Un long premier jour !…

              Mon voyage a démarré sur les chapeaux de roues. Après un vol un peu longuet (4 heures de transit dans le royaume de Bahrein), me voilà « toute fraîche » à 5h du matin à Dehli, ville encore tout endormie et baignée d’une brume matinale où l’on voit apparaître et disparaître comme des fantômes les premières ombres du jour.

               À la gare de Dehli, je négocie un billet pour l’express — qui n’a d’express que le nom  — afin me rendre directement à Gwalior (350 kms au sud-est de Dehli). L’attente au guichet est des plus pénibles, les gens se pressant les uns derrière les autres à tel point que l’on ne pourrait même pas glisser entre eux un fil de soie, sans compter les gens qui ne font pas la queue…

               Le voyage en train est lui-même tout un poème. Une autre vie s’organise ici. Toutes sortes de marchands ambulants circulent dans les couloirs en vantant d’un verbe haut leur marchandise respective. On peut aussi bien acheter des omelettes que des chaînes avec cadenas pour attacher sa valise (un conseil à suivre !) … Les vendeurs de montres accrochent toute leur bimbeloterie dorée et kitsch à souhait sur leur costume.

                                         

                                                                               Marchand de montres

Les marchands d’oreillers gonfables prennent beaucoup de place tandis que les vendeurs de thé se faufilent allègrement avec leur précieuse boisson brûlante….

                Bref j’arrive à Gwalior dans l’après midi et, après avoir déposé mes affaires, me lance à la conquête de la citadelle qui m’a attirée dans cette ville. Mais laissons parler notre Pierre Loti :
« Une de ces citadelles de Titans comme on en construisait dans ces pays aux âges héroïques… Par dessus la forteresse naturelle, des dysnaties de rois ont fait pendant plus de mille ans entassser les blocs sur les blocs pour se créer là-haut d’imprenables repaires… des batailles terribles s’y sont déroulées… Actuellement,ce n’est plus qu’un lieu paisible couvert de palais, de tombeaux, de temples, un magique musée des grandeurs disparues ».

Selon la légende, la ville serait née au VIIIe siècle de la rencontre entre Suraj Sen, un chef local, et de l’ermite Gwalipa, lequel guérit Suraj Sen de la lèpre. Pour le remercier Suraj Sen fonda une ville à laquelle il donnat le nom de l’ermite. Gwalipa prédit que les descendants de Suraj Sen resteraient au pouvoir tant qu’ils porterait le nom de Pal. Cette prédiction se vérifia jusqu’au 83e souverain. Le 84e se fit appeler Tej Karan et perdit le pouvoir…
En 1398 la dynastie des Tomar prit le contrôle de Gwalior. En 1505 Man Singh, le plus grand des Tomar, repoussa Sikandar Lodi du sultanat de Delhi. C’est lui qui construisit le palais Man Mandir. Plus tard, la ville tomba aux mains des moghols qui en gardèrent le contrôle jusqu’au XVIIIe siècle. Mais, en 1738 le marathe Ranoji Scindia s’empara de Gwalior. Les Scindia gardèrent la gestion de la ville sous la domination britannique. En 1857, lors de la révolte des cipayes, les troupes indiennes du fort se mutinèrent mais le maharajah reste fidèle aux anglais et la répression qui s’ensuivit fut sanglante.
Aujourd’hui, le maharajah, Madhav Rao Scindia est toujours un Scindia et membre du Parlement.

La région de Gwalior est connue, aussi, pour ses bandits de grand chemin, les dacoits. La plus célèbre des dacoits était Phoolan Devi qui s’était taillée une belle réputation de “guerrière au sang froid". Devenue l’héroïne d’une population pauvre et opprimée et l’icône d’une rébellion sans précédent de la gent féminine indienne, elle s’était attaquée à la caste des Thakurs dont plusieurs membres l’avaient violée, n’hésitant pas à tuer de sa main, dit-on, 22 hommes dans un élan de frustration. Extrêmement populaire, on la compare à Durga, déesse hindoue célèbre pour sa beauté et sa violence. Elle finit par négocier avec les autorités pour échapper, elle et ses hommes, à la peine de mort, fait 11 années de prison… et se présente aux élections, après s’être convertie au boudhisme en réaction au système des castes qui laisse peu d’opportunités aux intouchables. Élue de l’Uttar Pradesh, elle se heurte à la bureaucratie et à la société figée de son pays comme à la vindicte des Thakurs et meurt assassinée en 2001… par onze hommes.

                 Sur la route qui mène à la citadelle, des véhicules à trois roues pétaradent, croisement d’un tuk-tuk et de vieilles voitures :

           

                                                                         Tempo petit crapaud

Le fort de Gwalior, à l’histoire plus que millénaire, fut le bastion de tous ceux qui régnèrent sur la région.

            

                                                                       Forteresse de Gwalior (partie)

Bâti sur une colline de 3 kilomètres de long, ses remparts de 10 m de haut…

             

                                                                        Sculptures au bas de la forteresse

— Tiens, un

             

                                                                       Écureuil touriste   ;-)

… renferment quantité de monuments, parmi lesquels le palais Man Mandir

             

             

             

                                                                     Frise extérieure du Palais

Comment décrire ce palais impérial bâti à la fin du XVe siècle (entre 1486 et 1517), qui s’orne d’une frise de canards jaunes, de mosaïques représentant des éléphants, tigres et paons de couleurs ?…

             

À l’époque les toits étaient recouverts de tuiles de cuivre et d’or aujourd’hui disparues.

              

                                                                     Faïence Palais Man Mandir

               

               

                                                                                          Promeneurs sikhs

En cette fin d’après midi, sous la couleur chaude du soleil qui vient rosir les pierres, je visite ces beaux vestiges, enjambant des siècles d’histoire fabuleuse.

               

                                                                                           Intérieur du palais Man Mandir

                

                 La Sâlabhanjikâ, qui associe un arbre et une jeune fille est un thème des plus vivaces en Inde qui se retrouve aussi bien dans les arts bouddhique, jaïn qu’hindou, où il est avant tout un symbole de fertilité.

                Je finis ma très très longue journée par un magnifique son et lumière qui retrace l’histoire de cette citadelle.. Pour moi toute seule, unique spectatrice !   Le lendemain, je n’ai pas manqué de visiter un autre palais plus récent (Jai Vilas Palace) habité encore par le maharajah Jyotiraditya Scindia. Avec plus de 400 pièces, le plus grand tapis d’Asie et des lustres de 3,5 tonnes chacun, un musée etc., mais je n’ai pas vu l’ombre du Maharajah, sans doute occupé à des tâches propres à sa fonction….

                

                                                                                  Marchande d’offrandes

               À bientôt !………                             Brigitte