On ne revient jamais intact d’un grand voyage,
Avec ses préjugés, on arrive curieux,
On admire une ville, un site ou un village
Et se voit transformé par la beauté des lieux.

J’ai parcouru des monts, des plaines et vallées,
Caressant du regard des stèles, des sculptures,
Contemplé des volcans, des régions désolées,
Dormi dans des forêts aux étranges murmures,

Sillonné le Mexique et le Guatemala
Et la Californie en guise de hors d’œuvre
J’ai parlé à des gens et goûté à leurs plats
Et, presque à tout moment, contemplé des chefs d’œuvre.

J’ai marché longuement dans la chaleur humide
Avec peine ou plaisir, pour pouvoir, à mon tour,
Grimper jusqu’aux sommets des hautes pyramides
Et observer du ciel les cités alentour.

De ces lieux attachants, j’ai goûté les contrastes,
Les couleurs, la ferveur à l’élan sans pareil,
La civilisation, les joyaux et les fastes,
L’éclatante splendeur des couchers de soleil…

Une goutte de temps pour toute une aventure
Passionnante, exaltante, et loin des vanités
D’un monde aseptisé… Mon âme se rassure
Et repart à regret, pleine d’humanité.

                                    À un prochain voyage… à un prochain blog !…

                       Si vous désirez revoir en diaporama les images de ce voyage, allez sur cette page (cliquez)

                                                              Brigitte

                     Voilà, ce sont mes derniers jours au Mexique. Je quitte, demain, Acapulco pour Paris !……

                     Mais, avant de partir, quelques photos de ces derniers jours passés sur la côte Pacifique et à Acapulco pour fixer les souvenirs… Des jours reposants, ponctués de grandes baignades dans de grosses vagues bien dangereuses… et sous un temps superbe ! la rentrée va être dure !

                                                                       Bougainvillée

                                                                        Agouti

                                                                Lever de soleil sur Acapulco

                                                                   Côte Pacifique

                                                                    Playa Ventura

                                                                              Ahninga

                                                        Fresque de Diego Rivera à Acapulco

                                                          Marchand de ballons

                                                           Laguna

                                                        Grande aigrette

                                                         Plage sans fin

                                                      Pêcheurs devant la baie

                                                          Puerto Escondido

                                                       Vue depuis les hauteurs

                                                   Vente de mangues en bord de route

                                                            Voiture tronquée

                                                      Iguane mangeant une papaye

                                                         Héron tricolore

                                                             Perroquet

                                                        Pélicans se dorant au soleil

                                                         Coucher de soleil…

                                      Bientôt Paris !…………                                                           Brigitte

                        À quelques dizaines de kilomètres du site de Palenque, on peut découvrir — pour se reposer des ruines — de belles eaux limpides bleu turquoise.

                        La cascade de Misol-Ha se jette sur 35 m dans un large et superbe bassin entouré de végétation tropicale. Je m’y suis baignée avec délice. Misol-Ha est une cascade. Un petit chemin passe derrière la cascade et mène à une petite grotte où s’écoulent une rivière et une cascade souterraines…

                       Agua Azul , en revanche, est une magnifique série de cascades qui se déversent dans des vasques successives. Les couleurs de l’eau vont du bleu turquoise au vert amande :

                        Tout autour, une jungle luxuriante complète cette vision du paradis… s’il existe. Je m’y suis aussi baignée et c’était un régal !

                        Je suis, à présent, de retour à San Cristobal, où, déjà, le temps se fait plus chaud. J’y ai retrouvé mon frère et nous allons remonter la côte Pacifique jusqu’à Acapulco. Ce sera plutôt un petit voyage détente et j’espère pouvoir finir mes croquis que j’avais commencés par ci par là. J’en enverrai, peut-être, quelques uns…. chi lo sa ?

                                                          Brigitte

               Palenque

                       Pour moi, l’un des plus beaux sites. Majestueux, il s’étend sur 15 km². La partie centrale a été dégagée de la végétation qui a englouti ce site. Ce site a été construit sans outils métalliques, sans animaux de trait et sans la roue. Tous ces édifices étaient peints en rouge vif et ornés de reliefs en stuc jaune et bleu. Il serait trop long de décrire Palenque en détail. Je ne donnerai que quelques indications.

                       La cité s’est développée durant l’époque classique (300 à 600 apr. J.-C.) et a connu son apogée entre 600 et 700. C’est à cette époque que le roi Pacal  fit construire la plupart des édifices, dont la pyramide du Temple des Inscriptions avec à l’intérieur la crypte funéraire qui lui servira de sépulture.

                                                   Palenque      Temple des Inscriptions

                                                   Trois petits temples

                                                    Palenque  - Le palais

                      La zone découverte jusqu’en 2005 représente 2,5 km² mais on estime avoir exploré moins de 10 % de la superficie totale de la cité. Il reste encore plus de mille structures couvertes par la forêt.

                      D’autres pyramides, encore, autour du palais où l’on peut découvrir également d’admirables bas-reliefs.

                                             Palenque   stèles

                                             Temple de la croix foliée

Le temple de la croix foliée doit son nom à un panneau montrant un plant de maïs cruciforme.

                                            Temple du Jaguar

                         Il est très agréable de se promener dans ces ruines, des petits sentiers dans la jungle vous amènent ici et là et au détour d’un tournant, surgit une petite pyramide ou autel de la végétation certains charmants, d’autres romantiques. En fin d’après midi une couleur chaude caresse tous ces vestiges, les animaux se font entendre après la chaleur de la journée, une dernière promenade très agréables ponctuée de petites cascades nous mène au Musée où sont conservés les plus beaux spécimens trouvés sur le site. Vaste polémique ouverte : doit-on ré-enterrer les ruines pour les préserver ou les laisser exposées pour notre curiosité touristique ?…

                                          À bientôt !                                                                   Brigitte 

                       Passage de la frontière d’une manière originale : en pirogue ! Départ à 5 h de Flores sur une piste poussiéreuse… Ici, pas besoin de « topes », équivalents de nos « gendarmes couchés », qui ponctuent les routes tous les 100 m. Après 4 heures de pista et un passage à un tout petit poste de douane rudimentaire, nous voilà embarqués sur une pirogue (à moteur) à Bethel afin de remonter le fleuve Usumacinta qui sert de frontière entre les deux pays.

                                                            Le long du fleuve Usumacinta

                      Nous sommes dans le pays des Lacandons. Vêtus de tuniques blanches, cheveux longs, isolés de la civilisation, les Hach Vinik “les Vrais Hommes” tels qu’ils se nomment en Maya, ce peuple oublié a passionné l’archéologue Franz Blom et sa femme photographe. À San Cristobal de las Casas, une maison-musée (dont j’ai parlé plus haut) leur rend honneur.

                      Arrivés sur l’autre rive (1 heure de pirogue), la douane (rudimentaire aussi) mexicaine passée, nous voilà partis pour visiter deux petits sites adorables : Yaxchilán et Bonampak.

                      Yaxchilán : en maya « el lugar de piedras verdes » le lieu des pierres vertes, nom que lui a donné, quelques années après sa découverte, l’archéologue austro-allemand Teobert Maler. Nichée dans une des boucles du rio, elle reste encore un haut lieu de culte pour les Lacandons, qui viennent y effectuer leurs rites chargés d’encens et d’offrandes de copal, et ne peut être atteinte qu’en pirogue sur le fleuve Usumacinta. Nous redescendons sur la rive. De part et d’autre du fleuve, la jungle retentit de bruissements d’insectes, de jacassements d’oiseaux ou des voix rauques des singes hurleurs. Petit site perdu dans cette masse de verdure, Yaxchilán, qui se développe dès le début du VIe siècle, s’est imposée comme Cité-État entre 680 et 810, sous les règnes de Bouclier-Jaguar puis de son fils Oiseau-Jaguar, devenant même la rivale de Palenque, pour se laisser engloutir par la jungle, abandonnée, au cours du Xe siècle. Elle est surtout admirable par les bas-reliefs des linteaux de portes et de grandes stèles imposantes relatant l’histoire de la dynastie Jaguar.

                      Un très bel escalier conduit à un temple couronné d’une crête faîtière :

                      Des stèles gisent à terre, tout autour de la place

                                                              Stèle à Yaxchilán

                                                              Un guerrier

                        Bonampak est également un site perdu dans le nulle part de la forêt des Lacandons. Il est surtout remarquable par ses célèbres fresques murales, d’une très riche palette de tons, qui racontent certains aspects de la vie des Mayas. Cité vassale de Yaxchilán à son âge d’or, c’est, en effet la seule cité maya qui ait conservé ses peintures murales. Cependant elles sont peu éclairées et l’on manque de recul pour les observer. Mais on y découvre quantité de détails sur les costumes, les instruments de musique, les batailles ou les sacrifices de cette époque (VIIIe siècle).

                                                 La dynastie des Bouclier-Jaguar

                      Au fait : mon appel a été entendu et un page empressé m’a rapporté mon chapeau ! Donc, pour l’instant, les seules choses perdues sont le fait des vilains douaniers de l’aéroport de Guatemala City qui ont fouillé tout le monde et m’ont piqué mes gouaches, mon dentifrice, des ciseaux et autres petites choses…  

                                À bientôt pour la suite !…                                                                    Brigitte

                        Petit malheur : j´ai perdu mon chapeau bien aimé dans la jungle… J’ai lancé un appel de recherche….

                        Je reviens juste de mon périple, mais ici, pas d´internet et je dois aller en ville (Palenque, ville sans intérêt, au contraire de l’ancienne cité maya dont je vous parlerai demain) — 10 km avec un combi — car je loge dans des cabanes dans la jungle pourvues de moustiquaires mais sans reseau internet. Les deux sites de Bonampak et Yachilán m’ont permis de voir de superbes fresques et sculptures. J’enverrai des photos demain… Promis !

                                                                                Brigitte

                       Lever à 5 heures ! Actuellement, je suis à Tikal, fameux site archéologique de la civilisation Maya, perdu dans la jungle. Les Mayas s’y installèrent vers 700 av. J.-C. et il devint un des principaux centres culturels de leur civilisation, connaissant une apogée entre les IIIe et IXe siècles, avant de subir un déclin au Xe siècle, jusqu’à l’abandon total par sa population. Celle-ci, que l’on estime avoir pu atteindre 100 000 à 200 000 personnes, était composée essentiellement de paysans, artisans et esclaves, main-d’oeuvre nécessaire à des bâtisseurs ignorant la traction animale. Les inscriptions que l’on y a découvertes font état de nombreux conflits ou alliances avec d’autres cités-États mayas.

                                                          Plaza Mayor

                         Le nom de Tikal (ouTik’al) signifie “lieu des voix", “lieu des langues", ou “lieu des échos". La cité s’étend sur 64 km2. On a pu y dénombrer actuellement plus de 4000 structures. Seules quelques-unes ont été mises au jour parmi les plus importantes constituant le cœur de la cité. Un petit musée retrace le travail des archéologues avec les premières photos des monuments enveloppés dans leur tissu de végétation.

                                                               Pyramide perdue dans la jungle

                         La partie centrale, qui couvre 16 km2, se compose de plusieurs groupes d’édifices reliés par des chaussées. Les bâtiments les plus éminents sont constitués de pyramides à six étages coiffées d’un temple et construites entre les VIIe et IXe siècles, pendant la période d’apogée de la cité. Le Temple du grand jaguar, par exemple, date de 695. le plus grand, le Temple IV, d’une hauteur de 72 m, a été édifié en 720.

                         On y voit également des vestiges de palais royaux et plusieurs terrains de jeux de balle.

                                                                Personnages vus du haut de la pyramide

                         Bien entendu, les ruines de Tikal font partie des Sites du patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Le parc national de Tikal couvre 576 km2. La cime des hauts ceibas (kapokiers ou fromagers) dans la brume, le parfum de la terre humide, une petite brume constante, le son des insectes, omniprésents, le cri inquiétant des singes hurleurs, l’ombre et la lumière se répondant… quelle atmosphère étonnante !

                                                                  Une vue du haut de la pyramide

                                                                                      Un Ceiba

Le Ceiba est un arbre sacré dans la culture Maya. Pour elle, il y a un grand Ceiba au centre de la Terre qui connecte le monde terrestre et le monde de l’au-delà.

                                                                           Racines de Ceiba

                          Et la forêt, la jungle, tout autour, qui s’emplit, quand vient la nuit, d’une faune, de bruits et de cris inquiétants…

                                                                           Singe hurleur

                                                                       Forêt à Tikal

                                                                Sentier dans la forêt

Et ces immenses temples de pierre recouverte de mousse ! Certains ont été ou sont en cours de restauration, mais des centaines de temples, palais et autres bâtisses sont encore étouffés par des lianes, des troncs et d’énormes racines… .Voilà qui me change de mon horizon parisien et de ma petite terrasse avec mes fleurs en pots !  

                             Bon, mais c’est pas tout ça !… Mon voyage est loin d’être terminé ! Demain, je quitte le Guatemala pour retrouver le Mexique. Je pars en bus, puis sur une pirogue (avec les Lacandons), puis un bus, de nouveau, en m’arrêtant visiter deux petits sites mayas : Bonampak, dans l’état du Chiapas, où l’on peut admirer, sous forme de fresques, les plus beaux vestiges de la peinture maya, et Yaxchilán (le plus grand), qui permet de voir de très belles sculptures.

                                     À bientôt, donc, pour de nouvelles aventures !                                    Brigitte

                        Au centre du Guatemala, entourée de montagnes et des volcans de Agua, de Fuego et d’Acatenango, ANTIGUA est l’une des plus belles villes coloniales d’Amérique Latine et la plus ancienne ville du pays. Située sous les tropiques, elle bénéficie d’un climat agréable en raison de son altitude (1500 m, environ) qui lui épargne les grandes chaleurs d’été.

                        En 1541, une coulée de boue issue de l’Agua détruisit l’ancienne ville (Ciudad Vieja), seconde capitale du Guatemala, nichée au pied du volcan. On déplaça, alors, de quelques km la cité qui, fondée en 1543 (elle se nommait, alors Santiago de los Caballeros de Guatemala), devint la troisième capitale de la Capitainerie, puis du Royaume de Guatemala. Siège de la troisième université du continent : la Universidad de San Carlos de Borromeo, fondée en 1676 (à présent transformée en musée colonial), métropole religieuse et culturelle d’Amérique centrale, Antigua a brillé et s’est édifiée durant trois siècles en une organisation des rues en quadrillage autour d’une place principale, comme beaucoup de villes espagnoles d’Amérique Latine..

                       Après de nombreux séismes, le tremblement de terre de 1773, qui détruisit la ville, conduisit le gouvernement espagnol à déplacer la capitale à 50 km de là. La cité a, donc, conservé son aspect d’antan et garde toujours, malgré ses ruines, pieusement conservées, malgré son nombre d’habitants, réduit de moitié (elle en avait 60 000 et n’en a plus que 27 000), un charme indéfinissable, à travers ses palais, ses couvents, ses églises et ses patios fleuris. Elle fait partie des premiers sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1979.

                      Mais promenons-nous dans la ville…

                                                            Arco San Catalina

                                                            Ancien bus

                                                             Ancien bus (détail)

                                                    Bus scolaire converti en bus rutilant

                                                         Coin de rue à Antigua

                                                           Convento de la Capuchinas

                                                             Différentes étapes de préparation du café

                                                               Intérieur du Covento Capuchinas

                                                                Covento de la recoleccion

                       Antigua est très connue, également, pour ses marchés. Les défilés et processions de la semaine sainte ont acquis une renommée mondiale.

                                                                 La Cathédrale de nuit

                       Actuellement, la température y est délicieuse… Mais je pars pour Flores, (visiter Tikal), dernière étape avant de quitter le Guatemala… hum!… pour retourner au Mexique  :-)

                                           À bientôt !…                                                                    Brigitte

                         Panajachel est située au bord du lac Atitlàn, que l’on dit être l’un des plus beaux au monde. “Pana” — comme tout le monde l’appelle, à la mode guatémaltèque, qui consiste à donner aux villes des noms hyper-compliqués (nous verrons Chichicastenango transformée en Chichi  ;-)) et de n’en prononcer qu’une partie, en langage courant — est le point de départ pour visiter (par bateau) tous les petits villages indiens situés au bord du lac.

                         Le lac Atitlàn est remarquable par sa situation géographique. Entouré de hautes montagnes (dont trois volcans), de jardins fleuris et de forêts luxuriantes ainsi que de douze villages à forte majorité maya, la couleur des eaux varie considérablement selon les conditions atmosphériques, allant du bleu clair au gris foncé.

                         Accompagné de cette chaîne de majestueux volcans, il s’étend sur plus de 130 km² à 1560 m d’altitude, sur une longueur de 18,5 km. Le matin, l’air est pur, le ciel dégagé et le lac se fait miroir. L’après-midi, les volcans se parent pudiquement d’un léger voile et rendent, bientôt, l’atmosphère mystérieuse et poétique.

                                                       Volcan san Pedro, Atitlán

                         Les villages cakchiquels (agriculteurs des hautes plaines, renommés pour les couleurs de leurs étoffes) et tzutuhils — dont on peut traduire le nom par “ceux de l’endroit fleuri” — au bord des rives du lac, semblent sortir d’une autre époque, en ayant gardé leur mode de vie traditionnel.

                                                       Femmes à Santa Catarina

                         Chaque village a son costume propre (cela vaut aussi bien les femmes que les hommes), ses étoffes somptueuses aux coloris et motifs d’une infinie diversité. Les femmes ont toujours leurs longues nattes où est entrelacé un ruban multicolore (tocoyal). Les hommes avec leur chemise à dominante rouge aux nombreux motifs colorés, pantalon large et chaussures à talonnettes et bouts carrés et, autour de la taille, un châle qu’ils nouent comme une jupe…

                                                      Marché de Chichicastenango

                         Le marché de Chichicastenango (Chichi) surpasse tous les autres par la population et les centaines de marchands, venus de toute la région, qui s’y pressent, surtout autour de l’Église Santo Tomas, où se manifeste, là encore, dans les fumées d’encens, un mysticisme nourri d’un catholicisme mêlé de traditions ancestrales… Sa construction sur un ancien site maya remonte à 1540. Les 18 marches de l’escalier menant à l’église symboliseraient le calendrier sacré de 18 mois de 20 jours chacun. Des chuchkajaus ("hommes de prière"), intermédiaires entre les hommes et les esprits, officient sur le parvis où les gens leur confient leurs vœux…

                                                        Marches de l’église à Chichi

                           Paradoxe des tissus mayas du Guatemala : les couleurs éclatantes attirent les regards, mais aucun, avant le XIXe siècle, ne semble s’être jamais vraiment posé sur eux : il n’existe pas de description systématique de ces tissus : aucune histoire documentée n’est possible avant le début du XXe siècle. Et l’attention que l’on peut leur porter se risque rarement sur le terrain de l’analyse. La technique du tissage est étudiée à la perfection, mais peu de choses apparaissent quant aux fonctions sociales. Or, pour les peuples mayas, le vêtement met en signes l’identité de celle ou celui qui le confectionne et l’inscrit dans un ordre qui n’est pas seulement spatial, ni même social, mais cosmogonique (place attribuée dans un univers naturel et divin).

                                                          Femme tissant à Chichi

                                                          Détails de tissus

                                                           Motifs

                                                                                Brigitte

                    Petit pays d’Amérique centrale de 109 000 km2 et de 15 millions d’habitants, le Guatemala est coincé entre le Mexique et le Bélize, au nord, le Honduras et le Salvador au sud, l’océan Pacifique à l’ouest et la mer des Caraïbes à l’est. Pays essentiellement montagneux (sauf le long de côtes où s’étendent des plaines), au climat tropical, il est très différent du Mexique. D’abord par ses paysages, somptueux : des volcans, dont certains sont en activité, des lacs, des jungles, des villages séculaires perdus dans les hauts plateaux, d’étonnants sites archéologiques… Les habitants, dont la grande majorité (environ 60%) descend directement des Mayas, ont su conserver leurs langues, leurs coutumes, leur folklore et leurs costumes particulièrement riches en couleurs. Si l’influence espagnole se fait sentir dans les constructions, la culture maya est toujours très présente, malgré les vicissitudes qu’a vécues ce pays. Le Guatemala me semble bien (et encore) authentique.

Depuis San Cristobal de las Casas (au Mexique), j’ai pris un bus pour arriver jusqu’à Panajachel (Guatemala) après avoir subi des petits problèmes à la frontière en raison de mon passeport qui n’avait pas été tamponné, lors de mon arrivée au Mexique… J’étais, par suite, considérée comme « illégale ».

Cela s’est arrangé tout de même… Rassurez-vous !

                                                     Hommes et femmes à Sololà

                           À suivre…                                             Brigitte

                         J'ai visité tellement de sites, vu tant belles choses, accumulé tellement d'informations que je ne sais que choisir... Tout, ici, est intéressant  et d'une richesse extraordinaire...

                             San Cristobal de las Casas est une ville de 200 000 habitants au sud du Chiapas. Fondée en 1528, elle a été une des premières villes de la Nouvelle Espagne et longtemps la capitale du Chiapas. Le Chiapas est une région montagneuse et verdoyante située principalement sur le haut plateau central de la Sierra Madre del Sur, au nord du fleuve Usumacinta.

                            La capitale actuelle du Chiapas est Tuxtla Gutierrez. Les Indiens qui vivent ici sont les descendants des Mayas. Les autres groupes d’origine Maya sont pour l’essentiel des Tzotzils et des Tzeltals. Les ruelles de San Cristobal sont étroites, les arcades et les maisons basses très colorées. Les indiens tzotziles descendent de leurs montagnes pour vendre leurs produits sur le très grand marché de San Cristobal. De multiples petits vendeurs arpentent les rues et la grande place pour vous proposer aussi quelques souvenirs.

                                                  Marchand de colliers

                         Le cimetière est intéressant … il faut admirer voir ses caveaux-maisons extrêmement colorés :

                   Un petit village de 2000 habitants, à côté de San Cristobal, San Juan Chamula est étonnant. Les indiens Chamulas sont des Tzotzils. On les reconnaît facilement à leur rebozo bleu vif (un grand châle paré de magnifiques broderies).

                                             Femme tzotzile

                                              Jeunes filles tzotziles

           L’église de ce village est « l’attraction » des visiteurs :

                    Les Tzotziles, en effet, pratiquent leur propre religion, mélange de catholicisme et de leurs croyances propres. L’église a été complètement vidée, les statues des saints placées les unes à côté des autres, des aiguilles de pins jonchant le sol. Le Christ a été remplacé par San Juan, portant dans ses bras un mouton, l’animal sacré des Tzotziles. Des miroirs fixés à leur cou servent aux fidèles à voir le reflet de leur âme.

Dans un brouhaha incessant d’incantations et de prières, les dévots allument des bougies, fument, mangent, boivent, discutent ou jouent de la musique. Les fidèles psalmodient et communiquent avec (le) Dieu en consomment du posch (eau de vie à base de canne à sucre). Un chaman tâte le pouls du fidèle tout en continuant à psalmodier. Puis il prend un poulet blanc, bénit chacun des membres avec ce poulet (afin de transmettre le mauvais esprit de la personne au poulet). Puis il lui tord le cou au poulet qui n’a même pas le temps de sursauter pour tuer le mauvais esprit. Ensuite, on boit non de l’eau de vie mais du coca cola ou du pepsi cola. Ces sodas pétillants présentent un énorme avantage : ils font « roter », ce qui permet d’extirper le mal….. Voilà une scène qui m’a laissée bien perplexe quant à la crédulité de ces pauvres gens…

                                                  Tzotzile

                                                  Bizarre squelette

                     À San Cristobal, toujours, un autre lieu intéressant à visiter est le musée Na Bolom: un archéologue danois, Franz Blom, qui a consacré une partie de sa vie à la protection des Lacandons, a acheté, avec sa femme, un monastère abandonné qu’ils ont ensuite restauré et nommé Casa Na Bolom, en 1963. Les Lacandonsie amérindienne qui se regroupe au cœur de la forêt tropicale près de la frontière sud avec le Guatemala. Ils vivent dans des villages le long de la partie mexicaine du fleuve Usumacinta et de ses affluents. Les Lacandons constituent l’une des ethnies indigènes du Mexique parmi les plus isolées. Presque éteinte en 1943, aujourd’hui, leur population ne compte plus que cinq cents personnes….

                                     La suite…. Au Guatemala !                                            Brigitte

                             Les marchés m’ont toujours attirée, pour leur pittoresque et la vie qui s’en dégage. Et, là, ils sont de toutes couleurs :

                                                          Marché à Oxaca

                                                         Petites tenues au marché

                                                         Piments

                 Dans les environ d’Oaxaca, j’ai également pu visiter la cité de Tlacolula :

                Et les chutes d’eau pétrifiées de Hierve el Agua :

                Allez, demain, je pars pour San Cristobal de la Casas qui fera l’objet de mon prochain article…

                                À bientôt !…                                              Brigitte

                            À 500 km au sud-est de Mexico, petite ville coloniale pleine de charme, aux façades peintes de couleurs vives, petits patios fleuris, arcades qui courent le long des rues, grands arbres à l’ombre fraîche, Oaxaca est le berceau d’une des plus anciennes civilisations préhispaniques, la civilisation zapothèque. De nombreux musées et églises se disputent l’intérêt des visiteurs. Le peintre Rufino Tamayo, qui a donné son nom au musée de Arte prehispanico Rufino Tamayo, a constitué, tout au long de sa vie, une exceptionnelle collection d’objets d’art précolombien qui y sont remarquablement exposés. En voici quelques exemples :

Tout autour d’Oaxaca, suivant les vallées, des petits villages indiens sont implantés et il est intéressant de les découvrir notamment leurs marchés si colorés. C’est dans ces villages que se fabrique le fameux mezcal, alcool d’agave. On peut le goûter avec le ver (gusano de maguey)… ou sans, pour les plus sensibles

Une autre grande spécialité de la région : le chocolat. On peut l’acheter sous différentes formes, en boule, tablettes, poudre. Les graines de cacao sont moulues devant le client dans des antiques machines ; on y ajoute du sucre, de la cannelle et des amandes : un régal !…

Dans les environs d’Oaxaca, au sommet de la colline du Jaguar>, à 2000 m d’altitude, le site de Monte Alban domine toute la vallée d’Oaxaca et offre une vue panoramique de toute beauté sur les montagnes environnantes. Cette cité zapothèque, qui a connu son apogée entre 200 et 600 ap.. J.-C., aurait été fondée par les Olmèques sur une surface artificiellement arasée et les traces humaines les plus anciennes remontent à 500 av. JC. Elle était un grand centre politique, économique, culturel et spirituel. C’était aussi un centre d’études astronomiques, cosmogoniques et scientifiques. Voilà de quoi ne pas s’ennuyer et devenir savant !

                                                              Glyphes, à Monte Alban

                                                                                     Monte Alban, Los Danzantes

Abandonnée vers le milieu du VIIe siècle, pour des raisons encore peu claires, elle est reprise, vers le XIIe siècle, par les Mixtèques qui la font revivre et y célèbrent des cultes, jusqu’à l’arrivée des espagnols au XVIe siècle.

                         Mitla, située dans la vallée d’Oaxaca, non loin de la célèbre Monte Alban, fut fondée également par les Zapotèques. Son nom vient du mot «Mictlan», qui signifie «lieu des des morts» en nahuatl. Les Mixtèques, arrivés du nord vers le 7ème siècle en viendront rapidement à une cohabitation pacifique avec les Zapotèques. Mitla deviendra leur capitale au 10ème siècle. On peut y admirer le célèbre patio des grecques , entouré de quatre salles longues et étroites qui doit son nom à la superbe décoration en grecques, lesquelles ne sont pas taillées dans la masse, mais constituées de pierres façonnées et assemblées avec une précision d’horloger. On a dénombré 100 000 pièces !

                                             À suivre…..

                  Un petit passage à Puebla située à 200 km de Mexico. Je n’y suis restée, en définitive, que peu de temps. Il a plu, ce qui est très rare, paraît-il, en ces endroits, et mes photos sont un peu grises.

                 Puebla est une ville baroque très colorée aux longues rues bien droites, vestige de la colonisation espagnole. À chaque coin de rue, une église avec des Christs allongés derrière des vitrines, sang et épines bien épaisses à souhait !

                  Des spécialités culinaires le « mole poblano(poulet à la sauce épicée à base de cacao), le « chile en nogada » (poivron farci de viande, noix et raisins secs…. Un délice !), le chocolat, le piment… Enfin tout pour plaire au palais et agrémenter la visite de cette ville en de belles petites promenades tranquilles…

                  Quelques photos des pièces du musée Amparo :

           du musée des Arts populaires :

            la Sibylle de la Casa del Déàn :

            Talaveras :

              Hum !… Je suppose que cela vous intéresserait de connaître l’origine de la reccet du mole poblano, non ?

          Elle remonte au XVIe siècle, au couvent de Santa Rosa (devenu le Musée d'Art Populaire, dont nous venons d'admirer quelques pièces) : Les religieuses, connues pour leurs talents de cuisinières, apprirent, un jour, que l'archevêque du diocèse avait décidé de leur rendre visite le soir même... et de dîner ! Affolées, après une courte prière implorant le ciel de leur donner un peu d'inspiration propre à satisfaire un hôte aussi distingué, elles apportèrent sur la table tout ce que contenait le garde-manger. Dans un grand bol, elles mélangèrent les traditionnels piments puis ajoutèrent des amandes, des tomates, de l'ail, des oignons, du pain, des tortillas, des graines de sésame, du sucre, des raisins secs, des bananes, du saindoux, des feuilles d'avocat, des herbes aromatiques et quelques autres épices. Elles écrasèrent, pilèrent ce mélange en ajoutant un peu de chocolat amer pour en corser l'arôme. Pendant que ce "<em>mole</em>" mijotait, on sacrifia une dinde que l'on mit tout simplement à rôtir. Ainsi fait, on déposa devant le prélat, ravi, une dinde recouverte de cette sauce miraculeuse...  ;-)

                                                               Brigitte

                     (suite)

                    Le site de Teotihuacàn :

                    À 50 km au nord-est de Mexico, c’est un immense site dont le nom Teotihuacàn signifie « le lieu où sont nés les dieux ». Cette cité fut construite, au 1er siècle de notre ère, suivant un axe nord-sud formé par la chaussée des Morts. Les pyramides du Soleil et de la Lune dominent ce site entouré de montagnes. Un musée assez intéressant nous présente de remarquables pièces archéologiques. Un recoupement intéressant avec les pièces du musée d’anthropologie de Mexico.

                   Xochimilco :

                   Pour finir, un petit tour dans une sorte de barque-pirogue à Xochimilco (le jardin des fleurs), au sud de Mexico.

                   Les Aztèques avaient empilé des végétaux et de la boue dans les eaux du Lac de Xochimilco pour en faire des jardins fertiles. Ils transformèrent ce lac en un réseau de canaux dont 180 km sont encore navigables aujourd’hui. Le long de ces canaux, des peupliers et des saules nous saluent gracieusement et cet endroit reste très poétique et reposant après l’agitation et le bruit de la ville.

                  Côté peinture : qui vient à Mexico ne peut omettre d’aller admirer la magnifique fresque du peintre muraliste Diego Rivera dans le palais présidentiel du Zocalo, peinte de 1929 à 1935. Sur les murs d’un grand escalier qui mène à l’étage, on découvre une figuration immense du Mexique à travers les siècles. Sur le côté droit, la vie des Indiens avant l’arrivée des Espagnols.

Sur le côté gauche de l’escalier, le magnifique tableau intitulé « La lutte des classes » (Diego Rivera était un fervent communiste).

                                                      Diego Rivera (détail)

Toute cette fresque parcourant l’étage supérieur est stupéfiante par la justesse du trait, la richesse de la composition et l’abondance de symboles. Diego Rivera a eu une vie tumultueuse, s’est marié avec la célèbre Frida Kahlo dont j’ai pu visiter la très jolie maison « bleue » où ils ont vécu. Elle y reçut, entre autres, des personnages connus comme Trotski ou André Breton. On peut observer, dans cette maison, son atelier, de peinture, sa cuisine, ses collections de belles figurines préhispaniques. Au moment où je m’y suis rendue, des photos prises par Frida faisaient l’objet d’une belle exposition.

                 À Mexico, encore, de nombreuses petites places ravissantes et agréables… beaucoup de choses encore à voir et à découvrir … ville surprenante qui ne laisse pas indifférent et où l’on aimerait encore rester….
                 Mais, tout d’un coup la pluie s’est mise à tomber et tout est devenu un peu gris. Je suis allée me promener, après la visite du musée de Frida Kahlo, dans le quartier de Coyoacan, très sympathique, peuplé de belles maisons et de placettes très agréables.
                 Demain, 19 février, je pars pour Puebla pour deux jours….

                                                                                Brigitte

                           L’arrivée sur Mexico est assez impressionnante. Notre avion survole le pays pour nous faire découvrir, tout soudain, une immense mégapole bordée de majestueux volcans. L’aéroport se situant en ville, on peut, alors, apercevoir de très près les habitations. Mexico, l’ancienne capitale aztèque, est l’une des plus grandes agglomérations du monde (18 millions d’habitants), à 2300 m d’altitude. La ville est construite sur d’anciens lacs asséchés, ce qui fait pencher certains immeubles ! Le centre-ville est très moderne avec notamment une grande artère de plus de 40 km.

                           Des tours à l’architecture audacieuse nous surprennent et contrastent avec des petites rues plus populaires bordées de petits immeubles tout simples ou, pour certains, de type colonial. C’est là toute une vie qui se déroule sous nos yeux, où l’on voit s’agiter les innombrables vendeurs de toutes sortes, se multiplier les échoppes de toutes couleurs, les petits commerces…

                                              Cireur de chaussures

                           N’oublions pas les grands parcs fleuris, poumons de cette ville surpeuplée. tout cela pour dire que la ville est une mosaïque de quartiers très différents avec chacun leur spécificité (au Centre, la Zona Rosa, la Condesa et la Roma, puis à l’ouest Polanco et, au sud, San Angel, Coyoacan).Le quartier historique, le Zocalo, place de la Constitution, fait l’objet d’une réhabilitation et l’on peut admirer les superbes bâtiments datant de l’époque coloniale.

Ma curiosité m’a attirée au nord de Mexico où se dressent les Basiliques de la Guadalupe, vierge vénérée ici et qui date de 470 ans. La ferveur des gens jeunes ou moins jeunes se manifeste très ouvertement, avec des orchestres de mariachis (musiciens ambulants)… Le Lourdes de chez nous… tout un théâtre populaire intéressant à observer.

                                                                  La cathédrale

Le musée d’anthropologie est fabuleux ! Situé dans un grand parc, d’une très belle architecture, c’est un plaisir d’admirer toutes ces pièces d’art précolombien. Des maquettes, des cartes et dessins permettent de replacer les antiquités dans leur cadre d’origine.

                                                        Musée d’anthropologie - détail peint

                                      … À suivre ! ….

                           Ca y est, j’y suis ! à Mexico, avec un bon rhume comme cadeau des américains, attrapé à cause de cette saleté d’air conditionné en Californie. Pas idée, qu’il fasse chaud, que le ciel soit si bleu et que partout on envoie cet air glacial…

                           Bref, je suis bien arrivée, une amie m’ayant rejointe pour quelques semaines. Je viens de faire un tour dans cette ville et j’ai été surprise de la voir toute moderne, avec de belles avenues boisées, des immeubles à l’architecture assez audacieuse. Le temps est superbe aussi ! Demain, je vais profiter que les musées de la ville soient fermés pour aller voir le site de Teotihuacan.

                                                                          Mexico, le dimanche

                           Le restaurant où j’ai invité mes amis était délicieux ! Nous avons bu du vin californien, à mon avis un peu trop sucré….

                Allez, Bizzzzzàtous !….. ces jours prochains, je conterai mes nouvelles aventures  

                                                                     Brigitte

                             Eh bien, voilà !… Je vais déjà quitter San Diego, où j’ai vécu des moments heureux, avec mes amis.

                 Je ne résiste pas au plaisir de mettre en ligne, encore quelques photos, comme ces photos de rouille :

               Aujourd’hui, je suis allée me promener au Balboa Park.  Ses 490 hectares abritent pas moins de 15 musées, un pavillon botanique, un jardin zoologique, des théâtres, des restaurants, une pléthore de bâtiments d’architectures variées, où se mêlent le baroque espagnol, le sud-ouest traditionnel et les structures contemporaines de verre et d’acier.

               J’ai admiré ce beau ficus et me suis fait photographier devant :

             Vous pouvez imaginer le beau temps, le ciel bleu, les gens souriants, cool et relax… Tout pour être heureux !

             C’est mon dernier jour ici et je vais inviter mes hôtes dans un très bon resto de San Diego. C’est eux qui font le choix, on verra la surprise !…

                                 Demain… ¡ Viva Mexico !… Le vrai voyage commence !…

                                                                          Brigitte

                           Quelques images des balades autour de San Diego

                                                       Temecula, vallée de vins

                  Temecula Valley et une région de Californie vouée à la viticulture, située au sud de Los Angeles. le vignobles poussent sur un haut-plateau au sol aride à 450 m d’altitude, environ.

                 Et, là, un magasin de bonbons  :-)

                         Parmi les nombreuses visites que mes amis Linda et son mari m’ont permis de faire, je vous parlerai du Désert d’Anza-Borrego

                        Nous nous sommes, donc, rendus dans ce désert, parc d’État, situé à 160 km de San Diego. C’est un désert immense, couvrant une superficie de deux mille quatre cent kilomètres carrés . C’est le plus grand parc d’État américain après l’Alaska. Le nom de Borrego signifie mouflon en espagnol et Juan Bautista de Anza, fondateur de San Francisco a donné son nom à celui d’Anza.

                 Au loin, les montagnes successives variant du gris au violet contrastent avec l’étendue ocre jaune du premier plan. Une variété impressionnante de cactus et herbes de différentes essences ponctuent ce magnifique paysage. Il faut attendre le printemps pour voir les fleurs s’épanouir.

                                                                           Paon, au zoo

                 Un petit retour à San Diego pour visiter le superbe zoo très bien aménagé dans une sorte de jardin botanique où une grande variété de palmiers et autres arbres sont disposés harmonieusement.

                                                                          Panda, au zoo

                 Vol sur le A380  de Paris à New-York

                    Je n’ai jamais goûté un vol aussi agréable, tout en douceur et, comme me le disait le steward, “like a French kiss” . Nous avons évité de justesse la terrible tempête de neige qui commençait à sévir lors de notre décollage de New York.

                    Linda et son mari m’attendaient à l’aéroport…. Quelle joie d’être attendue !…. Ils habitent une jolie petite maison de deux étages à San Diego. Une décoration imprégnée des voyages indiens de Linda dans un cadre de verdure agréable. Ils mettent tout en œuvre pour me rendre ce séjour agréable, en me présentant leurs sympathiques amis et en offrant de me servant de guide à San Diego et aux alentours. Je vous conterai, peut-être, certaines de mes aventures

                                     En attendant, voici une vue de San Diego :

                                     Brigitte                   

                 Je vais partir pour un voyage au Mexique et au Guatemala, du 5 février au 19 mars 2010

                 Auparavant, j’effectuerai une petite escale d’une semaine à San Diego, où je vais retrouver des amis.

                 Voici la carte de mon voyage :

          San Diego au nord, le Guatemala au sud et le Mexique… au milieu.

                Oui, je sais l’image est petite… mais il vous suffit de cliquer  ici   et d’élargir à loisir la fenêtre de votre navigateur pour la voir en grand !

                                                     À bientôt !…                                               Brigitte