siqueros et, mon préféré, Tamayo).

      Et, par hasard, nous avons rencontré une responsable qui nous a invitées pour le soir même à l’inauguration d’une autre expo qui commence demain : (Pinta la Revolución). Exposition très intéressante, dont nous revenons….

      Nous sommes, également, allées visiter le Musée Soumaya, bâtiment d’une architecture étrange, financé par un milliardaire, avec plus de 60.000 pièces de collection, dont des Monet, Guillaumin, des nombreuses sculptures de Rodin et la peinture des grands muralistes mexicains. Nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer, lors de cette journée passée à Mexico !

      Demain, nous prenons le bus pour Guanajuato !

        Avant de quitter Campeche pour me rendre à Mexico, où je dois retrouver une amie…

       … un tour au cimetière…

         … et, ensuite, au marché !

        J’ai hésité à me rendre à Edznà aujourd’hui, mais je dois prendre l’avion tout à l’heure. J’ai visité le musée archéologique qui se situe à 5 km d’ici. J’avais, heureusement, trouvé un transport pour y aller, mais rien pour revenir sinon à pied… sous une belle chaleur.

          Bon appétit !   

        Campeche (San Francisco de Campeche) est la capitale de l’État mexicain du même nom. La ville historique, dont les fortifications datent du XVIIe siècle, est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

       Ce sont les conquistadors qui fondèrent la ville, à partir d’un village maya Can Pech. Le port sera un point de départ important pour la conquête du Yucatan. Sa situation dans le golfe du Mexique en fit le principal lieu d’échanges de la péninsule. Elle exporte, notamment, du bois de Campeche, petit arbre tropical de la famille des fabacae : Haematoxylum campechianum, qui donne un bois très dur et très sombre, à la sève de teinte rouge, appelée campêche ou hématine et utilisée en teinture. La possession de ce bois a été à l’origine de guerres, en Amérique latine, entre l’Espagne et l’Angleterre. En effet, après la conquête de l’Amérique centrale par l’Espagne, l’Europe a commencé à utiliser ce colorant en grande quantité, en remplacement des colorants guède et indigo, ce qui eut pour conséquence de provoquer une récession sur le marché anglais conventionnel du colorant. En variant les produits de mordançage, on peut obtenir, avec ce colorant, des teintes allant du bleu au rouge, en passant par les violets et les mauves, jusqu’au noir le plus profond. L’‘hématoxyline est, également, le colorant naturel le plus utilisé en histochimie, associé ou non à l’éosine. Enfin, le bois de cet arbuste peut donner du charbon de bois très réputé, et les feuilles ont, également, un usage médicinal (fébrifuge, anti-inflammatoire et hémostatique). Quant à ses fleurs, très mellifères, elles sont appréciées des apiculteurs. À noter que la décoction de bois de Campeche peut être utilisée comme encre sympathique, dont l’écriture est révélée avec un fer à repasser chaud.

     Il fallait lutter contre la piraterie. Les plus grands pirates (Morgan, Francis Drake, Jean Laffitte, John Hawkins, etc.) ont attaqué Campeche. À partir de 1686, on commence la construction de fortifications que l’ingénieur français Louis Bouchard dirigera jusqu’en 1704. Deux forts et huit bastions…

       La ville est très colorée…

       … Et très vivante !…

       … Mais la Sécurité veille !…

     Mérida est la capitale de l’État du Yucatán. J’y loge dans une accueillante auberge de jeunesse. J’y rencontre nombre de voyageurs intéressants. Il me semble être sur le Chemin de Saint-Jacques.

                                                        Mon auberge…

       La piscine de l’auberge ! Il est si agréable de pouvoir nager, après toute cette marche !

Demain, une autre ville : Campeche

       Chichén Itzá, qui fut, probablement, au xe siècle, le principal centre religieux du Yucatán, reste aujourd’hui l’un des sites archéologiques les plus importants de la région, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 7 juillet 2007, il a été élu comme étant l’une des « sept nouvelles merveilles du monde » par un vote organisé par la New Seven Wonders Foundation.

                                                            Chichén Itzá  : L’ « Observatoire » ou « Caracol »

      Située entre Merida et Cancún, cette ancienne cité maya fut, sans doute, un centre religieux majeur. Son implantation en cette région aride s’explique par la présence de puits naturels (les cénotes). La source d’eau souterraine a d’ailleurs donné son nom, Chi Chén (« près du puits »), au site. Itzá est le nom du peuple qui fonda la cité vers 450, avant de l’abandonner un siècle plus tard pour des raisons qui restent encore mystérieuses. Dès le Xe siècle, après une période de déclin, Chichén Itzá passa aux mains de la florissante civilisation maya, puis de tribus toltèques, dont les influences croisées se lisent sur la pyramide de Kukulkán, le « Serpent à plumes ».

                                                            Chichén Itzá  : Kukulkán  ou  « El Castillo »

        Au moment de l’équinoxe, des milliers de visiteurs se rassemblent pour voir se manifester, sous l’ombre projetée par le soleil, le « serpent d’ombre et de lumière » qui monte ou descend l’escalier d’El Castillo. Une belle illusion d’optique !

       Une journée magnifique, comme toujours, mais éprouvante, sur ce site. Arrivée très tôt, j’ai pris mon temps pour admirer chaque pierre, mais l’arrivée de groupes bruyants a quelque peu terni l’atmosphère agréable et, à midi, il y avait, déjà, des milliers de gens sous une belle chaleur !… À noter qu’il est, à présent, interdit de monter les marches des pyramides mexicaines…

      Vers 14 heures, je suis allée prendre un bai délicieux dans un cénote… :

… Avant de prendre le bus pour Mérida, où je loge.

      Me voilà, donc, à Tulum.

      Se baigner tout près d’un site archéologique mondialement connu ? C’est possible à Tulum, qui signifie “forteresse” en maya. Elle est la seule cité que ce peuple a construite en bord de mer à l’époque postclassique (XIIIe-XVIe siècles). À ses pieds s’étend une immense plage de sable blanc, vierge de construction, sur des kilomètres jusqu’à Punta Allen ! C’est ici que les Mayas virent apparaître les premières caravelles espagnoles en 1518.

       J’ai opté pour le vélo, pour visiter le parc, car les sites sont éloignés, les uns des autres. Cela m’a fait vivre de petites aventures… qui se sont, heureusement, bien terminées : perdue dans la jungle, j’ai fait la rencontre d’un crocodile … je me suis égarée… j’ai bien rallongé ma course d’une douzaine de kilomètres ! Mais que de beautés à admirer ! Et la population est aimable au possible !

      Le site de Tulum est édifié dans un site naturel exceptionnel, sur un promontoire rocheux, au bord des eaux turquoise de la mer des Caraïbes. La plupart des monuments avaient des fonctions cérémonielles. Des traces de peinture rouge indiquent qu’ils étaient, probablement, peints, à l’époque maya.

      Ensuite, je me suis rendue à Cobá, qui un site très important, une cité qui s’étendait sur 70 km2, rivale de Chichèn Itzà, et dont la plupart des monuments furent édifiés entre 500 et 900 apr. J.-C., à l’époque classique maya. Il semble qu’elle ait constituée des alliances militaires ou matrimoniales avec d’autres cités célèbres, comme celle de Tikal.

Après l’an 1000, elle perdit de son influence politique, tout en conservant, semble-t-il, une grande influence symbolique et religieuse qui permit sa renaissance à l’époque post-classique, entre 1200 et 1450.

Quand les Espagnols affermirent leur occupation du Yucatan, ses habitants l’avaient, cependant, laissée totalement à l’abandon. Les scientifiques connaissaient mal ce site d’accès difficile, situé à l’écart des routes, dans la forêt tropicale et ce n’est qu’en 1920-26 que les archéologues commencèrent à effectuer des observation sérieuses. Mais, face la popularité de Chichèn Itzà, partiellement reconstruit et restauré, fit qu’elle resta dans l’oubi jusque dans les années 1970. Ce n’est qu’après 1980 qu’une nouvelle route fut ouverte pour desservir le site et qu’un peu plus tard une ligne de cars fut mise en place.

          Demain, je visiterai Chichèn Itzà !…

                 C’est par Cancún, ville située dans l’État du Quintana Roo, au nord-est de la Péninsule du Yucatán que je suis arrivée de Paris. Située au bord de la mer des Caraïbes, c’est une ville très touristique.

         La température est de 27°C. Cela me change des 5°C de Paris ! Je suis bien arrivée, dans cette forêt de béton parsemée d’une autre forêt de petits restaurants dont les musiques criardes rivalisent à longueur de journée…

       Le musée est très intéressant. Beaucoup de belles pièces :

          Demain, je loue un vélo et vais visiter Tulum

      Le 1er février 2017, je suis partie pour un voyage au Mexique, en commençant par le Yucatan

      Située au nord du Guatemala et du Belize, et remontant dans le golfe du Mexique, cette péninsule est née d’un accident géologique majeur, l’impact d’un formidable astéroïde, il y a environ 65 millions d’années.

      Elle est divisée, en fait, en trois régions indépendantes : le Quintana Roo (le long de la côte Caraïbe, de Cancún à Bacalar), Campeche et le Yucatán :

      Pays de jungles impénétrables et de plages infinies, il est la terre d’une des civilisations les plus intéressantes et les plus mystérieuses de la méso-Amérique : les Mayas. Mathématiciens, bâtisseurs géniaux, commerçants, cultivateurs, joueurs de pelote, mais aussi aux dieux amateurs de sacrifices humains, leur civilisation a régné sur la péninsule de 500 av. J.-C. jusqu’aux environs de 925 apr. J.-C. où elle a périclité et abandonné ses cités à la jungle, pour des raisons encore très discutées. Ils furent assimilés par les Toltèques jusqu’à l’arrivée des premières caravelles españoles. Francisco Hernández de Córdoba, en débarquant en 1517, découvrit un pays magique où s’élevaient vers le ciel de gigantesques pyramides au cœur de cités tracées au cordeau.

      La géographie se caractérise donc par un nombre incalculable de cavités en relation avec la nappe d’eau souterraine : les cénotes. Ce vaste réseau de réservoirs d’eau douce permit jadis au peuple maya de développer sa culture. Aujourd’hui, ces trous d’eau cristalline dissimulés en pleine forêt sont un vrai bonheur pour les amateurs de plongée et de snorkelling.

               IRAN - Conclusion (provisoire) du voyage…

                        Mes images floues sur l’Iran, la Perse et son histoire très riche se sont un peu précisées. En gravissant les marches de l’Apadana de Persépolis, j’ai ressenti toute l’émotion, l’exaltation et la crainte de ces émissaires qui venaient apporter leur tribut au Palais de Darius. J’ai admiré le profil de leur fin visage, les coiffes de ces ambassadeurs, leurs costumes, la puissance des bas-reliefs des lions qui chassent une gazelle et de tous les détails si finement sculptés par ces grands artistes.

                    Malgré le froid qui commençait à sévir à Ispahan, j’ai été fascinée par la mer des camaïeux bleus des mosquées. Pierre Loti, ce grand voyageur, écrivait « Les dômes bleus, les minarets bleus, les donjons bleus commencent de nous montrer le détail de leurs arabesques, pareilles aux dessins des vieux tapis de prière. Et, dans le ciel merveilleux, des vols de pigeons s’ébattent de tous côtés au-dessus d’Ispahan, se lèvent, tourbillonnent, puis se posent à nouveau sur les tours de faïence… ».

                    J’ai découvert le pays d’Avicenne et d’Hafez, la gentillesse des Iraniens. Hélas, nous ne sommes pas restés assez longtemps pour savourer le temps qui passe… Je regrette, par exemple, de ne pas m’être arrêtée dans un de ces salons de thé aux longs divans colorés, afin de savourer un thé brûlant, ou de n’avoir pas souvent eu le temps de m’asseoir sur un banc dans un jardin, pour humer l’odeur subtile des roses. En effet, notre espace-temps était occupé par de longs parcours et la visite de toutes ces richesses plus belles et intéressantes les unes que les autres… De nombreux sites et beautés iraniennes me restent encore à découvrir, de la mer Caspienne à l’Est, mais ce sera pour un prochain voyage, c’est sûr ! À bientôt, beau pays qui se dévoile peu à peu, à l’image des Iraniennes dont le foulard tombe petit à petit, découvrant à demi leur belle chevelure !…

                        C’est aujourd’hui, le jour du départ. Nous sommes, évidemment, quelque peu tristes, mais la ville est belle sous la neige, et, auparavant, le musée Réza Abbassi nous propose une formidable aventure à travers plus de quatre millénaires d’histoire et d’art iranien. On y passe, de salle en salle, de l’orfèvrerie sassanide aux créations les plus contemporaines… Avant notre vol, nous allons y réviser notre histoire de la Perse…

                         Nous traversons la région qui se situe en bordure de la grande dépression désertique du Dash i-Lut, avant d’arriver à Kashan. Nous rencontrons la neige, qui va nous accompagner jusqu’à Kashan.

                      À Natanz, à 75 km de Kashan, la mosquée du Vendredi (Masdjed-e Djame), construite au début du XIVe siècle, présente un minaret décoré d’une alternance de briques et de céramiques émaillées. Elle abrite le mausolée du sheikh Abd al-Samad, mort vers 1300.

                     Le bleu de Kashan :

                  Nous visitons l’atelier d’un céramiste célèbre :

                      Nous évoquons les périodes les plus anciennes de l’histoire iranienne devant le site emblématique de Tepe Sialk où Roman Ghirshman mit en évidence, en 1930, la succession des peuples qui vinrent habiter le plateau iranien.

                     Arrivés à Kashan, nous déjeunerons près du Bagh-e-Fin, autrefois l’un des plus beaux jardins persans, réalisé par le Shah Abbas qui aimait s’y détendre…

                  (Le hamam-e-Qajari)

               Kashan est une grande oasis, dans les déserts du centre de l’Iran. Elle fut habitée depuis la fin du VIe millénaire avant notre ère, comme en témoigne le site néolithique de Tepe Sialk en bordure de la ville actuelle. La cité de Kashan connut un développement notable sous l’impulsion de l’épouse du calife abbasside Hâroun al-Rachîd (786-809). Au Moyen Âge, la ville est renommée pour ses ateliers de céramique. En effet, le nom de la ville trouve son origine dans le nom persan désignant le carreau de céramique, kashi. Au xie siècle, le sultan Malik Shah Ier de la dynastie seldjoukide y fait construire une forteresse dont les murs sont encore visibles aujourd’hui au centre de la ville.

Kashan atteint son apogée avec les Safavides. Shah Abbas Ier (1571-1629) l’enrichit de palais, de jardins et de bazars et se fait enterrer dans la ville.

               La Maison des Boroudjerd (en persan Khaneh-yé Boroudjerdi, khaneh signifiant maison) est une maison historique célèbre de Kashan, construite en 1857, et offerte en cadeau de noces à la femme du riche marchand Haji Mehdi Boroudjerdui. La mariée était originaire de la famille des Tabatabai, pour laquelle l’architecte, Ustad Ali Maryam, avait construit une maison quelques années plus tôt (la maison Tabatabaei).

           Une cour rectangulaire, avec pièces attenantes recouvertes de peintures du peintre royal Kamal-ol-molk et trois badgirs (tours à vent) hautes de 40 mètres qui aident à rafraîchir la maison les jours de chaleur. Elle possède trois entrées, et toutes les composantes de l’architecture résidentielle persane traditionnelle tels que le birouni et l’andarouni. La construction de la maison prit dix-huit ans et nécessita les efforts de cent cinquante ouvriers. La maison est considérée comme un véritable chef-d’œuvre de l’architecture résidentielle persane traditionnelle.

                    Il ne nous reste plus qu’à rejoindre Téhéran, que nous retrouvons sous la neige………

                      Après le déjeuner, nous entreprenons la visite de la fameuse Mosquée du Vendredi, en passant par les souks…

                    La grande mosquée, ou vieille mosquée ou mosquée du Vendredi, présente l’une des architectures les plus complexes des arts de l’Islam. D’abord pour sa taille (elle compte 476 voûtes individuelles) mais surtout par sa construction, qui s’est poursuivie sur près de dix siècles. C’est la seule mosquée de Perse à conserver intacts des bâtiments et des décors des périodes, seldjoukide (1051-1220), ilkhanide (1220-1380), timuride (1370-1506), safavide (1502-1736) et turcomane la plus baroque.

Une première mosquée existait, déjà, au VIIIe siècle, sous le califat abbasside. Reconstruite aux siècles suivants, elle se vit rajouter aux XIe siècle, par les Seldjoukides, de vastes salles hypostyles. Mais un incendie la ravagea, épargnant un certain nombre de salles, qui nécessita une nouvelle reconstruction seldjoukide au XIIe siècle. Actuellement, la mosquée suit le plan iranien à quatre iwans, avec une salle de prière sous coupole qui devait, à l’origine, être détachée de l’ensemble architecturale. Bordée d’arcades sur deux niveaux, elle est entourée d’une multitude de petites salles sous coupolettes. La décoration de céramiques émaillées qui recouvre les iwans et les façades se poursuivit aux époques safavide et qadjare.

                             Uldjaïtu, petit-fils de Gengis Khan, hérita de l’un des quatre royaumes issus du partage de l’empire mongol et fonda la dynastie il-khanide (1256-1335).

Il fit construire dans la mosquée du vendredi d’Ispahan une petite salle de prière qui renferme un mirhab considéré comme l’un des plus beaux de l’art musulman : il est orné de calligraphies de stuc et de motifs végétaux et géométriques et est entouré de deux minbars de bois :

                    Enfin, une porte conduit à la salle d’hiver, ou shabestan, une grande pièce basse, trapue, sans aucune décoration, construite en 1448 sous les Timourides, et dont les croisées d’arcs qui descendent du plafond jusqu’au sol forment des piliers puissants :

                    Nous sortons par le bazar…

                    Et le soir, après le dîner, nous sommes invités à assister à une démonstration d’athlétisme en salle :

               Demain, nous rentrons vers Téhéran, une longue étape de 495 km…

                    En ce matin pluvieux, nous visitons le quartier arménien d’Ispahan, le quartier de Djoulfa, du nom d’une ville de l’actuel Azerbaïdjan. Le roi Shah Abbas a, en effet, fait déporter à Ispahan une grande partie des familles chrétiennes arméniennes, afin de développer, en 1600, le commerce dans sa nouvelle capitale. Comme ces marchands et artistes étaient réputés, on leur laissa la liberté de culte, d’où la construction, dans cette zone, de nombre d’églises et cathédrales.

                    Nous commençons par la cathédrale Vank, plus connue sous le nom de cathédrale Saint-Sauveur d’Ispahan. Elle est la cathédrale la plus visitée d’Iran et son église est celle de St Joseph d’Arimathie. Située dans le quartier arménien d’Ispahan appelé La Nouvelle-Djoulfa, elle est dédiée au saint Sauveur (Jésus-Christ) et a été construite entre 1655 et 1664, après que les Arméniens de Djoulfa eurent été déportés à la Nouvelle-Djoulfa par le chah.

Vue de la rue, la cathédrale a le même aspect qu’une mosquée si ce n’est la croix au sommet du dôme. L’intérieur est recouvert de fresques racontant entre autres le martyre légendaire de saint Grégoire l’Illuminateur, fondateur de l’Église arménienne. Tous les supplices possibles et imaginables sont évoqués en images…

               On voit même un homme traîner le saint par son auréole !

              À côté de la cathédrale se trouve un musée de l’art arménien, avec un mémorial du génocide arménien.

Cette cathédrale abrite également, aujourd’hui, un musée consacré à l’histoire des Arméniens de la Nouvelle-Djoulfa, une imprimerie ancienne, ainsi qu’une grande bibliothèque de manuscrits arméniens (au nombre de sept cents).

                    Nous voyons encore d’autres églises, comme celle de Bethléem :

… Avant de boire un café dans une échoppe :

Ce boulanger fabrique un pain vraiment délicieux…

… Et tout se termine, encore, comme de juste par des tapis, arméniens ou iraniens, avant le repas. Car, cet après-midi, nous visiterons la belle mosquée du Vendredi.

                 Nous rendons visite à un célèbre miniaturiste : Hossein Falahi, qui dessine devant nous… :

… avant d’aller visiter le Palais Chehel Sotoun, situé au milieu d’un jardin qui faisait à l’origine hectares. À l’Est s’étend un long bassin rectangulaire dans lequel il se reflète.

              Le talār compte dix-huit colonnes de section octogonale reposant sur des socles de pierre et se terminant par des chapiteaux ornés de muqarnas. Des lions sont sculptés sur le socle des quatre colonnes se trouvant autour du bassin central. Deux colonnes le séparent de la pièce adjacente, ce qui fait que le bâtiment compte vingt colonnes, qui se voient comme quarante quand elles se reflètent dans le grand bassin faisant face au palais, ce qui a donné son nom au palais : Chehel Sotoun signifie “quarante colonnes“.

La salle de banquet est décorée de peintures historiques exaltant le courage des souverains safavides ou leur magnanimité.

Dans les salles secondaires se trouvent également de nombreuses scènes galantes et des personnages en pied (les scènes galantes ont subi d’importantes dégradations ou effacements dans le cadre de la révolution islamique). On note dans le décor des influences occidentales (ouverture sur un paysage, similarités avec le quartier arménien) et indiennes (cheval représenté teint au henné, iwans couverts de miroirs).

                       Nous allons, ensuite, arpenter les deux ponts qui enjambent le Zayandeh Rud : le Pol-e Sharestan, le plus ancien pont d’Ispahan : ses piles remonteraient à l’époque sassanide et les arches aux Seldjoukides.… :

… et le magnifique Pol-e Khâdju que nous avions vu éclairé, la nuit précédente. Doté de vingt-trois arches, sur une longueur de 105 mètres, il est garni de loggias, dans sa partie haute, tandis qu’au milieu du pont, un pavillon octogonal abrite la loge royale :

                       Nous découvrons, encore, un pigeonnier de l’époque safavide :

Avant d’aller prendre quelque collation dans le superbe hôtel Abbasi :

                 Tandis que la journée se termine, comme de juste, par une présentation de tapis d’Ispahan…

                         Dressé face à la mosquée Lotfallâh, le pavillon d’Ali Qâpu constituait, à l’époque, la haute porte d’entrée des palais et jardins royaux, autrefois interdits aux étrangers. On y lit encore ” Je suis la ville de la science et Ali est sa porte “. Ce bâtiment accueillait également les bureaux administratifs et les audiences officielles des ambassades étrangères.

                Élevé sur six étages, le palais domine la place Royale depuis sa haute terrasse couverte, dont le toit de marqueterie est soutenu par 18 fines colonnes de bois. C’est ici que le roi assistait aux tournois de polo qui se tenaient sur la grande place qu’elle surplombe. On y découvre une vue superbe sur la place, ses jardins, la merveilleuse coupole de la mosquée Lotfollâh et la mosquée Royale.

Une somptueuse salle du trône, ornée de peintures du règne de Shah Abbas Ier. Les petits salons, alcôves et corridors restent également accessibles dans la partie postérieure du bâtiment. Ils ont conservé leurs célèbres fresques murales d’époque en dépit des dégâts causés sous l’époque Qadjar. Au sixième étage, se trouve une “salle de musique", décorée de niches circulaires complexes ayant une fonction décorative autant qu’acoustique. Les dix-huit colonnes du tālār sont décorées de miroirs et le plafond de bois, décoré de marqueterie.

                       La mosquée du Cheikh Lotfallah a été érigée à Ispahan entre 1598 et 1619, avant même la mosquée du Shah. Son plan est peu banal : une salle de prière entièrement sous un dôme à laquelle on accède par un long couloir sombre en chicane menant à un grand portail. L’absence de cour est remarquable car exceptionnelle, de même que la présence d’escalier menant au portail. Son autre caractéristique est l’absence de minaret, inutile puisque seule la famille royale avait accès à cette mosquée.

                      Le décor de cette petite mosquée qui semble avoir réellement servi d’oratoire pour le souverain, est réalisé avec des lambris d’onyx jaune et de la céramique glaçurée. Le portail possède des muqarnas très raffinées. Dans la mosquée, c’est le bleu qui domine, avec des ajouts de vert, jaune, rouge et turquoise, mais à l’extérieur, sur le dôme, on note l’utilisation d’une palette très particulière, avec une dominance du jaune qui n’existe que dans cet édifice à cette période et pourrait peut-être rappeler le dôme du tombeau d’Ismail Ier à Ardabil.

          Le bazar qui jouxte, comme d’habitude, la mosquée…

                    Mais il est l’heure de se rendre au restaurant !

                         La formation de l’Empire safavide, qui, avec les Empires ottoman et moghol, fut l’un des trois derniers empires musulmans, constitua en 1501 un événement majeur de l’histoire de l’Iran moderne. Pour la première fois après des siècles, les Safavides rétablissaient la souveraineté persane sur l’ensemble du territoire considéré comme le coeur de l’Iran historique. A la veille de leur arrivée, la situation politique était très complexe. L’unification de l’Etat persan et la centralisation du pouvoir, le choix du chiisme comme religion officielle, la reconstitution des assises territoriales du pays, dont les limites sont toujours, en partie du moins, celles de l’Iran actuel, furent l’oeuvre des Safavides. Sous le règne de cette dynastie s’établirent des liens commerciaux et politiques importants avec l’Europe.

               Les Safavides inaugurèrent une ère dont les caractéristiques politiques, culturelles et sociales continuent à marquer l’Iran d’aujourd’hui. C’est le cas de l’introduction, dans la dynamique politique iranienne, du conflit – parfois latent, parfois ouvert – entre ordre « séculier » et clergé chiite, entre « le turban et la couronne », entre élites politiques et hommes de religion. Celui qui deviendra le plus célèbre des Safavides et l’un des plus grands monarques de son temps : Shah Abbas Ier (1587-1629) restaure le pouvoir central, renforce l’intégrité territoriale du pays et mène l’Etat safavide à l’apogée de sa puissance. Sur le plan militaire, il bâtit une armée régulière et rétablit le contrôle de l’Etat sur le Caucase, le golfe Persique et une grande partie de l’Afghanistan actuel.

Sur le plan artistique, l’Iran connaît une véritable renaissance qui se manifeste dans l’art décoratif, l’architecture, la miniature ainsi que l’urbanisme. Shah Abbas Ier fait d’Ispahan sa capitale (1597) et contribue à embellir cette vieille cité, dont la beauté devient proverbiale. Des ambassadeurs européens, de nombreux marchands, des représentants d’ordres religieux étrangers se pressent à sa cour. Il se consacra à l’érection de palais et mosquées avec un tel enthousiasme qu’Ispahan s’imposa, au XVIIe siècle, comme la plus belle ville du monde. La nouvelle cité, conçue selon un urbanisme grandiose, connut alors une période de richesse exceptionnelle. L’écroulement en 1722 de la dynastie safavide, héritière de Shah Abbas, marqua le déclin de la capitale, réduite jusqu’à nos jours, au rang de cité provinciale, mais qui a gardé toute la splendeur de son glorieux passé.

© Figaro Histoire

Nous allons visiter les principaux monuments de cette place Naghsh-e Jahan que nous avons admirée la nuit dernière…

Vous pouvez voir cette photo en plus grande taille en cliquant ici

Pour une taille plus grande, cliquer.

Et, d’abord, la Mosquée du Chah :

                     Construite entre 1612 et 1627 par le roi safavide Shâh Abbâs Ier, cette mosquée (aujourd’hui mosquée de l’Imam) est l’une des plus belles mosquées d’Iran. Conçue par un architecte de la ville, Ali Akbar Esfahâni, elle possède, à la différence de tant d’autres mosquées transformées au cours des siècles, une remarquable unité architecturale et décorative. Son splendide décor de céramique émaillée, où des motifs végétaux (symboles paradisiaques) s’associent à des calligraphies de la parole divine (noms saints, versets coraniques), emploie principalement du jaune (évoquant le soleil et la lumière divine), du bleu et du turquoise (des couleurs associées au ciel dans la tradition persane). Bordant un petit côté de la place, elle est annoncée par un haut portail décoré de mosaïque de céramique émaillée.

                         Nous profitons du temps que nous avons, après dîner, pour effectuer une petite visite d’Ispahan de nuit, source d’émerveillements. Nous commençons par déambuler sur le magnifique pont Khaju, un des plus beaux exemples d’architecture persane, construit par le roi séfévide Shah Abbas II autour de 1650, sur les fondations d’un ancien pont. Servant à la fois de pont et de barrage (seuil) sur la rivière Zayandeh rud, il relie le quartier Khaju sur la rive nord avec le quartier Zoroastrien au sud. Il a également été conçu pour servir de bâtiment et de lieu de réunions publiques.

                    Nous nous dirigeons, ensuite, dans la nuit, vers la place principale de la ville : Naghsh-e Jahan (portrait du monde), ou Meidān-e Emām (Place de l’Imam), ancienne Meidān-e Shāh (Place Royale), sous la direction de notre guide iranien, qui se fourvoie dans les petites ruelles obscures et nous fait marcher pendant de longues minutes. Nous arrivons, enfin, sur cette immense place de 9 hectares (l’une des plus grandes du monde) avec les deux mosquées : Alignée sur une direction Nord-Sud, elle est entourée par des monuments historiques importants de l’époque safavide : la mosquée du Chah au Sud, le palais Ali Qapu à l’Ouest, la mosquée du Cheikh Lotfallah à l’Est et une des portes du grand bazar d’Ispahan sur le côté Nord.

                    Nous admirerons toutes ces merveilles demain en plein jour…

                Arrivés à Ardistan, nous admirons la mosquée du Vendredi, l’une des plus anciennes d’Iran.

                    Nous continuons, ensuite, notre route sur le plateau iranien vers la ville d’Ispahan où nous passerons la nuit et que nous visiterons pendant les deux jours suivants.

                                Nous prenons, à présent, la route d’Ispahan, pour une étape de 380 km. Nous quittons Yazd en traversant la zone désertique du centre de l’Iran.

                            À Now Gonbad, en bordure du désert, subsiste un ensemble de caravansérails particulièrement bien conservé.

                    Plus au nord, Nain est une cité dont le patrimoine monumental traditionnel a été préservé : autour d’un ancien château sassanide se dressent encore une splendide mosquée et de nombreux édifices. L’un d’eux est un husseniye, spécialement construit pour la représentation théâtrale religieuse commémorant le martyre d’Hussein, le fils d’Ali assassiné à Kerbela en 680 par les Omeyyades.

                 Nous partons, à présent, vers Ardistan, sur la route qui doit nous mener à Ispahan.

                          L’après-midi, le palais de Dowlat-Abad, édifié en 1738 par un gouverneur de la ville sous le règne de Nâder-Shâh, nous révélera un beau jardin persan où s’élève un pavillon extraordinaire rafraîchi en permanence par sa tour des Vents haute de près de 34 mètres.

Sous la tour, le centre du pavillon, occupé par un bassin surmonté d’une coupole, communique, par des baies ou des claustra, avec les différentes pièces des deux niveaux. La structure de l’édifice permet un rafraîchissement efficace de toutes les pièces du pavillon.

                              L’eau des bassins de la mosquée est teintée de rouge en raison de la commémoration, ce mois-ci, de la mort de Hussein, petit-fils de Mahomet, lors de la bataille de Kerbala. Fils d’Ali et de Fatima, il est le troisième des douze imams du chiisme duodécimain. Sa mort fut l’un des éléments déterminants de la naissance du chiisme, religion de l’Iran. Il avait épousé Shahr Banu, l’une des filles du dernier empereur sassanide de Perse Yazdgard III.

                        Dans les quartiers de la ville, construits en terre et en bois, autour de la Grande Mosquée, une promenade nous donne l’occasion d’admirer des maisons anciennes et une medersa à l’architecture tout à fait stupéfiante.

                           Il est temps, à présent, de se restaurer. Cet après-midi, nous irons admirer la Tour des Vents.

                              Yazd est une ancienne ville caravanière dont la prospérité s’établit jusqu’au XVIIe siècle sur le commerce de la soie.

                    Nous partons à la découverte des zoroastriens, aujourd’hui encore adeptes de cette ancienne religion de l’Iran. Nous admirerons, dans les solitudes du désert, d’anciennes tours du Silence où, il y a quelques années encore, des défunts se faisaient déchiqueter par les oiseaux, afin que ne fussent pollués ni la terre par l’inhumation ni l’air par la crémation.

                         En nous dirigeant vers le temple de cette religion, nous passons par la rue des Mazaris : mazari un métier vieux de sept cents ans / la rue des Mazaris à Yazd sent bon le henné. Beaucoup de métiers anciens en rapport avec les traditions locales ou nationales ont existé un temps et disparu. À Yazd depuis 700 ans le métier des broyeurs du henné existe et se perpétue à travers des siècles, dans les Mazari(s) = moulin au henné. Maz = la roue laminoir qui broie la feuille du Henné a donné son nom à ce métier. Ces Mazari(s) sont tous installés dans une rue de Yazd à laquelle ils ont donné leur nom. Une vieille rue aux senteurs du henné et d’épices, souvent méconnue lors d’un premier voyage.

La renommée du henné de Yazd, exporté par les commerçants locaux jusqu’en Inde, Pakistan et les pays du Golf Persique et d’autres pays voisins, en a fait un produit recherché et prisé jusqu’à ce jour. En fait, les feuilles du henné sont importées d’autres régions d’Iran et seulement moulues à Yazd . Depuis sept siècles, ce sont les mêmes outils et la même façon de faire. Les pierres sont choisies, à quelques kilomètres de là, dans les montagnes de Mehriz , la roue tourne dans la plupart des moulins avec un attelage “cheval , âne, mule ou chameau” sans céder à la tentation de l’industrialisation.

                      Nous visitons ensuite l’actuel temple du Feu de Yazd, où brûle un feu allumé il y a près de 1 500 ans, le plus ancien feu en activité dans l’Iran d’aujourd’hui.

                      Nous poursuivons notre visite de la ville en nous dirigeant vers la Grande Mosquée.

                         Entre Shiraz et Yazd,une halte à Abarqu s’impose. Cette ville fut prospère du Xe au XIVe siècle. Le Gonbad e Ali, sobre mais raffiné mausolée du XIe siècle, qui surplombe la cité, témoigne de cette richesse ancienne. Et un cyprès vieux de 4500-5000 ans, y traverse les millénaires, bien soigné, entouré de nombreuses légendes et toujours vert,bien sûr….

                Mais, avant d’y arriver, situé en bord de route, ce bâtiment nous interpelle…

               Il s’agit, en fait, d’une glacière antique, qui permet, dans ces régions torrides, d’apprécier l’ingéniosité des “techniciens” de l’époque. Un réfrigérateur restauré, vieux de plus de 4000 ans !…

                    Nous arrivons à Abarqu et son jradin au cyprès toujours vert, vieux de 4000 ans :

           Le Gonbad e Âli :

                    Ce monument funéraire est situé à 3 km à l’est d’Abarqu, sur une colline près de la route reliant Abarqu à Yazd. Ce dôme est l’un des monuments les mieux conservés de la période seldjoukide. Le monument fut construit entièrement en pierre sur une plate-forme carrée située à 2 mètres au-dessus du niveau de la terre. Les pierres ont été placées les unes sur les autres, en utilisant un mélange de plâtre et de sable. Le dôme forme un octogone tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À la suite de la construction de ce monument, le plan octogonal devint la forme la plus utilisée dans la construction de dômes en Iran.

Contrairement aux dômes à base cylindrique, le plan des dômes à base octogonale permet aux architectes d’ajouter plus d’ornements. Dans ce type de dôme, les façades latérales sont très simples, sans aucun élément décoratif. La décoration du monument se réduit à deux séries d’épigraphies calligraphiées en écriture coufique, l’une au-dessus de l’entrée et l’autre au-dessous de trois séries de mogharnas (ou muqarnas : éléments en forme d’alvéoles en encorbellement ou de stalactites dans les constructions islamiques) sous la base de la coupole.

          Un très beau point de vue, depuis le monument…

                    Nous arrivons à Yazd où nous faisons étape.

                    Ce matin, nous partons vers Yazd, pour une route de 440 km. Nous faisons, d’abord, une halte à Pasargades (au patrimoine de l’Unesco), du grec ancien Πασαργαδών / Pasargadốn, cité antique bâtie à 1 900 mètres d’altitude dans le Zagros et à 40 km de Persépolis, dans l’actuelle province du Fārs en Iran. Elle fut la première capitale historique de l’Empire perse, bâtie, en l’an 550 avant notre ère, par le roi achéménide Cyrus II. Selon l’auteur grec Strabon (XV, 3, :

« La grande vénération de Cyrus pour Pasargades venait de ce qu’il avait livré sur l’emplacement de cette ville la dernière bataille dans laquelle Astyage le Mède avait été vaincu, bataille décisive qui avait transporté entre ses mains l’empire de l’Asie. C’était même pour consacrer à tout jamais le souvenir de cet événement qu’avait été fondé et bâti le palais de Pasargades. »

                    Cependant, cette interprétation semble douteuse : la bataille de Pasargades n’est pas la dernière de la guerre contre les Mèdes, et les indices archéologiques indiquent une fondation ultérieure de la ville, après la conquête de Sardes (vers 546 av. J.-C.). Pour Hérodote (I, 125), le choix du site s’explique, plutôt, parce que Pasargades est le berceau de l’une des trois tribus perses, celle dont est issu le clan des Achéménides.

                    Pasargades reste la capitale jusqu’au règne de Darius Ier qui déplace son siège à Persépolis. Nous y admirons les vestiges imposants d’une terrasse, dite ” le trône de la mère de Salomon “, dont la fonction était sans doute la même que celle des terrasses de Persépolis aux époques ultérieures, les vestiges d’un temple du Feu, d’un palais et, surtout, l’émouvant tombeau de Cyrus.

                  Le monument le plus important de la cité est, en effet, la tombe de Cyrus le Grand, décrite de manière contradictoire par les auteurs anciens. La chambre funéraire, coiffée d’un toit à double pente, mesure 3,17 m de long, 2,11 m de large et 2,11 m de haut et possède deux entrées. Elle est érigée au sommet d’un podium à six degrés.

          Quand Alexandre le Grand conquit et détruisit Persépolis, il visita la tombe de Cyrus. Il ordonna à l’un de ses soldats, Aristobulus, d’entrer dans le monument. Celui-ci y trouva un lit en or, une table montée avec des verres et des boissons, un cercueil en or et de nombreux bijoux et ornements sertis de pierres précieuses. Sur la tombe, on pouvait lire :

« Passant, Je suis Cyrus le Grand, J’ai donné aux Perses un Empire et J’ai régné sur l’Asie,

Alors ne jalouse pas ma tombe. »

Nous visitons les ruines deux palais royaux — le palais P, datant probablement du règne de Darius, et le palais S, bâti sous Cyrus.

Enfin, le site contient un jardin royal et de nombreux autres jardins, les plus anciens représentants du concept de « paradis » perse (pairi-daeza).

Dans l’après-midi, sur la grande route caravanière qui reliait la Méditerranée à la Chine par les Indes, nous découvrirons Abarqu, qui fut prospère du Xe au XIVe siècle.

                 Nous visitons la ville, et nous arrêtons devant le mausolée de Saadi, penseur qui marqua l’apogée de la poésie persane au XIIIe siècle.

               Nous flânons dans les rues de la ville et les quelques quartiers anciens encore préservés

               La mosquée Vakil :

Karim Khan, l’un des généraux de Nadir Chah s’empara du pouvoir, peu après sa mort en 1747, et fit de Chiraz sa capitale. Il fit construire le fort de Chiraz ainsi que de nombreuses constructions au centre de la ville dont le Hammam Vakil et la mosquée Vakil qui jouxte le bazar. La composition de la mosquée reprend les principes de l’architecture classique iranienne : une grande cour bordée de portiques décorés de mosaïques bleues et vertes précède une grande salle hypostyle en brique d’une très grande beauté.

          Sa salle de prière de nuit (Shabestan), avec une superficie de près de 2700 mètres carrés, comprend 48 piliers monolithiques sculptés en spirales et ornés de feuilles d’acanthe.

Le minbar de cette salle, constitué de marbre vert et d’un escalier de 14 marches, est considéré comme l’une des pièces maîtresses de la Dynastie Zand.

             Nous finissons de nous promener dans les jardins et le bazar :

                      De retour à Chiraz, nous découvrirons la ville, telle qu’elle fut voulue par Karim Khan Zend qui en fit sa capitale au XVIIIe siècle.

Et, notamment le jardin d’Eram, qui figure, depuis 2011, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un jardin historique persan, créé vraisemblablement au XIe siècle sous la dynastie Seldjoukide. Il s’étend sur une surface de 110 000 m². En persan, Eram signifie paradis.

              Au cours des siècles, le jardin a subi de profondes transformations du fait de sa fonction et de son appartenance à différents propriétaires. Le jardin actuel date du XVIIIe siècle, et c’est à cette époque sous la dynastie Qadjar, que l’on construit un superbe pavillon, chef-d’œuvre architectural dont les façades sont ornées de magnifiques sculptures et céramiques.

           Devant le pavillon, un bassin de 335 m² rempli d’une eau cristalline reflète le paysage alentour.

              Le jardin possède de nombreuses variétés d’arbres et de fleurs et est regardé comme un jardin botanique. Il est bordé d’immenses cyprès d’orient (dont le plus haut culmine majestueusement à 35 mètres), de palmiers… Il abrite également plusieurs variétés d’agrumes et de grenadiers, de magnifiques roses ainsi que des plantes les plus variées. L’ensemble constitue un véritable tableau végétal d’un esthétisme rare.

                    La dynastie Pahlavi a beaucoup investi dans ce jardin pour lui donner une reconnaissance internationale. L’université Pahlavi a utilisé le complexe pendant de nombreuses années comme école de droit. Le jardin appartient aujourd’hui à l’université de Chiraz et est ouvert au public. Le caractère exceptionnel de ce jardin qui est l’un des plus beaux d’orient, lui vaut d’être protégé par l’organisation du patrimoine culturel iranien.

                 Nous continuons à visiter la ville…

                 Depuis Chiraz, où nous avons passé la nuit dans un bel hôtel, ous partons pour Firuzabad, l’antique cité sassanide de Ghour, importante ville sassanide de plan parfaitement circulaire édifiée par Ardashir Ier au IIIe siècle, à l’emplacement où il vainquit Artaban V en 224. S’il ne reste que des traces de la ville ancienne, Firuzabad nous offre, cependant, les extraordinaires vestiges du palais d’Ardashir Ier qui fut peut-être le premier édifice à coupole édifié en Iran.

Nous retournons, ensuite, à Chiraz.

                 Notre matinée fut consacrée à la visite de Persépolis (patrimoine Unesco). Dans un périmètre étroit construit de main d’homme furent édifiés, pendant plus de cent ans, des monuments spectaculaires dont l’objectif était d’attester, au regard des peuples vaincus et vassaux, de la grandeur de l’Empire achéménide. Empruntant le majestueux escalier qui se prolonge par la voie processionnelle, nous atteignons l’Apadana dont les accès sont décorés de la célèbre frise des Tributaires. Arpenter cette salle de l’Apadana au palais de Darius, c’est ressentir, intacte, la puissance qui émane des lions et taureaux expressionistes surgissant de la pierre. C’est se délecter d’un fourmillement de détails étonnants dont l’esthétique, empruntée aux Scythes, à la Grèce, à la Mésopotamie et à l’Egypte rappelle l’étendue de l’aire culturelle iranienne. Une fois dans sa vie, il faut avoir gravi l’escalier processionnel de l’Apadana en admirant costumes et coiffures des émissaires des 23 pays de l’empire avec leur tribut de bétail, chevaux, vêtements, bijoux, vaisselle, lionceaux… Cette salle d’audience a été érigée par Darius le Grand en 515 av. J.-C., selon deux tablettes d’or et d’argent insérées dans les fondations. Il y avait fait graver son nom et les détails de son empire. La construction a été achevée par Xerxès. Elle est, avec le Palais des Cent Colonnes, la plus grande et la plus complexes des constructions monumentales de ce lieu, visible de loin et accessible par deux escaliers monumentaux en doubles rampes symétriques et parallèles.

                 Nous découvrons ensuite la salle aux Cent Colonnes édifiée par Xerxès et le ” trésor", centre administratif et financier de l’Empire achéménide.

Les deux tombeaux d’Artaxerxès II et d’Artaxerxès III surplombent le site d’une manière grandiose.

                    Plus au sud, à Naqsh-e Radjab, nous admirons des bas-reliefs d’époque sassanide. Enfin, à Naqsh-e Rostem, creusés dans les falaises, quatre hypogées cruciformes sculptés en l’honneur des Darius, de Xerxès et d’Artaxerxès Ier nous livrent de nouvelles traces du passé. Devant ces hypogées s’élève un monumental temple du Feu édifié à l’époque perse.

Au bas des falaises se trouvent d’intéressants bas-reliefs d’époque sassanide et quelques vestiges des oeuvres antérieures des Parthes arsacides.

                  Un panorama du site de Persépolis vu d’en haut (cliquer ici pour le voir en grande taille) :

        Puis découverte de Chiraz avec la visite du tombeau d’Hafiz grand penseur du XIVe siècle.

                    Nous traversons une zone de champs pétrolifères avant d’atteindre les montagnes du Fārs. Dans l’après-midi, nous arrivons à Bishapour où subsistent les vestiges de la capitale sassanide du roi Chapour Ier. Les fortifications de la ville, un temple peut-être dédié à la déesse Anahita et des salles d’audience témoignent de cette période de grandeur.

           À quelques centaines de mètres, sur les rives du Band-i Shapur qui se fraye un passage à travers la montagne, nous admirerons un ensemble exceptionnel de bas-reliefs sassanides.

          Nous poursuivons, ensuite, notre route vers Chiraz.

                    Aujourd’hui, nous franchissons les montagnes du Zagros, dans un paysage admirable, avant de descendre vers la Mésopotamie. Arrivés dans la plaine d’Ahvaz, nous découvrons avec émotion le site de Suse  (classé au patrimoine de l’Unesco) dont les origines se perdent dans la nuit des temps. L’immense tell archéologique nous permet d’évoquer la période élamite et la ville achéménide fondée par Cyrus le Grand en 559 avant J.-C.

Un peu plus au sud, à Tchoga Zambil, qui était jadis une cité religieuse dont l’éclat fut comparable à celui de la capitale, Suse, nous nous arrêtons devant les vestiges de ce qui fut la plus grande ziggourat de Mésopotamie.

                    Il ne subsiste plus grand-chose d’Ecbatane, la capitale des Mèdes au VIe siècle av. J.-C., que recouvre la ville moderne d’Hamadan. Nous visitons le mausolée d’Esther et de Mardochée, toujours vénérés par la communauté juive d’Iran, et le Gonbad-e-Alavian, très belle tour funéraire d’époque seldjoukide.

Nous évoquerons, devant son mausolée, Avicenne, symbole du rayonnement intellectuel de l’Iran du Xe siècle. Edifié en 1954, ce mausolée s’inspire de l’antique tour funéraire de Gonbad-e Kavus à Gorgan. Douze colonnes en granit soutiennent un toit conique surplombant la salle funéraire, ornée d’inscriptions rappelant l’oeuvre du ” prince des philosophes “.

Nous nous dirigeons ensuite vers Kermanshah.

À Kengavar, nous découvrons les éléments d’impressionnantes colonnes d’un temple d’époque séleucide, puis, à Bisotoun (Unesco), le fameux bas-relief de Darius le Grand.

                      Enfin, à Taq e Bostan, site sassanide des IVe et VIe siècles, nous admirons les grottes sculptées, ornées de bas-reliefs, à côté d’une source et au pied d’une montagne. En particulier une scène représentant l’investiture de Shapour II et sa victoire sur Julien l’Apostat et, dans un iwan creusé dans la paroi rocheuse, une étonnante scène de chasse aux sangliers.

               Nous quittons Téhéran pour un parcours de 420 km qui va nous mener à Qazvin et à Soltanieh jusqu’à Hamadan. Au passage, nous admirons la Tour Azadi.

          Tour de 45 m de hauteur, entièrement recouverte de 25.000 plaques de marbre blanc d’Ispahan, elle a été inaugurée le 16 octobre 1971 pour la commémoration du 2500e anniversaire de la fondation de l’empire perse, et renommée Azadi (Liberté) après la révolution de 1979.

               Nous partons, donc, de grand matin, vers Qazvin qui sera l’occasion d’un premier contact avec l’architecture des Séfévides et des Qadjars. Nous atteignons, ensuite, Soltanieh (classée au patrimoine de l’Unesco), ancienne ville impériale fondée en 1290 par le souverain mongol Arghoun. Nous y admirerons la mosquée funéraire du sultan Oldjaitou Khodabendeh, splendide édifice surmonté d’un dôme qui culmine à plus de 50 mètres.

           Dans la mosquée, la tenue islamique est de rigueur…   

Nous poursuivrons notre route vers Hamadan où nous passerons la nuit.

                  Capitale actuelle de l’Iran, Téhéran est une ville moderne dont les mille richesses se dissimulent au coeur d’une mégalopole de quatorze millions d’habitants. Petit bourg commerçant, Téhéran se développa après la destruction de Ray —Raghès pour les Anciens — lors de l’invasion mongole de 1228, mais ne devint capitale que sous les Séfévides au XVIe siècle. Nous avons visité le Musée archéologique où a été rassemblée la plus grande part des trésors découverts lors des fouilles entreprises dans le pays. Nous pouvons ainsi parcourir, en un seul coup d’oeil, toute l’histoire de l’Iran, des temps antiques à l’époque islamique.

                 Nous avons découvert le somptueux Palais de Golestân, classé par l’Unesco. J’ai été éblouie par toute cette décoration de mille et un petit miroirs qui ornent les murs. L’ensemble des bâtiments palatiaux sont construits sur un modèle irano-européen du milieu du XIXe siècle. La salle du Trône de Marbre est exceptionnelle. Je ne dois pas oublier la visite du musée du Tapis qui nous dévoile les plus remarquables spécimens de cet art typiquement persan.

                    Héritier d’une histoire plurimillénaire et détenteur d’un patrimoine archéologique et historique exceptionnel, l’Iran apparaît comme l’un des principaux foyers culturels du monde moyen-oriental. Dans l’ancien Elam, à Tchoga Zambil, au sud de l’imposante barrière du Zagros, s’élève la plus grande des ziggourats mésopotamiennes. C’est également dans cette région que les souverains achéménides installeront, à Suse, au premier millénaire avant notre ère, l’une de leurs capitales. C’est à Ecbatane (l’actuelle Hamadan) que s’est forgée leur puissance, et à Persépolis que les peuples soumis viendront les honorer et s’acquitter de leurs tributs. L’Iran parthe puis sassanide succède à l’Empire achéménide balayé par Alexandre et c’est à Bishapur et à Taq e Bostan que l’on retrouve les traces des rois qui disputèrent à Rome la frontière de l’Euphrate et qui firent trembler Byzance. Vaincue par les envahisseurs arabes, l’ancienne Perse va bientôt jouer un rôle majeur dans la genèse et l’affirmation d’une civilisation musulmane brillamment illustrée par le philosophe Avicenne, le poète Hafiz ou les somptueux monuments que feront édifier à Ispahan les souverains de la dynastie séfévide.

          Une fois arrivés par avion à Téhéran, nous avons accompli le reste du voyage en bus, dans un bus très confortable, avec sièges inclinables et repose-pieds.  

          Le circuit que j’ai fait, dans ce beau pays, est celui-ci (cliquez sur la flèche pour voir l’animation. Vous pouvez, également, mettre la vidéo en plein écran) :

          L’Iran compte 83 millions d’habitants. La langue officielle est le persan et plusieurs minorités parlant azéri, kurde, lori, gilaki, baloutche, mazandarani, kachkaï et arabe peuplent les 31 provinces.

          Ce pays a subi de multiples invasions, au cours de l’histoire. Je donnerai, ici, un schéma simplifié des différentes dynasties qui se sont succédé à la tête de ce territoire. Mais, même ainsi, il paraît complexe, tant cette histoire est riche :

          Il s’ensuit que les ethnies qui peuplent ce pays sont multiples. L’Iran est une mosaïque de plus de 80 groupes ethniques différents. Les deux origines principales des langues sont indo-européennes ou turques. La majorité des Iraniens parlent une langue du groupe iranien et comprennent le persan. Ils écrivent cette langue en caractères arabes.

          Partis le 9 novembre aux aurores de Paris, nous arrivons à Téhéran en fin d’après-midi. Le décalage horaire est de (+ 2h 30 min).

          Je vais vous conter aujourd’hui, le voyage que j’ai fait en Iran, du 9 au 23 novembre derniers (année 2016)

          J’avais déjà mis le pied au Proche-Orient en vagabondant en Turquie, en Syrie, au Pakistan à une époque plus clémente, donc approché par petites touches ces grandes civilisations antiques. Comment appréhender les traces de ces milliers d’années, des Élamites, des Mèdes, à l’Empire achéménide, puis celui des Parthes, des Sassanides, jusqu’à l’Iran d’aujourd’hui ?

          Des images se bousculaient dans mon esprit : de magnifiques mosquées, parées de camaïeu de bleus, ou toutes simples, en briques, des vestiges archéologiques, de Persépolis à la grande ziggourat de Tchoga Zambil… Je voyais revivre aussi, en imagination, les caravanes chargées de produits précieux qui s’égrenaient lentement sur la route de la soie sillonnant ce pays d’où venaient, dit-on, les rois mages… Allons, donc, à la découverte de ce pays aux mille facettes, de Zarathoustra au poète Hafiz, à l’exploration de la richesse de sa culture si raffinée…

          Situons, déjà, sur la carte, le pays et le voyage que j’ai eu le bonheur de faire, à la fin de cette année 2016 :

       Je donnerai des précisions dans le prochain article…

              Après mon voyage en Éthiopie, en janvier (voir voyage 22 , ci dessous) , j’ai entrepris, à pied, au mois de mai, la dernière partie de mon chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Munie toujours, bien entendu, de mon carnet et mon nécessaire d’aquarelles, et, comme je l’ai déjà rapporté (voir voyages 09, 12, 16 et 19), j’y note mes étapes et esquisse rapidement, pour moi-même, croquis et aquarelles.

               Mes lecteurs, toujours impatients de contempler de nouvelles images et de lire de nouvelles aventures, me pressent d’écrire… Je leur livre, donc, ces quelques pages, extraites de mes carnets de cette dernière randonnée, qui m’a conduite à Santiago.