En sortant des jardins du sanctuaire Meiji, nous passons sur le pont d’Harajuku, d’où nous contemplons la foule grouillante et bigarrée sortant de la gare :

      

      

puis nous prenons, non loin de là, la rue Takeshita, Takeshita-dori, où les boutiques de mode les plus folles se succèdent. C’est dans cette rue que fourmillent (surtout le dimanche après-midi) des cosplayers (jeunes filles déguisées en avatars imitant les personnages de mangas, jeux vidéo, etc.). Le cuir noir martelé de clous côtoie le chemisier blanc à col haut, les bottines roses, les sous-vêtements fluo…

     

     On se perd facilement, dans cette rue noire de monde, tapissée de boutiques, rendez-vous de la jeunesse branchée, et où il faut quelque peu jouer des épaules pour avancer.

     

                  Omotesandō

              À 10 min de marche de la gare de Harajuku on peut rejoindre Omotesandō, surnommé l’Avenue Montaigne de Tokyo, et qui signifie « la rue principale menant au sanctuaire ». Sur le côté droit de ce grand boulevard ombragé de zelkova, les plus grandes marques de luxe ont leur immeuble : Armani, Dior, Louis Vuitton, Chanel, des restaurants de luxe également… Il se continue jusqu’à Aoyama.

                                 

              Mais il est 16 h 30. la nuit tombe à 17 h ; nous poursuivons notre longue marche jusqu’à Shinjuku.

      

                 Shinjuku

             Le quartier de Shinjuku est l’un des plus grands et l’un des plus connus de Tokyo. Il s’organise de part et d’autre de la gare, la station de métro la plus grande du monde avec près de 3 millions de passagers qui transitent par le biais de 5000 trains et métros quotidiens, des kilomètres de couloirs, une cinquantaine de sorties, avec ses petits marchands de rue, sa foule bigarrée de salarymen aux costumes et parapluies noirs, tous taillés sur le même modèle, et d’office ladies aux talons aiguille…

             Côté Est (Higashi-shinjuku), c’est le Tokyo futuriste, avec ses enseignes lumineuses et ses couleurs criardes.

                            

                       

             Et puis aussi Kabuki-cho, le quartier chaud où enseignes et néons agressifs invitent à franchir le seuil de mondes obscurs : salons de massage, salles de jeux, karaokés, saunas, host-clubs pour hommes ou dames… Et le Golden Gai, minuscule enclave flanquée de bars minuscules empilés, parfois sur deux niveaux.

                                    

             Du côté Ouest (Nishi-shinjuku), une trentaine d’immeubles s’élèvent à plus de 100 m de hauteur, dont un bâtiment aux allures de cathédrale, le Tokyo Metropolitan Government, la mairie, dont les deux tours de 243 m de hauteur abritent 13.000 fonctionnaires et offrent, à leur sommet, accessible par ascenseur (45 s !), un point de vue unique sur la ville.

       

             Nous y sommes montés, pour finir la journée, afin d’admirer le panorama de Tokyo la nuit, assez magique, avec ses millions de traits et petits points lumineux s’étendant à perte de vue.

       

                            

              Ensuite… eh bien, nous allons, en cherchant un peu notre route, et nous être fait guider, par chance, dans les labyrinthes du quartier de la gare de Shinjuku aux multiples ramifications, par un jeune Japonais fort obligeant, dans le quartier de Kabuki Cho pour dîner. Toujours à pied, bien sûr…

        

        

                                 Eh oui ! C’est un carrefour !  

        

               Après nous êtres restaurés… et comme nous en avons un peu plein les jambes, nous prenons un métro pas très loin pour revenir jusqu’à la station la plus proche de l’hôtel. Nous avons encore pris un autre chemin, en traversant les jardins de je ne sais plus quelle ambassade, pour rentrer, dans la nuit… C’est étonnant le nombre de chemins qui mènent à cet hôtel !…  

               Une bonne douche, en rentrant, n’est vraiment pas du luxe… Maintenant, il faut dormir. Demain, nous continuons la visite de Tokyo, bien sûr…

                                                       Brigitte

                     Harajuku

                     Harajuku, qui s’étend entre les gares de Shinjuku et de Shibuya (voir carte dans l’article précédent), reste un quartier bien à part dans Tokyo.

               On y trouve, d’abord, le magnifique parc Yogogi, réalisé pour les jeux olympiques de 1964 :

     

     

     

                                          Cryptomeria  japonica

parc de 50 ha qui jouxte le jardin intérieur, Meiji-jingū gyoen (74 ha, 170.000 arbres de 245 espèces différentes) du sanctuaire Meiji, abritant l’un des plus beaux temples shintoïstes de Tokyo, le Meiji-jingū, lieu des plus sacrés, bien que récent, où sont révérées les âmes divines de l’empereur Meiji (Mitsuhito), mort en 1912, et de son épouse l’impératrice Shōken (en), morte en 1914, bien que les deux époux reposent à Kyoto. C’est le plus grand lieu de culte shintoïste du pays et on y célèbre moult mariages et cérémonies. Du reste, comme nous étions samedi, nous avons pu assister à certaines d’entre elles.

                 À l’extrémité d’une large allée de terre et de graviers traversant une forêt assez dense surgit un impressionnant portique de 12m, taillé dans un cyprès (cryptomeria japonica) âgé de 1500 ans.

     

               Nous engageant sous le torii nous dirigeons vers le temple, dans l’allée des offrandes :

                      

                      

 où nous croisons des familles, en costume traditionnel, qui reviennent certainement d’une cérémonie :

                     

      

             Un torii marque l’entrée du temple :

     

             puis l’espace de purification :

                       

             À l’intérieur du temple, cérémonies et photographes :

                             

                       

      

          Les petites filles sont, parfois, malicieuses…

                           

                           

         Il y a même des mariés, tout beaux et fiers.

       

        Je m’assois sur une marche et sors mon carnet de croquis… mais un vigile vient me dire que « suketchi wa kinshi » ! Je lève les yeux, le crayon à la main ; devant mon incompréhension manifeste, il répète, in bad english : « photography allowed, sketching prohibited ». Bizarre… mais bon… c’est comme ça, que voulez-vous ! La prochaine fois, je saurai.

        Il est près de 15 heures. Nous repartons vers la gare d’Harajuku pour continuer notre visite du quartier… après avoir pris un café. Vous aurez remarqué que les kimonos des petites et jeunes filles ont des manches extrêmement larges et que celle des femmes mariées le sont beaucoup moins.

                            

                                                                                      Brigitte